О необходимости замены поршневых колец ВАЗ говорят, как правило, несколько факторов. Для любого двигателя расход топлива и угар масла являются основными показателями нормальной экономичной его работы. Когда эти показатели начинают значительно превосходить норму, то возникает необходимость в ремонте двигателя. Более точно определиться с необходимостью замены поршневых колец поможет замер компрессии в цилиндрах двигателя.
Замер компрессии
Перед замером компрессии, чтобы получить более точные ее показания, двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее выворачиваются все свечи, снимается центральный провод с катушки зажигания, ставится нейтральная передача в КПП и дроссельная заслонка открывается до отказа. Затем компрессиметр вставляется в один из цилиндров, и помощник начинает крутить двигатель стартером.Исправный цилиндр набирает компрессию с двух - трех качков и должен показать величину порядка 12-13кг/см 2 , но не ниже 10кг/см 2 . Если компрессия поднимается очень медленно и не выходит на заданные значения, то виноваты или клапана или поршневые кольца. Для уточнения этого, достаточно залить в проверяемый цилиндр 15-20 г моторного масла и повторить замер.
Поднявшаяся компрессия укажет на износ поршневых колец и, следовательно на необходимость их замены. Если показания компрессиметра не изменились, то причиной ее малых значений служат клапана. В обоих случаях двигатель необходимо разобрать и произвести соответствующую замену изношенных деталей.
Замена поршневых колец ВАЗ несложная операция и по силам любому знакомому с инструментом автолюбителю. Необходимо лишь прислушаться к нашим рекомендациям, а автосоветы постараются более доходчиво объяснить все операции по замене колец.
Разборка двигателя для ремонта.
Сливаем масло с двигателя. После замены колец необходимо будет залить новое масло и поэтому старое масло можно слить в любую подходящую емкость.
- Отдаем приемную трубу глушителя.
- Снимаем крышку клапанов и выставляем двигатель по меткам, отдаем звездочку распредвала, предварительно разогнув стопорную шайбу болта ее крепления. На переднеприводных моделях ВАЗ 2108 и их модификациях, при замене поршневых колец ВАЗ, отдаем болт крепления шкива ремня ГРМ, ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень, а затем и сам шкив.
- На классике ослабляем натяжитель цепи, отвернув болт натяжителя, и снимаем цепь и звездочку распредвала. Отдаем болты крепления постели распредвала (начиная с центра) и снимаем ее. Далее снимаем рокера и пружины, и разлаживаем их в порядке снятия, чтобы не спутать при дальнейшей их установке.
- На двигателе ВАЗ2108 , отдаем болт крепления накладки двигателя под крышку ремня ГРМ. Затем на обоих двигателях отдаем болты крепления головки блока в несколько приемов, начиная с центра, и полностью выкручиваем болты ее крепления. Снимаем головку блока (предварительно освободив ее от всех соединений), вместе с коллекторами.
- Снимаем поддон двигателя и отдаем маслонасос. Желательно пометить крышки шатунов тонким керном, чтобы затем не ошибиться при сборке. Снимаем крышки шатунов и, протолкнув шатун вверх ручкой молотка, вытаскиваем поршень с шатуном.
Проверка состояния старых колец:
Кольца поочередно снимаются с поршня и встваляются в цилиндр, где промеряется зазор, предельно допустимый 1.0 мм
- Для сравнения в этот же цилиндр вставляется новое кольцо и сравнивается зазор
Подгонка новых колец:
Кольцо вставляется в цилиндр, в его верхнюю часть, где нет выработки, так как это зона не доступна для верхнего компрессионного кольца. Зазор можно проверить и в калибре соответствующего диаметра.
Если в замке кольца отсутствует зазор, то кольцо необходимо подпилить алмазным надфилем до появления зазора 0,25-0,45 мм.
Проверка поршней.
Замена поршневых колец ВАЗ подразумевает тщательную проверку всех деталей на предмет их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Поршня проверяются микрометром, путем замера их юбки и сравнивая показания с таблицей допусков. Также проверяется зазор между кольцом и канавкой поршня, если он превышает норму, то поршня подлежат замене. Предельно допустимый размер при этом - 0.15 мм.
