Замена подшипников в стиральной машине Indesit, с не разборным баком. Замена подшипников в стиральной машине

Стиральные машины имеют свойство ломаться, а ремонт такой крупной бытовой техники требует немалых финансовых затрат. В ряде случаев лучшим, хоть и неэкономичным, решением будет вызов специалистов. Однако существуют проблемы, справиться с которыми можно самостоятельно. Довольно часто причиной перебоев в работе машины является поломка подшипников – деталей, несущих большую физическую нагрузку. Если вы обладаете навыками ремонта некрупных бытовых приборов, сможете понять и то, как поменять подшипник в стиральной машине . Приступайте к делу, тщательно изучив нашу инструкцию с описанием этапов работы и полезными рекомендациями.

Износ подшипников – частая проблема всех стиральных машин. Эти детали выходят из строя при попадании воды, которая вымывает смазку. Определить неисправность легко – это можно сделать и на ощупь, и на слух.

Признаки неполадок:

машинка сильно вибрирует при стирке, выжимает белье с шумом и нехарактерным постукиванием;
при надавливании на барабан ощущается люфт;
барабан заклинивает, вода вытекает наружу (последняя стадия поломки, но ремонт все еще возможен).

Первым повреждается сальник – уплотняющий манжет, который защищает сам подшипник от воды. Со временем он теряет свою эластичность и, как следствие, не справляется со своей главной функцией. Именно поэтому одновременной замены требуют и подшипники , и сальники для стиральной машины . Если вовремя этого не сделать, придется ставить новый барабан – а это куда сложнее и дороже.

Инструменты для ремонта

Перед выполнением работы следует подготовить все необходимые инструменты и детали. Это позволит сократить время на поиск нужного атрибута и сосредоточиться непосредственно на ремонте.

Инструменты , которые могут потребоваться:

обычный и резиновый молотки;
плоские и крестообразные отвертки разных размеров;
разводной ключ (или трубный);
рожковые ключи (12-19);
торцевые ключи тех же размеров;
набор шестигранников;
тупое зубило;
смазка;
силиконовый герметик.

Детали барабана:

сальник;
подшипник.

При покупке новых деталей ознакомьтесь с типоразмерами для вашей модели стиральной машины. Узнать их можно из документации, прилагаемой к прибору.

Инструкция по ремонту

Самостоятельная замена подшипника барабана стиральной машины производится в несколько этапов. Рассмотрим их очередность. После подготовки инструментов и запчастей необходимо выбрать удобное место для ремонта. Так как пространства потребуется много, лучше воспользоваться мастерской или гаражом. Однако произвести все манипуляции можно и в условиях квартиры, освободив достаточно места в одной из комнат.

Последовательность работ по ремонту

Все стиральные машины можно разделить на две большие группы – с вертикальной и фронтальной загрузкой. Эта особенность обуславливает отличия в их ремонте. Мы рассмотрим, как заменить подшипник в стиральной машине с боковой загрузкой, так как сделать это несколько сложнее.

Порядок разборки прибора:

Полностью отключаем прибор от коммуникаций – от электроэнергии, воды, канализации.
Снимаем переднюю и заднюю панели, для этого используйте шестигранник. Очередность зависит от особенностей конструкции.
Демонтируем корпус дозатора.
Снимаем панель управления, для этого откручиваются фиксирующие саморезы.
Убираем шланг для слива.
Откручиваем винты, фиксирующие переднюю панель.
Потянув за пружинный хомут, демонтируем люк.
Вытаскиваем лоток для стирального порошка.
Снимаем противовесы – обычно их два.
Отсоединяем провода от электронагревателя.

Запишите либо сфотографируйте порядок их подключения, чтобы ничего не перепутать при сборке машины.

Снимаем ТЭН, открутив гайки и немного надавив на него.
Убираем все, что соединяет барабанный бак с корпусом – провода, патрубки, приводной ремень, пружины, амортизаторы. Откручиваем двигатель. Провода лучше пометить.
Вынимаем бак.

Дальнейшие манипуляции мы будем производить непосредственно с самим баком.

