Ремонт колянов вал(колянов вал)

Ремонт на колянов вал или както се казва по народа колянов вал, много от нашите хора се опитват да направят сами. Но тъй като домашните хора знаят общата идея за ремонт на автомобилен двигател и не вземат предвид някои от нюансите, ще дам прости тестове за проверка на коляновия вал.

Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание при визуална проверка на коляновия вал, е на шийките и да определите дали да смилате колянов вал, това може да стане без никакви инструменти визуално и чрез допир. Също така трябва да определите дали все още има място за пробиване на коляновия вал, най-лесният начин да определите това е чрез втулки.

Веднага ще обясня, че коляновите валове на VAZ могат да се пробиват 4 пъти, ремонтният размер на втулките се увеличава с 0,25 mm, първият отвор на коляновия вал ще бъде за 0,25 втулки, вторият отвор ще бъде за 0,50 втулки, третият отвор за 0.75 лайнери, а последната за вложки 1.00. Коляновите валове на ГАЗ и УАЗ могат да се пробиват до 6 пъти и размерът на втулките също ще се увеличи с 0,25 мм, първият отвор на втулките е 0,25, вторият отвор на втулките е 0,50, третият е 0,75, четвъртият е 1.00, петата е 1.25, а последната 1.50.

Ето защо, когато коляновият вал е изваден от блока на двигателя, незабавно погледнете размера на втулките, за да можете да определите дали все още има възможност за пробиване на коляновия вал. На снимката се вижда подложката и мястото, където е нанесен размера на подложката.

Стандартен колянов вал (фабричен колянов вал, който все още не е отегчен) ще има втулки със значка и без номера.

снимка. Втулка на коляновия вал, стрелка 1 показва иконата на втулка, а стрелка 2 - размерът на втулката е 0,25.

Да пробие коляновия вал или не

Сега трябва да определите дали е необходимо да пробиете коляновия вал или не, обърнете внимание на шийките на коляновия вал, на шийките се виждат рискове и вълнообразни канали, плъзнете пръста си по шийката, ако на шийката се виждат рискове, жлебовете и като плъзнете пръста си ще усетите и най-малката вълнистост, дори не си го и помисляйте, занесете го на скучен колянов вал. Но не купувайте незабавно втулки за коляновия вал, след пробиване сондажът ще ви каже кои втулки да купите, тъй като се случва поради силното износване на шийките на коляновия вал, те имат два размера повече.

снимка. Силно развита шийка на коляновия вал на Волга

Рядко се случва шийките на коляновия вал да изглеждат добре, обърнете внимание на основните втулки и ако видите лъскаво износване на втулките, това означава, че коляновият вал е отслабен и има голяма хлабина, а висящите във втулките набиват лъскави ивици.

снимка. Накладки с признаци на силно износване на коляновия вал

Но не бъркайте, също така лъскави ивици върху облицовките могат да се появят при монтиране на коляновия вал при завъртане на възглавницата с облицовката, когато коляновият вал се окаже захванат и едва се превърта или клинове. В този случай първият мелница направи грешка при шлайфане на коляновия вал, вторият получи отломки под обшивката, така че когато монтирате облицовките, внимателно избършете леглата (мястото, където е монтирана обшивката, се нарича легло).

Ако просто смените втулките, без да шлайфате износен колянов вал, тогава е като хвърляне на пари, ефектът ще бъде нулев. Също така, ако двигателят е имал много ниско налягане на маслото преди ремонта (лампичката за налягане свети на празен ход), това вече показва, че е необходимо да се пробие коляновия вал за ремонтни втулки.

По-добре е да не бъдете мързеливи и да вземете коляновия вал до отвора и да надплатите малко пари, отколкото просто да смените втулките.

Не можете да заблудите желязото!

С помощта на тези съвети можете лесно да определите без микрометър дали да шлайфате коляновия вал или не.