На поршнях не допускаются трещины, и обязательно проверяется целостность перемычек под кольца. Если поршня находятся в удовлетворительном состоянии, то, очищают канавки под кольца, отмывают и они готовы к дальнейшей эксплуатации.
Установка колец на поршень.
Устанавливать новые кольца надежнее всего, когда поршень с шатуном зажат в тисках через мягкую проставку. Первым монтируется маслосъемное кольцо, которое имеет маркировку «ТОР», она должна смотреть вверх поршня. Кольцо устанавливается после монтажа на поршень его расширительной пружины. Если маркировка отсутствует, то допускается устанавливать кольцо произвольно. Это относится к маслосъемным ненаборным кольцам.
При замене колец, старайтесь ставить наборные маслосъемные кольца, как наиболее эффективные при монтаже в работающие цилиндры.
Когда выполняется монтаж наборных колец, то здесь присутствует один очень важный момент, а именно. Сначала в канавку поршня ставится пружинный расширитель, а затем два тонких маслосъемных кольца. Кольцо необходимо взять за окружность двумя пальцами и легонько сжать, при этом оно либо поднимется наверх в форме домика, либо вниз. Необходимо монтировать кольцо той стороной к вершине поршня, которая поднималась вверх. Только в этом положении кольцо будет эффективно снимать масло.
Далее монтируются следующие кольца, которые также устанавливаются надписью «ТОР» вверх (тор – верх. Англ). Нижнее компрессионное кольцо имеет маслосгонную выточку в виде скребка, которая должна смотреть вниз. Верхнее компрессионное кольцо, не имеющее отметки «ТОР» может устанавливаться произвольно.
После монтажа колец на поршень разводятся замки колец относительно друг друга на 180 градусов.
Поршня с установленными кольцами монтируются в цилиндр, с помощью оправки. Если таковой не имеется, то ее можно изготовить из полоски железа, в виде разрезанного цилиндра с отогнутыми краями. Необходимое условие при этом, чтобы после сжатия оправки, все кольца утопились в канавках поршня.
Перед установкой поршня с шатуном, шатунная шейка, вкладыш шатуна и сами кольца обильно смазываются маслом.
Поршень с шатуном опускается в цилиндр до упора в кольца и обжимается оправкой, затем легкими ударами молотка просаживается в цилиндр. Ставятся на место крышки шатунов, накручиваются гайки болтов шатуна (они должны идти от руки до конца резьбы, в противном случае заменяется болт-гайка) и затягиваются моментом 6 кгс:м.
Сборка ведется в обратном порядке, не забывая перед запуском заправить масло в двигатель. На этом замена поршневых колец закончена.
Поршневые кольца-это незамкнутые кольца, которые плотно посажены в канавках на внешних поверхностях поршней. Износ поршневых колец происходит вследствие взаимодействия с механическими деталями и воздействия на них газов. Рано или поздно их приходится менять, а как заменить поршневые кольца своими силами ?
Поршневые кольца выполняют три главные функции:
- Уплотнение (герметизацию) камеры сгорания (или камеры расширения).
- Улучшение теплопередачи через стенку цилиндра.
- Регулирование расхода смазки.
Замена поршневых колец ВАЗ 2110
- Рис1. Не будем заострять внимание на том, как снять клапанную крышку, кто подзабыл могут почитать в мурзилке .
- Рис2. Откручиваем 2 гайки на 10мм, и снимаем провода массы.
- Рис3. Откручиваем гайку на 13мм, и снимаем провод массы двигателя. В данном случае он находится на шпильке термостата. Если у Вас он находится не на головке блока, то его можно не снимать.
- Рис4. Откручиваем гайку крепления поддерживающего кронштейна головки блока.
Двумя ключами на 17мм откручиваем топливные магистрали. Чтобы не перепутать их при обратной установке, рекомендуется их пометить. Отсоединяем разъем с датчика включения вентилятора, и откручиваем 2 гайки крепления термостата.
- Рис 1. Сдвигаем термостат в сторону, если сделать это позволяют шланги, либо откручиваем хомуты и снимаем шланги. Отсоединяем разъемы с датчика положения дроссельной заслонки и РХХ.
- Рис 2.
- Рис 3.
- Рис 4.
