Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.
Немного информации о выпускном коллекторе
Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ () и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.
Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.
Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.
А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:
- низким качеством уплотнителя;
- интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).
Когда требуется замена прокладки коллектора?
В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.
Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.
И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.
Замена прокладки выпускного коллектора
Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:
- открываем капот машины;
- снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
- демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
- откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.
Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Так, не все опытные автолюбители способны сделать это правильно. Кроме того, что через выпускной коллектор выходят отработанные газы, он ещё отвечает и за нормальную работу двигателя, поскольку на нём установлен лямбда-зонд.
Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114
Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку выпускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах этого процесса.
Схема впускного и выпускного коллектора
Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов
Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.
Необходимый инструмент для замены
Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.
Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.
Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)
Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:
- Снимаем «клемму-минус» с .
Снимаем клемму с АКБ
- Демонтируем трос акселератора.
- Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону.
Снимаем топливные трубки указанные на фото
- Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
Проводим отключение ДПДЗ
- Отключаем разъем проводов .
Отключаем датчик РХХ
- Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов.
Откручиваем патрубки указанные на фото
- Проводим демонтаж ресивера.
Демонтируем ресивер
- Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
- Демонтируем топливную рампу без .
Снимаем топливную рампу
- Снимаем термоэкран с коллектора.
Снимаем теплоэкран
- Отсоединяем приемную трубу.
Демонтируем приемную трубу
- Снимаем впускной коллектор.
Снимаем впускной коллектор
- Открутив гайки крепления, демонтируем выпускной коллектор.
Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор
- Проводим замену прокладки.
Проводим замену прокладки
- Сборку проводим в обратном порядке.
Как видно, и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.
Выбор детали
21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).
Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:
- Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
- AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
- Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.
Причины неисправности
Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения
Когда, все процессы рассмотрены, можно перейти непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, рассмотрим, основные из них:
- Износ . В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
- Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
- Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.
Выводы
Заменить прокладку выпускного коллектора на двигателе ВАЗ-2114 достаточно тяжело и не просто, что может стать целым испытанием для многих начинающих автомобилистов. Но, если соблюдать инструкцию, то все выйдет. Ну, а если не под силу, то прямой путь на автосервис. Особое внимание стоит обратить на качество изделия, чтобы не пришлось менять деталь через несколько тысяч километров.
Симптомы: подсасывает воздух в цилиндры двигателя, слышен звук всасывания из-под капота; выхлопные газы прорываются под капот.
Возможная причина: износились уплотнения впускного трубопровода (коллектора); износилось уплотнение выпускного коллектора.
Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток.
1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Осушите систему охлаждения двигателя.
3. Разъедините выпускной коллектор и приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
4. Демонтируйте с автомобиля корпус воздушного фильтра.
5. Отсоедините от карбюратора тягу привода воздушной заслонки, а затем отсоедините от него же поперечную тягу привода дроссельной заслонки.
6. Демонтируйте аккумуляторную батарею. Данная операция необязательна, однако рекомендована для улучшения доступа к другим деталям и крепежным элементам.
7. Используя торцевой ключ «на 13», открутите нижнюю гайку, крепящую воздухозаборник.
8. Используя торцевой ключ «на 13», открутите верхнюю гайку, крепящую воздухозаборник, а затем демонтируйте его с автомобиля.
9. Открутите верхнюю гайку, крепящую термозащитный экран стартера.
10. Используя торцевой ключ «на 13», открутите крепежную гайку рыма, а затем демонтируйте его.
11. Используя торцевой ключ «на 13», открутите гайку, крепящую провод «массы», а затем снимите данный провод со шпильки (для лучшей наглядности натяжное устройство приводной цепи ГРМ снято).
12. С помощью гаечного ключа «на 10» открутите две гайки, крепящие подводящую трубку охлаждающей жидкости к насосу системы охлаждения, а затем отсоедините трубку. В процессе обратной установки замените новой прокладку уплотнения данного соединения.
13. Используя торцевой ключ «на 13» с удлинителем, открутите семь гаек, крепящие впускной трубопровод к выпускному коллектору. Обратите внимание, что под гайками совместного крепления впускного и выпускного коллекторов установлены шайбы, толщина которых немного больше, чем у других (на прилагающейся фотографии указаны точки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора).
14. Отсоедините впускной коллектор от ГБЦ двигателя, сняв первый со шпилек на втором. После этого отведите коллектор в сторону.
15. Снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока двигателя.
Хороший водитель должен качественно и своевременно обслуживать свой автомобиль, но при этом всегда быть готовым к неожиданностям. И действительно, весьма сложно контролировать состояние всех узлов, деталей и прокладок машины, которые в любой момент могут выйти из строя и перестать выполнять свои функции. Так, одним из самых неприятных «сюрпризов» для автолюбителей является повреждение прокладки выпускного коллектора.
Назначение и признаки замены
Главная задача прокладки выпускного коллектора - предотвратить выход газо-воздушной смести из общей системы. В качестве материала для прокладки чаще всего применяется металл или безасбестовая бумага. Причина такой предусмотрительности - сложные условия работы, ведь прокладке приходится выдерживать весьма высокие температурные режимы. Следовательно, и применяемые материалы должны иметь соответствующие свойства.