Как да инсталирате възглавниците на коляновия вал

Запомнете това, възглавниците на коляновия вал не могат да се сменят, от което място е извадена възглавницата там и трябва да се постави, а ключалката на втулката трябва да се постави към ключалката на другата втулка. И е по-добре да направите това, преди да завъртите коляновия вал, напълнете възглавниците със сърцевина, първата възглавница е една точка, втората възглавница е две точки и т.н. Използвам набор от числа, но вие може да нямате набор от числа, тогава използвайте ядрото. Освен това, когато запълвате белезите на възглавниците, запълвайте ги така, че да ви е ясно къде е предната и къде задната част на възглавницата, удряйте белезите по-близо до ръба на предната част на възглавницата, след което при сглобяване, ако сте разсеяни, тогава гледайки поставената възглавница върху маркировките, ще разберете, че не сте сгрешили. Възглавниците на двигателя VAZ имат фабрични рискове върху възглавниците, те могат да бъдат оставени без маркировка, но няма да е по-лошо да се очертае.

снимка. Цифрата 2, натъпкана от мен на втората възглавница, горната част на цифрата гледа отпред

Имах случай, помолиха ме да погледна двигателя, просто смениха втулките на него и не пробиха коляновия вал. Така че коляновият вал се оказа захванат, веднага ме изненада колко може да бъде захванат колянов вал, когато просто смениха старите втулки с нови.

Всичко се оказа много просто, друг майстор предложи на този майстор възглавниците да не се завинтват върху ключалката към ключалката на облицовките, а обратното. Завъртях възглавниците, както се очакваше, ключалка до ключалка и коляновият вал се завъртя. Но като погледнах този колянов вал, веднага разбрах, че целият им труд е напразен, дори на пръв поглед беше покрит с канали, казах му, че няма да има смисъл да работи. Но той реши, че всичко ще бъде наред.

Той не пътува дълго време, тъй като нямаше налягане на маслото в двигателя, не се появи, въпреки че постави нови втулки.

Коляновият вал затяга вала върху втулките

Пробих колянови валове от доверени сондажи и не изпитвам никакви проблеми при сглобяването на двигателя. Но ако сте пробили коляновия вал и сондажът е направил грешка и коляновият вал е захванат с втулки или обратното, той е много разхлабен, тогава има проблем с монтирането на коляновия вал на двигателя.

Ще ви кажа как да го поправите, ако коляновият вал е захванат с втулки, както на основните шейни, така и на свързващите пръти.

Но първо трябва да инсталирате правилно облицовките в леглото на блока на двигателя, тъй като ако облицовките не са монтирани правилно, двигателят ще задръсти, снимката показва как облицовките трябва да бъдат правилно разположени на двигателя VAZ. Но на други двигатели са инсталирани и облицовки.

снимка. Показва как правилно да монтирате облицовките в блока на двигателя.

След като облицовките са монтирани в блока на двигателя, е необходимо правилно да инсталирате и изберете полупръстените или пръстените (в зависимост от двигателя), накратко, препоръчително е да инсталирате или регулирате полупръстените на тягата, така че да няма надлъжно движение на коляновия вал.

Сега поставяме коляновия вал върху втулките и вкарваме втулките във възглавниците на блока, уверете се, че възглавниците трябва да бъдат поставени на местата си и ключалката на втулката трябва да бъде поставена към друга ключалка на втулката. Леко примамваме възглавниците, след като всички възглавници са поставени на място, започваме да затягаме възглавниците една по една и след като възглавницата е затегната, не забравяйте да опитате да завъртите коляновия вал.

снимка. Изглед на фолиото пред хастара между възглавниците.

Ако след затягане на възглавницата коляновият вал е захванат и не се върти, е задължително да се отпусне захванатата шийка на коляновия вал. Това може да стане с обикновено шоколадово фолио, снимката показва как правилно да изрежете фолиото и как да го поставите, за да отворите захванатата шийка на коляновия вал. Случва се една подплата от фолиото да не е достатъчна, затова се слага допълнително фолио, докато започне да се върти коляновия вал. Този метод е подходящ както за коренови възглавници, така и за свързващи пръти. След като вземете и стегнете фолиото, излишното се отрязва с нож, фолиото се поставя от едната страна на възглавницата, където няма вложки за ключалки.