- Рис 1. Фиксируем с помощью отвертки шкив распредвала, и отворачиваем болт крепления шкива.
- Рис 2. Слегка раскачивая снимаем шкив распредвала. Аккуратно, не потеряйте шпонку.
- Рис 3.
- Рис 4. Отгибаем защиту, либо полностью снимаем её, открутив еще одну гайку и помпу.
- Рис 1. Под машиной откручиваем 4 гайки крепления приемной трубы к коллектору. При обратной сборке рекомендуется использовать новые медные гайки, чтобы в будущем они не прикипели.
- Рис 2. Отворачиваем болт крепления кронштейна, и снимаем его. Выдергиваем разъем с датчика уровня масла.
- Рис 3. Снимаем разъем с датчика положения коленвала.
- Рис 4. Снимаем разъем с датчика давления масла и вытаскиваем жгут проводов от датчиков.
- Рис 1. Откручиваем 10 болтов крепления головки (руководство). И снимаем головку блока, лучше с помощью напарника. Отключаем разъем жгута проводов идущего к форсункам. Он находится за термостатом.
- Рис 2. Поршни и цилиндры.
- Рис 3. Под машиной откручиваем пробку на поддоне и сливаем масло.
- Рис 4. Откручиваем и снимаем защиту маховика. Откручиваем по периметру множество болтиков крепления поддона и снимаем его .
- Рис 1. Откручиваем 3 болтика маслозаборника, и слегка покачивая снимаем его .
- Рис 2. Поворачиваем коленвал так чтобы поршень нужного цилиндра находился в нижней мертвой точке. Откручиваем 2 гайки крышки шатуна.
- Рис 3. Раскачивая крышку снимаем её. Деревянной реечкой выталкиваем поршень с шатуном вверх. Аналогично проделываем с остальными цилиндрами. Поршни и крышки не взаимозаменяемы. И должны ставиться туда-же где стояли. (Разборка и сборка двигателя ВАЗ 2110)
- Рис 4. Очищаем поршни от нагара и смотрим по маркировки класс поршня. Согласно классу поршня покупаем поршневые кольца.
Установка поршневых колец
- Рис 1. Вставляем новые кольца в цилиндр, и проверяем зазор в замке колец. Номинальный 0,25-0,45 предельно допустимый 1мм. Если зазор меньше номинального подпиливаем торцы кольца надфилем. Каждое кольцо подгоняется к тому цилиндру, где будет работать.
- Рис 2. Снимаем старые кольца и чистим поршень. Отверстия для слива масла прочищаем подходящей проволочкой. Смазываем канавки под поршневые кольца моторным маслом (свежим).
- Рис 3. Одеваем поршневые кольца начиная с маслосъемного. Стык расширителя маслосъемного кольца располагаем с противоположной стороны стыка самого кольца. (Не надевайте кольца витком, дабы избежать образования микротрещин, и дальнейшей поломки колец.).
- Рис 4. Протираем чистой тряпочкой стенки цилиндра, шейки кол.вала, шатунные вкладыши. Смазываем все свежим моторным маслом.
Процесс дефектовки , зазор поршневых колец и другие тонкости есть в руководстве . Устанавливаем поршень в тот же цилиндр, от куда его сняли, обжав спец.оправкой поршневые кольца. Устанавливаем крышки на шатуны и затягиваем моментом 50 Н*м.
Сборка в обратной последовательности. Не забываем про метки при установки ремня ГРМ (инструкция) и моменты затяжки болтов головки блока (инструкция).
Совет: При обратной установке поддона, покапайте по периметру герметик, приложите прокладку и дайте подсохнуть. Таким образом, она не будет сползать по время установки.
Попутно можно проверить герметичность клапанов и при необходимости притереть.
FAQ по замене поршневых колец автомобиля
Когда нужно менять поршневые кольца, есть какие-либо симптомы или они меняются по пробегу?- Пробег может быть разный, все зависит от того, как часто меняли масло в двигателе и какого качества масло было.
- Симптомы износа поршневых колец несколько, например, большой расход масла или низкая компрессия в цилиндрах.
- Проверить наверняка можно одним способом: залить в цилиндры через свечные отверстия немного масла, затем проверить компрессию, если она будет выше, чем при сухих замерах, значит пора менять поршневые кольца.