Замена подшипника в стиральной машине своими руками требует тщательности и аккуратности на всех этапах, начиная с разборки самого бака. Следуйте пошаговой инструкции и вы не ошибетесь:

Снимите резиновую манжету, предварительно пометив ее расположение.
Переверните барабан и снимите шкив, открутив болт, соединяющий его с валом.
Утопите вал – воспользуйтесь для этого резиновым молотком, чтобы не повредить его.
Раскрутите бак и разъедините его на две половины.
Подшипник барабана находится в задней части бака. Его следует аккуратно выбить с помощью затупленного зубила или специального выбойника. Делать это следует с осторожностью, иначе можно деформировать посадочные гнезда.
Удалите загрязнения, зачистите накипь и протрите все рабочие элементы машины.
Старые сальники удалите.
Обработайте смазкой сальники и установите их обратно.
Подшипник вставьте обратно в гнездо, используя резиновый молоток и зубило.

Устанавливая новые детали, не стучите молотком по их центру – только равномерно по внешнему ободку обоймы.

Половинки бака соединяются при помощи герметика. Старая прокладка подлежит замене. После высыхания уплотнителя барабан следует проверить на герметичность.

Менять подшипники для стиральных машин не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное при этом четко следовать инструкции и выполнять всю работу аккуратно. После починки машинку нужно собрать, выполнив все описанные действия в обратном порядке.

Чтобы не возникло путаницы, фиксируйте на бумаге или на камеру телефона весь процесс ремонта – с самого начала разбора устройства. Так вы легче и быстрее соберете ее в надлежащем виде.

Ремонт стиральных машин с вертикальной закладкой не сильно отличается от вышеописанного процесса, так как конструкция их схожа с устройствами боковой загрузки. Поэтому остановимся лишь на некоторых особенностях процесса:

После отключения всех коммуникаций снимаются боковые накладки, под которыми расположены подлежащие замене элементы.
Первым меняется подшипник с той стороны, где нет шкива:

Демонтируется суппорт – откручивается против часовой стрелки.
Гнездо сальника очищается от загрязнений.
Устанавливается новый подшипник.

Обратите внимание, чтобы не произошло смещения уплотнителя. В противном случае вода будет протекать и деталь быстро придет в негодность.

Со стороны двигателя:

Снимаются барабанный ремень и шкив, затем –колонка заземления. Здесь фланец откручивается по часовой стрелке.
Очищается посадка сальника, а также поверхность вала.
Устанавливаются новые детали – сальник и подшипник.
Фланец закручивается.
Сборка машины производится в обратном порядке.

Ремонтируя машинку с верхней загрузкой, пользуйтесь той же инструкцией, что и для приборов с фронтальной закладкой вещей. Приведенная выше памятка поможет вам легко сориентироваться в конструкционных различиях таких устройств и правильно выполнить все шаги.

Стиральные машины с неразборным барабаном отличаются тем, что их бак – цельнолитый (из поликарбоната). Сложность их ремонта состоит в том, что получить доступ к подлежащем замене деталям вы сможете, лишь распилив барабан. Это делается с помощью обычной ножовки для металла.

Простучите молотком по полотну – это уменьшит разводку зубьев и толщина распила будет меньше.

Все остальные действия производятся аналогично описанным выше.

В ходе обратной сборки половинки бака необходимо скрутить между собой саморезами, заранее разметив отверстия в нужных местах. Места соприкосновения двух частей предварительно следует промазать герметиком во избежание наличия щелей, через которые может просачиваться вода.

Если у вас недостаточно опыта в ремонте крупной бытовой техники, работу по замене подшипников в такой стиральной машине следует доверить специалистам.

Если ваша стиральная машинка начала барахлить, издавать нехарактерные звуки во время работы или протекать – не торопитесь вызывать специалистов. Возможно, замены требуют подшипники и сальники барабана. Небольшая диагностика позволит вам это определить, а наша подробная инструкция поможет самостоятельно произвести всю работу по их замене новыми деталями. Ознакомьтесь с рекомендациями по разбору стиральных машин с разным типом загрузки, а также устройств с неразборным баком. Ремонт последних, при недостаточном личном опыте, лучше доверить профессионалам.