снимка. Показва как правилно да поставите фолиото между възглавниците.

Коляновият вал е разхлабен

Сондажът на коляновия вал може да направи грешка и да разхлаби коляновия вал, тогава двигателят няма да има добро налягане на маслото и поради това двигателят може бързо да почука.

снимка. Така че с ключ можете да завъртите коляновия вал на двигателя VAZ.

Можете да проверите за разхлабен колянов вал така. Затегнете възглавницата и превъртете коляновия вал, ако се превърта много лесно, това не пречи да проверите дали коляновият вал е разхлабен или не.

Обикновено коляновия вал след добро пробиване не е захванат и се върти лесно. Махнете възглавницата, издърпайте втулката и сложете шоколадовото фолио под втулката, стегнете втулката, ако коляновия вал заседне или започне да се върти осезаемо по-трудно, тогава тази шийка на коляновия вал е пробита идеално, издърпайте фолиото от под втулката и проверете следващата възглавница.

снимка. Показано е как се поставя фолиото под вложката, като не забравяйте да отрежете излишното фолио с върха на ножа, показва че фолиото е отрязано от едната страна, а не от другата.

Ако след поставянето на фолиото под гилзата коляновия вал не се е въртял по-трудно, значи тази шийка на коляновия вал е отслабена, сложете още фолио под тази възглавница между гилзата, докато коляновия вал започне да се върти по-трудно. След като всички възглавници бъдат проверени и се установи, че са разхлабени и ако трябва да се постави повече от едно фолио под втулката, тогава коляновият вал ще трябва да бъде напълно отстранен и под тези шийки, които трябваше да се поставят повече от едно фолио, ще е необходимо да разделите лентите фолио на две и да поставите половината от фолиото под подложката в блока. Монтирайте коляновия вал, затегнете го, това е всичко, монтирали сте перфектно втулките и коляновият вал ще работи перфектно в двигателя.

Задължително в постланото фолио под хастара, през дупките на хастара, направете дупка с пирон за преминаване на маслото.

Възстановяване на колянови валове

Можете да използвате и реставрационната работилница колянови валове, но не съветвам възстановяване и даване на коляновия вал за заваряване. Чух много неодобрителни отзиви за възстановени колянови валове, първите тези колянови валове се счупват, вторите се износват бързо.

снимка. Счупен колянов вал ВАЗ-2103, колянов вал на последния отвор (размер на втулката 1.00)

На снимката виждате счупен колянов вал на последния отвор, след пробиването на коляновия вал и монтирането му на двигателя, той измина 45 000 км преди да се повреди. Вярно, че собственикът на този шест двигател не жалеше много и му даде газ.

Ето защо, ако колата ви има колянов вал на последния отвор, тогава не шофирайте, шофирането на такава кола трябва да бъде спокойно.

Трябва ли да балансирам коляновия вал, след като е бил отегчен?

Не, коляновият вал не трябва да се балансира след пробиване. Чувствайте се свободни да поставите отегчен колянов вал и да карате, всичко ще бъде наред.

Пробивът на коляновия вал шлифова ли всички шийки или не?

При пробиване на коляновия вал майсторът на пробиване измерва коляновия вал и може да обработва само главните шийки и да не докосва биелите или обратното. Но за мен, ако дам коляновия вал за смилане, тогава ви моля да смилате напълно коляновия вал, толкова е спокойно за мен.

Как да измиете коляновия вал след пробиване?

Много е лесно да измиете коляновия вал след пробиване, напълнете помпата с бензин и натиснете маркуча от помпата към отворите на коляновия вал, натиснете върху помпата и бензинът под налягане ще промие коляновия вал отвътре. Обикновено дупките на шийките на коляновия вал са проходни, така че запушете противоположния отвор с пръст и бензинът ще премине през канала в коляновия болт и ще промие целия канал.

Но не мийте с дизелово гориво, тъй като е много тръпчиво и при сглобяването на коляновия вал остатъците от дизелово гориво ще излязат от отворите на коляновия вал върху облицовките и може да задръсти.