- Такой ремонт даст временный эффект. Если поршни номинал, то и кольца номинал. Хотя можно попробовать и первый ремонтный комплект вставить, если износ большой то подойдут.
- Да. Купить поршневые кольца можно в интернет-магазинах (раздел "Запчасти").
- Пример комплекта, 21083-1000100-32, размер поршневых колец: 82,8 мм ремонтный
- Вкладыши оставлять родные, либо растачивать вал под ремонтные вкладыши.
- Ключи и головки от 10 до 19, ключ для болтов головки, обжим для поршневых колец (либо вырезать из кровельного железа полоску и обжимать кольца на поршнях ей). Думаю цена будет не более 500 рублей.
- Замена колец обойдется до 2 000 рублей, не считая масла и тосола.
- Цена поршневых колец около 500 рублей.
- От 1 до 2 рабочих дней.
- С помощью замера компрессии в цилиндрах.
- Попутно рекомендуется заменить сальники коленвала передний. Задний тоже желательно, но для этого придется снимать КПП.
- Что поменять заодно становится ясно после разборки ДВС и оценки его состояния.
То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.
Что такое поршневые кольца, их назначение
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.
Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.
Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.
Признаки износа поршневых колец
О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный . Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.
Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается .
Специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».
«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.
Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.
Как заменить поршневые кольца самостоятельно
Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:
Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.
Инструменты, необходимые для проведения работ
Для замены колец понадобятся:
- наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
- динамометрический ключ;
- спец. обжим (оправка).
Кроме того, понадобится устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.
И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.
Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в .
Основные размеры шатунно-поршневой группы даны на рис. 1, 2, 3.
Поршень - алюминиевый литой. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм.
Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 4).
|
Рис |
|
|
|
Рис |
| Рис. 5 | Рис . 6
|
. 2
Рис. 3
. 4По массе поршни сортируются на три группы: нормальную, увеличенную и уменьшенную на 5 г. Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: «Г», «+» и «-». На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе. Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. Увеличению на 0,4 мм соответствует маркировка в виде треугольника, а увеличению на 0,8 мм - в виде квадрата. Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала. Поршневой палец - стальной полый, плавающего типа, свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя стопорными кольцами. По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка - первый, зеленая - второй, а красная - третий класс. Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо - с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо - с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной. На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.
Шатун - стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер 2 (рис. 5) цилиндра, в который они устанавливаются. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм. Номер класса 1 клеймится на крышке шатуна. По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы, маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе.
Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на верхней головке и на крышке до минимальных размеров 33 и 32 мм (рис. 6). После удаления металла с крышки шатуна на ней необходимо клеймить классы шатуна по отверстию под поршневой палец и по массе.
Для любого автомобиля двигатель – основная его составляющая. От того насколько надежно работает силовой агрегат зависит безопасность движения, срок эксплуатации машины, комфорт водителя и пассажиров при перемещении.
Вырывающийся позади автомобиля из выхлопной трубы сизый дым указывает на неполадки мотора. Чаще всего в этом случае требуется замена поршневой на ВАЗ 2112.
Замена
Замена поршня ВАЗ 2112 производится с учетом соответствия определенному классу поршня новое поршневое кольцо.
Кольца выбираются согласно их обозначения:
на кольцах с номинальными размерами обозначение отсутствует;
маркировку «40» имеет ремонтное кольцо, диаметр которого больше на 0,4 миллиметра;
маркировку «80», увеличенное на 0,8 миллиметров.
Перед установкой колец щупами нужно замерять зазор между кольцом и поршневой стенкой соответствующей кольцу канавки. На фото показан пример выполнения операции.
Существует инструкция, указывающая допустимые зазоры между элементами. Такие данные приведены в таблице.Кольцо Допустимые зазоры между кольцами и стенками канавок на поршне
Кольцо верхнее компрессионное 0,04 - 0,075
Кольцо нижнее компрессионное 0,03 - 0,065
Кольцо для съема масла 0,02 - 0,055
Если величина допустимого зазора больше, нужно заменить поршневые кольца на автомобиле ВАЗ 2112.
Для установки маслосъемного и верхнего компрессионного кольца существует маркировка «ТОР» или «ВАЗ», которая после монтажа должна находиться вверху.