Несмотря на свою надежность, эта прокладка часто прогорает. В месте повреждения выходят выхлопные газы, которые поднимаются вверх и просачиваются через щели капота. Не заметить подобную неисправность весьма сложно. Кроме этого, меняется и звук работы двигателя (он становится более громким).
В такой ситуации достаточно произвести осмотр работающего двигателя. Если просачивание выхлопных газов на стыке выпускного коллектора явно заметно, то лучший выход - заменить прокладку.
Меняем прокладку выпускного коллектора ВАЗ-2109
Сразу хотелось бы отметить, что эту работу нельзя называть очень сложной. Но ее минус - объемность и весьма существенные затраты по времени. Поэтому будьте готовы выделить несколько часов своего личного времени. Итак, алгоритм действий выглядит следующим образом:
- Демонтируйте воздушный фильтр вместе с кожухом. Для этого:
Откручивайте крепление крышки фильтра (обычно оно держится на одном винте). Если же установлена гайка, то для выкручивания используйте соответствующий рожковый или накидной ключ;
Поднимайте крышку и убирайте ее в сторону (она пока не понадобится);
Убирайте в сторону воздушный фильтр;
Снимайте корпус узла (для этого откручивайте четыре гайки) и также откладывайте его в сторону.
- Демонтируйте карбюратор автомобиля. Здесь процедура немого сложнее:
Подготовьте необходимый инструмент - рожковый ключик на «13», несколько отверток (желательно иметь под рукой плоскую и крестообразную), головку на «8» (чем глубже, тем лучше), рукоять с трещоткой и удлинитель;
Отбрасывайте коммутацию от клапана ЭКХХ;
Снимайте топливные шланги. Для этого необходимо отпустить винты на крепежных хомутах и потянуть за трубки;
Сделайте несколько оборотов двух болтов тросика подсоса;
Вытягивайте тросик;
Убирайте пружинку. Для этого достаточно снять ее крючок с тяги управления заслонкой;
Сделайте несколько оборотов крепежной гайки, накрученной на кронштейне. Это позволит вытянуть тросик дроссельной заслонки;
Подденьте металлический фиксатор тросика (если пальцем не получается, можно воспользоваться отверткой);
Вытягивайте тросик, опускайте его и доставайте из зацепления;
Отбрасывайте питающие штекеры от датчика винта экономайзера;
Снимайте шланги, подключенные к блоку подогрева карбюратора;
Вытягивайте вакуумный шланг;
Демонтируйте трубку вентиляции;
Выкручивайте гайки крепления (их четыре по периметру) и убирайте карбюратор в сторону.
- Снимайте выпускной коллектор. Для этого:
Подготовьте инструмент - рожковый ключ и головку на «13», трещотку и головку на «10», удлинитель, рукоять с трещоткой. Также может понадобиться и вороток;
Снимайте крепежные гайки, которые фиксируют основу, расположенную под карбюратором, и отогните ее назад;
Отбрасывайте все шланги, которые подсоединены к впускному коллектору;
Выкручивайте шесть крепежных гаек;
Снимайте впускной коллектор.
- Теперь можно приступать к демонтажу, собственно, выпускного коллектора. Здесь алгоритм действий такой:
Подготовьте инструмент (такой же, как и при демонтаже впускного коллектора);
Выкручивайте четыре крепежные гайки, которые фиксируют выпускной коллектор и приемную трубку. Если сразу не получается скрутить заржавевшие гайки, воспользуйтесь спасительным WD-40;
Убирайте отброшенные «штаны» немного в сторону. Чтобы это сделать, достаточно стащить их со шпилек;
Выкручивайте оставшиеся крепежные гайки, которые удерживают коллектор (шесть гаек мы уже открутили при демонтаже впускного коллектора);
Демонтируйте выпускной коллектор (он должен идти без особых проблем);
Теперь вы дошли до прокладки выпускного коллектора. Если она сильно прилипла, можно аккуратно поддеть края ножом, лезвием или отверткой. После этого снимайте ее с «насиженного места». Открывшийся вам вид вряд ли будет идеальным, поэтому без дополнительной обработки не обойтись;
Нанесите очищающий спрей на место, где была прокладка, подождите несколько минут и зачистите поверхность до идеального состояния. Если какие-то части не поддаются удалению, воспользуйтесь помощью лезвия или мелкозернистой наждачной бумаги. Как только вы добьетесь идеального блеска и чистоты поверхности, работу можно прекращать;
Устанавливайте новую прокладку. При этом следите, чтобы все шпильки попали на свои места;
Возвращайте все демонтированное ранее оборудование в обратном порядке. Особое внимание уделите сборке карбюратора (именно на нем чаще всего засыпаются новички);
Заводите мотор (после полной сборки) и проверяйте качество выполненной работы.
Вывод
Поверьте, замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2109 - это не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. Работа объемная, бесспорно, но при наличии под рукой инструмента и свободного времени в запасе вы со всем справитесь. При этом душу должна греть возможность немного сэкономить, ведь на СТО подобная работа будет стоить не мене 2000 рублей (весьма кругленькая сумма). Так что при появлении первых же признаков неисправности, без промедления производите замену. Удачи.