Какво да направите, ако свещите на коляновия вал паднаха в коляновия вал?

След като тапите на коляновия вал попаднат в коляновия вал, те трябва да се пробият, като се постави бормашина в този отвор, като е препоръчително да изберете свредло с диаметъра на отвора. И най-вероятно сте се опитали да избиете свещите по съвет на сондажа на коляновия вал.

Някак си пробих коляновия вал и сондажът ми казва, сега трябва да избия пробките, да почистя канала и да набия нови. Казвам му, сега ще ти донеса нови тапи, ще ги изчукам и почистя и ще набия нови, за да дадеш сто процента гаранция, че тапите, които си запушил, няма да изпаднат под налягане на маслото. На което той ми каза, това е работа на патронджия, нека го прави, казвам му, след като не можеш да го направиш и няма какво да даваш съвети, пазачът сам знае какво да прави с коляновия вал.

Ще те посъветвам, без особена нужда не пипай фабричните пробки на коляновия вал, тъй като фабрично се пресоват на специална машина и ако ги забиеш ръчно, има опасност да изхвръкнат под налягане на маслото.

Но ако сте избили щепселите от коляновия вал, тогава е правилно да ги набиете по този начин, не удряйте центъра на щепсела, тъй като щепселът ще се разтегне и отслабне, вземете дорник по диаметъра на щепсела или малко повече и го забийте, като го отстраните по ръбовете на щепсела.

Измихме коляновия вал както е описано по-горе и това е напълно достатъчно и когато започнете да карате с добро масло, дори и да има малък черен налеп в коляновия вал, той постепенно ще се измие без вреда за двигателя.

След като имах случай, сглобих двигателя VAZ 2109, започнах да промивам коляновия вал и едната шийка беше много силно запушена, че бензинът, когато се промиваше от основната шийка, едва преминаваше в свързващия прът. Тогава си помислих, че ще трябва да избия щепсела на коляновия вал и да пробия саждите, но реших да опитам да го издуха с компресор, дървен чук беше набит от едната страна на главната шийка и маркуч за високо налягане от компресора беше плътно поставен в другия отвор на главната шийка, с изстрел излетя тапа от саждите от шийката на свързващия прът и каналът е издухан. Така че гръмнах запушен колянов вал.

Ако нямате компресор, тогава можете да отидете до всеки магазин за гуми и да издухате коляновия вал там.

В крайна сметка само в много краен случай избийте фабричните щепсели от коляновия вал, ако канала е напълно запушен и продухването не помага, опитайте също да набиете щепсела, за да не се изцеди от налягането на маслото.

Как да премахнете коляновия вал, без да сваляте двигателя?

Можете да свалите коляновия вал, без да сваляте двигателя, но е по-лесно да свалите двигателя и след това да свалите коляновия вал.

За да свалите коляновия вал без да сваляте двигателя, трябва да свалите съда, скоростната кутия, маховика, задния капак със семеринг, предния капак, да свалите веригата или ангренажния ремък, зависи от модела на двигателя, тампоните на биелата и тампоните на коляновия вал .

Както можете да видите, коляновият вал не е толкова лесен за отстраняване, ако не премахнете двигателя, по-лесно е да премахнете двигателя, отколкото да премахнете всичко, което е описано по-горе, и да се качите под колата.

Ако купите нов колянов вал в магазин, трябва ли да го шлайфате или не?

Новият колянов вал не се нуждае от шлайфане, той вече е шлифован за стандартните втулки.

Да сменям или да не сменям гайките на биелата?

Ако резбите на болтовете и гайките на свързващия прът са добри, тогава не е необходимо да ги сменяте, а ако са лоши, тогава трябва да смените бота заедно с гайката.

Как мога да шлайфам на ръка шийката на коляновия вал?