Всем гостям и читателям сайта привет! Сегодня расскажу о «чуде» итальянского производства, стиральной машине Indesit . Хотя все ниже перечисленное, вполне можно применять в ремнте приборов других производителей. Раньше, лет 10 назад, стиральные машинки Indesit , попадали на рынок стран СНГ, практически все итальянского производства. Теперь, большинство СМ Российской сборки. Итак, собственно почему чудо? Да потому что менеджеры компании (я так подозреваю), ребята, которые умеют считать. Вот в чем дело. Ранее стиральные машины были достаточно высокого качества, хоть и простые в своей конструкции. Но хорошее

качество означает, что машинки не ломаются, а значит у завода изготовителя, нет продаж. Незадача. Забота о клиенте это забота, о клиенте, деньги деньгами. Изобрели целую серию стиральных машин, да и до сих пор изобретают, другие не попадались (из новых), с неразборным баком . Что это? И что означает? Да все очень просто, бак СМ ранее и на всех моделях, разбирался и в случае выхода из строя подшипников, их можно было заменить. Сейчас бак идет цельно паяный, как монолитный, литой пластик, т.е. без возможности разборки.

Еще одну хитрость внедрили — подшипники в тех, качественных машинах, были на размер, а то и два больше, при тех же загрузках машинки и размерах бака, барабана. Производство удешевили, срок службы уменьшили, не думаю что это совпадение или случайность. На старых машинах, подшипники служили по 7 – 8 лет, сейчас 3 – 5 лет (это конечно субъективный подсчет). Так вот в случае поломки подшипников или крестовины, нужно заменять целиком бак с барабаном внутри.

Цену, на этот узел (большой, как вы понимаете узел), завод выставил, больше половины стоимости всей машинки. Так проще доложить немного денег и купить новую. Цель достигнута. Но для нашего человека, что блоху подковать, что монолитный бак разобрать , это не проблема, вот об этом и пойдет дальше речь.

Разборка стиральной машинки с неразборным баком начинается, как и любая другая разборка, с целью заменить подшипники. Для этого нужно извлечь бак из корпуса СМ. Первым делом, снимаем верхнюю крышку, затем откручиваем переднюю панель, она же панель управления, предварительно вынув контейнер для моющих / стирающих средств.

Затем снимаем дозатор или распределитель воды, кто как называет. Снимать его рекомендую вместе с клапанами подачи воды, предварительно отсоединив провода. Сзади откручивается лючок, затем снимаем патрубок с дозатора, он находится снизу(указано на фото). После извлечения узла, снимаем балансировочный груз, сверху бака. Следующим этапом, освобождаем резину уплотнения люка от корпуса. Далее откручиваем заднюю крышку, сняв крышку, нужно отсоединить провода от нагревателя (ТЭНа) и от мотора. Проводку следует отсоединить от бака, как правило держится либо на стяжных хомутах, либо на крючках бака.

Снимаем мотор, он чаще всего крепится на двух болтах, их видно сзади, откручиваем. Легким движением назад (по ходу СМ) отделяем мотор от бака. Сверху и сзади все открутили и поснимали то, что может нам мешать для извлечению бака, теперь нужно положить стиралку на левую сторону. Это делается для того чтоб, снизу можно было снять сливной патрубок с бака. Открутив хомут и сняв патрубок, нужно отсоединить трубку прессостата (датчика уровня воды). Амортизаторы. Чаще всего амортизаторы «половинятся», во время извлечения бака вверх, но при сборке появляется необходимость контроля обратной сборки амортизаторов. Так что при желании, их можно открутить от корпуса. Все готово для извлечения бака. Вытаскиваем бак за пружины, из корпуса, вверх, аккуратно, чтоб не зацепить проводку СМ. После извлечения бака, нужно открутить с него все, что может помешать дальнейшей его разборке. Это передний балансировочный груз, ТЭН и шкив.