Вниз проточкой нужно ориентировать нижнее компрессионное кольцо.
Процесс установки элементов на поршень:
замок детали раздвигается таким образом, чтобы его удобно было одеть на поршень;
сначала замок кольца нужно завести на поршень;
затем ставится на место тыльная часть элемента.
Начало установки на поршень новых колец от расширителя кольца маслосъемного. После установки кольца замок расширителя и замок кольца должны быть развернутыми между собой на 180 градусов.
По окончании монтажа элементов на поршень, нужно их сориентировать так, чтобы на компрессионном верхнем кольце замок располагался под углом 45 градусов к оси расположения поршневого пальца. Замок нижнего компрессионного кольца разворачивается на 180 градусов, поворачивается на 90 градусов замок на маслосъемном кольце по отношению такого же элемента на верхнем компрессионном кольце.
При нарушении технологии установки деталей на поршень может в цилиндр проникать масло, а это послужит причиной образования нагара, располагающегося на стенках в камере сгорания. Помимо этого из глушителя будет виден дымный выпуск, и к тому же увеличится расход масла.
Кольца на поршень можно одевать только специальными щипцами, а лучше в специальном приспособлении.
После сборки кольца, поршень, зеркало цилиндра хорошо нужно смазать новым маслом для двигателя.
Оправка, которой обжимаются кольца, надевается на поршень. Для того чтобы детали самоустановились нужно по оправке слегка постучать ручкой молотка.
Перед установкой вкладышей в нижней крышке шатуна нужно насухо вытереть постели шатуна и крышки.
Внутренняя часть вкладышей и шатунная шейка коленвала смазываются новым маслом для моторов.
Поршень заводится в гильзу блока. Но перед этим его нужно сориентировать так, чтобы имеющаяся на днище детали стрелка, была направлена в сторону, где находится шкив коленчатого вала.
Поршень утопится в цилиндре. При этом оправку прижимают к блоку, а по низу поршня аккуратно простукивается ручкой молотка. Вместе с тем нужно следить, за правильным продвижением шатуна к шейке коленчатого вала.
На шатун крепится крышка, моментом, приблизительно пять кгс/м затягиваются гайки.
Совет: Шатунные крышки изготавливаются не взаимозаменяемыми деталями. На них и на самом шатуне указан номер цилиндра, где должен устанавливаться шатун. Когда замена поршневой произведена, цифры на шатуне располагаются с одной стороны.
После монтажа последнего поршня силовой агрегат собирается в последовательности обратной его разборки.
Размеры
ПОРШЕНЬ 2112-1004015
Диаметр поршня (номинальный), мм: 82,0
Диаметр поршня (1-й ремонт), мм: 82,4
Диаметр поршня (2-й ремонт), мм: 82,8
Высота поршня(без вытеснителя), мм: 64,3
Компрессионная высота, мм: 37,9
Жаровой пояс, мм: 7,5
Высота канавки под 1-е компрессионное кольцо, мм: 1,53 — 1,55
Высота канавки под 2-е компрессионное кольцо, мм: 2,02 — 2,04
Высота канавки под маслосъемное кольцо, мм: 3,957 — 3,977
Смещение отвертия под палец, мм: 1
Поверхность днища поршня: с вытеснителем
Высота вытеснителя, мм: 1,25
Объем вытеснителя, см 3: 3,41 ±0,03
Глубина выборки под впускной клапан, мм: 3,19
Глубина выборки под выпускной клапан, мм: 3,06
Общий объем выборок в поршне, см 3: 0,638 ± 0,08
Расстояние, на котором определяется фактический диаметр поршня, мм: 55
Покрытие / микропрофиль: микропрофиль
Вес, г.: 350,0
Поршневой палец 2110-1004020
Диаметр поршневого пальца, мм: 22
Поршневые кольца 21083-1000100
Высота колец, мм: 1,5/2,0/3,95
Стопорные кольца 21213-1004022
Маркировка
Основные маркировки в литье, нанесенные на деталь.
1. Обозначение модели изделия символы 21 и 12, в районе отверстия под палец. 2. Обозначение производителя ВАЗ, на юбке с внутренней стороны. 3.