Имах един такъв случай в практиката, когато полирах коляновия болт на ръка без машина. По някакъв начин роднини дойдоха при моя приятел на 1200 км. Тъй като двигателят на тяхната ВАЗ 2114 тракаше още на купон поради факта, че когато излизаха на село, удариха палетата в камък. Огънаха тигана и вдлъбнатината прекъсна подаването на масло към маслоприемника, маслото течеше, но много слабо, поради което втората биела дрънкаше.

Донесоха ми тази кола в петък вечерта и един приятел пита, Сергей, ще ти помогна, но роднините определено трябва да си тръгнат в неделя. Казвам му, значи утре е събота и в сервиза не работят скучни колянови валове, той ме моли да измисля как да го направя без машина, аз му казвам, че ще го мисля довечера и ще опитам да го направя утре . Вечерта измислих 10 варианта, но се спрях на един, който ми се стори най-бърз и удобен.

Смила шийката на коляновия вал така.

Той свали тигана, без да сваля двигателя от колата, разви дрънкащия биелен прът, погледна втулките, те се оказаха стандартни, изкачи се в купчината си скрап и намери добри 0,25 втулки. Запуших дупките на шийките на коляновия вал с парцал, вкарах гилзите в биелата и ги намазах добре с прах за клапи, дръпнах леко биелата на шийката на коляновия вал. Той разви всички свещи и започна да задвижва коляновия вал със стартер, караше около две минути с прекъсвания, отново извади възглавницата от свързващия прът и отново намаза праха за залепване, отново издърпа възглавницата на свързващия прът и също започна да кара със стартера. Направих това, докато възглавницата на мотовилката седна напълно върху мотовилката, след това свалих възглавницата и с парцал в бензин премахнах целия прах за прилепване от коляновия вал и лагерите на мотовилката, извадих парцал от шийката на коляновия вал, смажих втулки с чисто масло, усукани биела както се очакваше, проверени, стартерът се върти. Изравних съда и маслоприемника, поставих всичко на мястото му, запалих двигателя, работи страхотно.

На следващия ден роднините на приятел напуснаха дома си и колата не ги разочарова и те все още я караха половин година, след което я продадоха и коляновият вал не беше ремонтиран.

Трябва ли да сменя биелните, ако сложа нов колянов вал?

Ако свързващите пръти не се чукат и облицовките не се обръщат в тях, не се колебайте да оставите старите свързващи пръти. Биелата трябва да се смени, ако втулката се е обърнала в нея, ако биелата е почукана, но втулката не се е обърнала, можете спокойно да върнете тази мотовилка обратно. Когато втулката в свързващия прът се върти, той изгризва част от метала, след което свързващият прът трябва да бъде изхвърлен и заменен с нов. И ако втулката не се е обърнала в свързващия прът, нейният размер остава нормален и може безопасно да се върне обратно. Това е моят личен опит за повече от 20 години практика в ремонта на двигатели.

Защо няма дупка в една основна шийка на коляновия вал на VAZ?

Отвори в коляновия вал за подаване на масло от основните шейни към биелите. Тъй като в двигателя има четири свързващи пръта, следователно има четири отвора в основните шейни. Следователно, централната шийка без дупки, доставката на масло отива само към тази шийка.

Защо след 90 градуса лампата за налягане на маслото на инжектора VAZ гори след столицата?

Най-вероятно тук няма миризма на капитал, но върху износения колянов вал са поставени нови втулки. Този двигател трябва да бъде реконструиран чрез пробиване на коляновия вал. Ако коляновият вал е бил заточен, тогава сондажът е направил грешка в допуските, отстранява излишния метал, като по този начин отслабва шийките на коляновия вал, така че налягането на маслото светва при температура от 90 градуса.

Защо облицовките на Жигули имаха дупки преди, а сега нямат?

Тъй като дупките на втората обшивка не са необходими. Смазването на втулката и шийките на коляновия вал влиза през проходния отвор в шийките на коляновия вал. Горният лагер има пробит отвор, маслото под налягане навлиза в основния отвор на шейната, смазвайки шийката на коляновия механизъм и долния лагер без дупки през проходния отвор на основната шийка.