На баке просматривается стык пайки, именно по нему, мы и будем распиливать монолитный бак . Перед тем как распиливать, советую отметить маркером «соостность» половин бака. Для распиловки, рекомендую пользоваться полотном, нечто вроде по металлу, но с крупными зубцами. В продаже их много. Пробовал распиливать болгаркой с тонким (отрезным диском), но это не вариант, т.к. обороты большие и пластик при резке оплавляется, стык получается не удобным для обработки. Пробовал и струну, и электрический лобзик, но остановился на полотне. Дольше, трудо — затратно, но качественно и удобно при последующей сборке. После распиловки, вытаскиваем или выпрессовываем (кому как повезет), барабан и подшипники. Внимательно оцениваем ось барабана на наличие повреждений посадочных мест и разлома лучей крестовины. При повреждениях лучей, необходимо заменять всю крестовину целиком, «подварить аргоном», не проходит.

Так же, нужно заменять в случае значительных повреждений, латунной втулки сальника. Подшипники рекомендую менять комплектом, передний и задний, и обязательно новый сальник. Обработка поверхностей стыка половин бака. На это нужно уделить внимание. Поверхности нужно сделать гладкими и без грубых царапин, которые могут остаться от полотна. Я для этого применяю обычный канцелярский нож. Лезвие устанавливаю под 90 градусов к обрабатываемой поверхность и стачивая все неровности, делая ее гладкой. Для герметизации стыка рекомендую использовать аквариумный силиконовый герметик, он отличается от всех видов силиконов и герметиков, более «клейкой» способностью. Хорошо подходит для нашей цели.

Прикладываем половины и сверлим 17 – 20 отверстий сверлом 4,5 — 5 мм в диаметре, перед тем как начнете сверлить, нужно наметить места, с таким учетом, чтоб было удобно вставить болт и закрутить его. Болты, рекомендую покупать м4 или м5, длиной 20 – 25мм, с головкой под ключ. Саморезы, для «скрутки» бака, не подходят, так как половины нужно стягивать, а саморез не может удовлетворить это условие. Проверяем. Стыки обработаны (гладкие, без глубоких царапин, обезжирены), отверстия просверлены. Вставляем ось барабана в подшипники, предварительно не забыв смазать сальник и вал, сальниковой смазкой. Вставили, зафиксировали шкивом. Наносим силикон на поверхности, на обе половины, немного «размазав», чтоб слой был более-менее равномерным. Налаживаем половины и стягиваем, по окружности болтами, пока не застыл аквариумный силикон. Собрав бак, даем силиконы высохнуть и собираем стиральную машину в обратном порядке. Прикручиваем передний груз, устанавливаем ТЭН, вешаем бак, подключаем патрубки, мотор и т.д.

Вот мы и произвели ремонт, по замене подшипников в не разборном баке , конечно при самой разборке — сборке, могут появиться нюансы. О них можете спросить в комментариях, постараюсь помочь. Подшипники, чаще всего устанавливают 203 и 204, сальник бывает 22*47*10 или 25*47*10. Так же, в ближайшее время, планирую выложить видео о подобном ремонте.

Как всем нам известно, основным элементом стиральной машины является бак. Также ни для кого не секрет, что барабан вращается во время работы машинки. Чтобы снизить затраты энергии и увеличить стабильность, плавность хода бака, в стиральных машинках используют

Подшипниковый узел состоит из двух подшипников – внешнего и внутреннего, а также сальника, защищающего узел от пагубного воздействия влаги. Сами подшипники состоят из стальных колец (внутреннего и внешнего), тел качения и сепаратора, разделяющего их. От качества этого узла во многом будет зависеть долговечность всей машины в целом. Какие же могут быть причины поломки подшипников, как продлить срок их эксплуатации и что делать, если они все же вышли из строя.

Признаки выхода из строя

Причин, по которым подшипники стиральной машины могут выйти из строя несколько. Вот основные из них:

Износ сальника, вследствие чего влага попадает в узел и постепенно разрушает его.
Несоблюдение правил установки стиральной машины.
Перегруз бака, вследствие чего на подшипник действует бОльшая нагрузка.
Низкое качество самого узла.

Итак, зная основные причины поломки подшипников бака можно выделить следующие рекомендации для увеличения срока эксплуатации.