Обозначение литейной оснастки -буквы и цифры, на юбке с внутренней стороны. 4. Обозначение литейного сплава АЛ40 40, на юбке с внутренней стороны. Основные маркировки наносимые на днище. Все маркировки наносимые на днище соответствуют маркировкам применяемым для поршней 21083, 2110, 2112.
Основные размеры Классы диаметров поршней и классы отверстий под поршневой палец соответствуют размерам применяемым для моделей 21083, 2110, 2112. Применяемость поршня 2112-1004015. * — расчетные размеры могут отличаться от фактических в пределах допусков на изготовление указанных деталей.
Кованые
Понятно, что поршень должен быть как можно легче, прочнее и как можно меньше изменять свою форму при нагреве и других воздействиях.
Вот типичный портрет современного поршня для двигателя автомобиля или мотоцикла. Он (поршень) отливается из аллюминиевого сплава с добавлением кремния и в холодном состоянии имеет овальную форму, чтобы при нагреве поршня, в силу упомянутых выше причин, приблизиться к цилиндрической. А для того, чтобы оптимизировать по форме пятно контакта юбки поршня с цилиндром, профиль юбки поршня делают бочкоообразным – причем с запасом, чтобы поршень сохранил форму бочонка и в горячем состоянии.
Кроме того, с целью свести к минимуму температурную деформацию поршня, в тело поршня заливают стальные, термокомпенсирующие вставки, которые призваны удерживать область бобышек от чрезмерного расширения. Главный недостаток литых поршней – процесс литья не свободен от большого процента технологического брака, внутри металла будущего поршня остаются пустоты, возникают трещины. Да и твердость сплава после литья и закалки относительно не высока: 80 единиц по шкале Бринеля.
Поэтому, чтобы соблюсти необходимую прочность литого поршня, его массу приходится увеличивать. К примеру обычный, заводской поршень для 16V двигателя ВАЗ, получаемый литьем в кокиль, весит 370 грамм. Как альтернатива заводским, литым поршням появились кованые поршни. В принципе их правильнее называть штампованными, т.к. поршни получают не многократной обработкой давлением, а однократной. Заготовка поршня помещается в матрицу, прижимается пуансоном и полуфабрикат поршня готов. Естественно окончательную форму поршня он приобретет только после механической обработки.
Штамповка поршня под давлением позволяет упрочнить металл и одновременно сделать поршень гораздо более легким, прочным, надежным и долговечным.
При этом возникает проблема невозможности (вернее большой сложности) запрессовки в поршень термокомпенсирующих вставок и вследствии этого необходимость в более тщательном подборе профиля поршня.В качестве сырья для изготовления кованных поршней используют высококремнистый алюминий (содержание кремния 10-18%), подвергнутый предварительной деформации, в виде прутка, прошедшего многократную протяжку через фильеры. В процессе такой протяжки сечение прутка уменьшается вчетверо и при этом ликвидируются поры в металле будущего поршня и изменяется его структура. Пруток режется, и болванками закладывается в гидравлический пресс.
Усилие в 250 тонн и температура 500градусов, поддерживаемая системой индукционного нагрева, делает чудеса: металл будущего поршня, словно пластилин, за несколько секунд растекается между матрицей и пуансоном, принимая форму заготовки поршня. Поскольку процесс изготовления поршня протекает при неизменной температуре, называется он изотермической штамповкой. Постоянный нагрев играет здесь большую роль, ведь если температура в зоне матрицы упадет, то возможна недоштамповка поршня, те неравномерное распределение металла.
Если температура повысится – то алюминий будущего поршня попросту начнет плавиться. В результате изотермической штамповки из предварительно деформированного металла и последующего цикла закалки и обязательного старения, получается заготовка под будущий кованый поршень с высокими механическими характеристиками – твердость 130 единиц и отсутствие технологического брака типа каверн, раковин и трещин. Комплект облеченных поршней версии «Тюнинг» весит на 50 грамм легче, по сравнению со стандартными, заводскими ВАЗ-овскими поршнями.
«Революционным» в национальных гоночных классах стал переход на поршни с 2мя кольцами, без среднего кольца. При этом за счет одновременного изменения профиля поршня заметного возрастания расхода масла не произошло.