Соблюдение всех инструкций и правил эксплуатации. А именно: установка машинки на ровную, горизонтальную поверхность. Обязательно проверьте уровнем, а лучше воспользуйтесь сервисом установки.
Никогда не перегружайте машинку. Небольшой перерасход воды от недогруза будет стоить вам намного меньше, чем ремонт подшипников, которые быстрее выйдут из строя от частого перегруза машинки.
Низкая стоимость стиральной машинки может говорить о низком качестве комплектующих, в том числе и подшипников бака. Перед покупкой стиральной машины обязательно почитайте отзывы владельцев. Отдавайте предпочтение аппаратам «с историей» и положительными отзывами.

Соблюдение этих простых правил поможет вам без проблем эксплуатировать большинство устройств на протяжении многих лет.

Но что, если однажды вы услышали неприятный звук при вращении бака? Что если машинка начала очень сильно вибрировать? Эти симптомы говорят о скором выходе из строя подшипников бака стиральной машины. Итак, еще раз. Для проверки узла, раскрутите бак своими руками и внимательно послушайте. Если вы услышали скрип, гул, стук, а также заметили большой люфт при вращении, вам однозначно нужно менять подшипники.

Выход подшипников из строя на ходу чреват серьезными последствиями, поэтому с ремонтом лучше не затягивать. Какие же есть варианты замены?

Варианты замены

Менять нужно весь узел целиком, то есть оба подшипника и сальник. Работы по разборке/сборке стиральной машины очень трудоемки, поэтому лучше менять все сразу. Конечно, лучшим вариантом будет вызов квалифицированного мастера. Плюсы : профессионализм, экономия времени, гарантия на работы. Минусы : высокая стоимость, большая вероятность некачественных запчастей, большой количество фирм-однодневок. Вторым вариантом будет являться замена подшипников своими руками (можно посмотреть на видео): Плюсы : самостоятельный выбор качественных запчастей, низкая стоимость ремонта. Минусы : большие затраты по времени, высокая вероятность допустить ошибку при сборке/разборке. Итак, если вы чувствуете в себе силы и «дружите» с техникой и инструментом, тогда вы можете произвести замену своими руками. Например, воспользовавшись одной из статей на нашем сайте: или посмотреть общее видео в конце статьи.

Если же предпочитаете доверить работу профессионалам, то обязательно используйте следующие советы:

Выбирайте фирмы по рекомендациям друзей, родственников, почитайте отзывы в интернете.
Остерегайтесь слишком низких цен на ремонт.
Самостоятельно приобретите запчасти для работ. Это поможет вам избежать установки низкокачественных узлов.
Обязательно требуйте квитанцию и гарантию на выполненные работы.

Для ориентира приведем примерную стоимость работ по замене подшипников в стиральной машине.

Сравнение стоимости

— как правило выезд бесплатен, если вы соглашаетесь на ремонт. В случае отказа придется заплатить от 150 до 500 рублей за диагностику. Сколько будет стоить – зависит от конкретного ремонтника.

Какой вариант бы вы ни выбрали, замена своими руками или вызов профессионалов, мы желаем вам легкого ремонта и долгой службы стиральной машины! Также вы можете посмотреть видео

Приходит время когда узел стирки стиральной машины изнашивается и тогда на отжиме она шумит «как взлетающий самолет». Но эту проблему можно решить путем замены подшипников. Эти детали в стиральных машинах Bosch (Бош) сами по себе имеют очень большой срок службы, но изнашиваются вследствие коррозии, из-за протечки сальника вала. А он, в сою очередь, изнашивается после определенного срока эксплуатации (в среднем через 6-8 лет). Этот сальник расположен в непосредственной близости к одному из подшипников. Вода, просачиваясь через неисправный сальник, попадает на поверхность подшипника, проникает внутрь и вызывает коррозию всех элементов подшипника. Ржавый подшипник ускоренно изнашивается, разрушается и тогда требует замены.

Если изношенные подшипники не заменить, то дальнейшая эксплуатация стиральной машины Bosch (Бош) приведет к её полному выходу из строя и дорогостоящему ремонту, который может быть сопоставим со стоимостью новой.

1. Оборудование, необходимое для замены и ремонта в стиральной машине Bosch (Бош)

Чтобы получить доступ и поменять подшипники в пластиковом баке, необходимо почти полностью разобрать стиральную машину. Техника Bosch (Бош) отличается хорошей ремонтопригодностью, поэтому добираться до всех элементов будет удобно.

Из инструментов и расходных материалов, которые понадобятся для разборки и замены подшипников перечислим основные:

oтвертка для насадок;
набор бит-насадок звездочек;
шлицевая отвертка;
крестовая отвертка;
плоскогубцы;
круглогубцы;
трубчатый ключ на 10;
трещотка и набор головок;
молоток 800-1000 грамм;
тупое зубило для снятия и запрессовки подшипника;
герметик водостойкий.

2. Подбор новых подшипников и сальника

Для этого нужно найти серийный номер на стикере под дверцей люка, либо на задней стенке (например, E-Nr WFC2067OE/10). Этот номер назвать в магазине запчастей и купить подшипники и сальник. Если сервисные базы Bosch магазину недоступны, то тогда потребуется снять старые изношенные и использовать их как образец.

3. Самостоятельная замена подшипников стиральной машины Bosch (Бош) с фотоиллюстрацией

Разборку начинаем с верхней крышки. Откручиваем два винта крепления расположенных со стороны задней стенки стиральной машины. Сдвигаем крышку в сторону задней стенки и поднимаем вверх. Достаём дозатор из бункера, надавливая сверху на специальную защелку. Выкручиваем винты крепления панели управления и один верхний винт крепления передней стенки стиральной машины.

Аккуратно отделяем панель управления и закрепляем её на боковой стенке.

Отсоединяем цокольную панель передней стенки. С помощью шлицевой отвертки отделяем сначала верхнюю её часть, затем нижнюю. Выкручиваем два нижних винта крепления передней стенки. Открываем дверцу люка и начинаем отсоединять передний хомут крепления манжеты люка. Для этого находим по периметру стягивающую пружину и подводим под неё шлицевую отвертку.

Поддев пружину хомута шлицевой отверткой, достаём хомут из посадочного места в манжете, двигаясь по периметру. Отделяем манжету от передней стенки стиральной машины и заправляем её внутрь. Выкручиваем два винта крепления устройства блокировки люка (УБЛ) находящиеся на передней стенке, справа от манжеты. Отсоединяем блокировку внутрь машинки. Отсоединяем нижнюю часть передней стенки на себя и сдвигаем вниз, после чего окончательно отделяем переднюю стенку от корпуса стиральной машины.

Отсоединяем бункер дозатора вместе с наливным патрубком от бака. Для этого приподымаем бункер в вверх, с помощью круглогубцев ослабляем хомут крепления нижнего конца патрубка к баку, отсоединяем патрубок. Отсоединенный бункер отводим к задней станке и закрепляем на корпусе машинки так, чтобы не мешать дальнейшей разборке.

На этой стадии получаем почти полный доступ к баку и его подвеске. Чтобы облегчить бак, снимаем каменный противовес, который расположен вокруг уплотнительной манжеты люка. Для этого выкручиваем винты крепления по периметру, как показано на фото. Далее аккуратно выдвигая противовес на себя, снимаем его с бака и размещаем так, чтобы он не треснул.

Выкручиваем винты крепления верхнего противовеса и отсоединяем его. Переходим к нижним элементам. Фотографируем крепление проводов к нагревательному элементу (ТЭНу), чтобы при сборке не ошибиться с их подключением.

Отсоединяем все провода от ТЭНа. Выкручиваем затяжную гайку трубчатым ключом на 10, но не до конца, а до края болта. Затем, утапливаем гайку вместе с болтом внутрь ТЭНа, надавливая на неё трубчатым ключом. Аккуратно поддеваем ТЭН шлицевой отверткой по периметру и извлекаем его из бака.

Отсоединяем от бака сливной гофрированный патрубок. Для этого ослабляем хомут, который стягивается винтом. Выкручиваем винт, снимаем хомут, отсоединяем патрубок. Отсоединяем крепления проводов к баку, отводим провода в сторону. Выкручиваем винты крепления задней стенки, снимаем заднюю стенку стиральной машины Bosch (Бош).

Снимаем ремень привода. Отсоединяем разъём проводов питающих двигатель, отсоединяем «землю» от двигателя – желто-зеленый одиночный провод. Откручиваем винты крепления электродвигателя к баку (в данном примере их два). Аккуратно снимаем двигатель, вытягивая его на себя.

Откручиваем болты крепления амортизаторов (если быть точнее это демпферы) к корпусу стиральной машины, отсоединяем нижнюю часть амортизаторов от корпуса. Теперь бак стиральной машины крепиться к корпусу только пружинами подвески. Берясь за пружины, отсоединяем их и аккуратно достаём бак из корпуса. Удобнее будет, если дальнейшие работы проводить со снятым баком на столе. Чтобы не повредить резиновую манжету люка при разборке и сборке, желательно её снять, предварительно пометив фломастером место установки.

Устанавливаем бак шкивом вверх на деревянные подкладки. Откручиваем болт крепления шкива, снимаем шкив с вала барабана. Вдавливаем вал внутрь бака. Если от руки это сделать не удаётся, можно применить резиновый молоток. Далее нужно разобрать бак на две части, из которых он состоит. Две половины пластиковых баков стиральных машин Bosch (Бош) чаще всего соединены на защелках (см. фото) и винтах. Пластиковые защелки можно сбить стамеской (как показано на фото) или попробовать снять защелки с помощью шлицевой отвертки по периметру бака.

Выкручиваем винты крепления. Отделяем обе половины бака друг от друга. Извлекаем барабан.

После извлечения барабана, необходимо проверить состояние вала, втулки и крестовины. В случае, если стиральная машина долгое время эксплуатировалась при неисправных подшипниках, то вышеназванные элементы могли понести невосполнимые потери. Крестовина, изготовленная из силумина, может треснуть или быть сломанной. Втулка вала может быть настолько изношена, что в дальнейшем новый сальник не будет герметичен. Вал может быть изношен так, что, будучи установлен в новые подшипники, будет иметь сильный люфт, который приведет к повторной поломке.

В случае обнаружения сильного износа крестовины, втулки или вала барабана необходимо заменить крестовину с валом. А так как в большинстве случаев запчасти такого типа достаточно дороги, последующий ремонт становится нерентабельным. Поэтому ремонт и замену подшипников стиральных машин Bosch (Бош) необходимо осуществлять сразу после обнаружения посторонних шумов при эксплуатации.

Втулку и вал барабана необходимо тщательно очистить от наслоений, от налета и довести до гладкого состояния. Последнюю обработку необходимо осуществить с помощью самой мелкой абразивной губки. Иначе при вращении сальник вала будет быстро поврежден и вода опять проникнет в подшипники.

Следующий шаг – снять подшипники. Для этого устанавливаем нужную половину бака сальником верх и аккуратно выбиваем наружный подшипник с помощью зубила и молотка по кругу. После этого переворачиваем половину бака и выбиваем внутренний подшипник. Вместе с внутренним подшипником должен выйти и старый сальник. Затем тщательно протираем посадочные места обоих подшипников так, чтобы остатков коррозии не осталось, смазываем их смазкой «Литол-24».

Новые подшипники можно впрессовать с помощью молотка, делая несильные удары по внешней кромке подшипника, по периметру, равномерно усаживая его на место. Начинать нужно с внешнего подшипника. Окончательную посадку подшипника можно осуществить с помощью болта небольшого диаметра приставленного к внешней кромке подшипника, делая по нему удары молотком по кругу.

После установки внешнего подшипника, переворачиваем половину бака и впрессовываем внутренний, тем же способом. После этого остается установить новый сальник так, как был установлен старый. Но предварительно нужно его обильно смазать, заполнив все его пазухи и все пустоты литолом. После установки обоих подшипников и нового сальника аккуратно надеваем половину барабана на вал с барабаном.

Устанавливаем половину бака, в которой находится барабан, таким образом, чтобы можно было надеть вторую половину. Обрабатываем соединительную прокладку бака водостойким герметиком по кругу. Присоединяем обе половины бака согласно меткам и прикручиваем винтами крепления.

Сборку стиральной машины Bosch (Бош) производим в обратном порядке. Успехов! Лишних деталей остаться не должно).