Но защо не са направили жлеб в долните втулки на Волга в двигателя 402, не знам, основната шийка на коляновия вал в тези двигатели не е през, дупката е само от едната страна. Оказва се, че захранването с масло на коляновия вал става импулсно, когато отворът на шийката преминава през горната обшивка с отвори. Долната облицовка без жлеб се смазва с масло, като влачи шийката на коляновия вал зад себе си, разбира се това причинява лек глад в маслото на долната обшивка.

КОЛЯНОВ ВАЛ 21213

За колянови валове на двигатели 21213 диаметърът на основните шийки (mm) е:

нормален размер ................................50, 799 - 50, 819

ремонт (-0, 25) .............................. 50, 549 - 50, 569

ремонт (-0, 50) .............................. 50, 299-50, 319

ремонт (0, 75)......................................50, 049-50 , 069

ремонт (-1, 00)..................................49, 799-49, 819

Диаметър на шийките на мотовилката (mm):

нормален размер............................47, 83 - 47, 85

ремонт (-0, 25).................................. 47, 58 - 47 .60

поправка (-0, 50).................................47, 33 - 47, 35

ремонт (0, 75)......................................47, 08-47 , 10

ремонт (-1, 00).................................. 46, 83 - 46 .85

Номиналната конструктивна хлабина в биелните лагери е 0,02-0,07 mm, а в основните лагери - 0,026-0,073 mm. Граничните хлабини (износване) са 0,1 mm за мотовилката и 0,15 mm за основните шийки.

Разпределителен вал и неговото задвижване

Разпределителният вал на двигателя 21213 се различава от 2121 в различно ъглово разположение на гърбиците, тъй като двигателят 21213 има различно време на клапана.

Задвижването на разпределителния вал има характеристики при ремонта на обтегача на веригата. В него буталото се пази от падане от тялото не чрез задържащ пръстен (както при двигатели 2121), а чрез удар на тялото в три точки. За да разглобите обтегача, изпилете ръбовете на тялото в местата на пробиване. След като монтирате обтегача на буталото в тялото, е необходимо да пробиете тялото в три точки. В този случай издатините от щанцоването не трябва да докосват повърхността, когато буталото се движи.

Колянов вал VAZ classic

Ориз. Основните размери на свързващия прът и главните шийки на коляновия вал и техните филета VAZ 2103

Ориз. Допустимо биене на основните повърхности на коляновия вал

ДИАМЕТРИ НА СЪЕДИНЕНИЯТА НА ПРЪТА, мм

Номинална		намалена

ДИАМЕТРИ НА ОСНОВНИ ШЕГИ, мм

Номинална		намалена

Колянов вал ВАЗ 08-09г

Ориз. Основните размери на коляновия вал VAZ 08-09

ДИАМЕТРИ НА СЪЕДИНЕНИЯТА НА ПРЪТА, мм

Номинална		намалена

ДИАМЕТРИ НА ОСНОВНИ ШЕГИ, мм

Номинална		намалена

Как да премахнете лагера от коляновия вал VAZ 2109?

В коляновия вал VAZ 2109 няма лагер.

Шлайфане на коляновия вал у дома. Видео.

Горобинский С.В.

1. Почистете отлаганията по ръбовете на леглата на блока от цилиндри. Почистете отлаганията от маслените канали в леглата.

2. Поставете свободните листове на радикалните лагери в леглото на цилиндровия блок според етикетите, направени при демонтажа. Моля, обърнете внимание, че средната обшивка 1 е без жлеб. При монтиране на облицовките, техните заключващи антени трябва да влязат в жлебовете на леглата. Смажете облицовките моторно масло.

3. Монтирайте коляновия вал в цилиндровия блок.

4. Смажете устойчивите полупръстени с двигателно масло. Обърнете внимание на жлебовете на полупръстените - тези страни на полупръстените са монтирани към бузите на коляновия вал.

5. Монтирайте стоманено-алуминиев половин пръстен (бял) от предната страна на средното легло (от страната на задвижването на разпределителния вал) ...

6. ... керамика-метал (жълта) - от другата страна на леглото.

7. Завъртете полухалките така, че краищата им да са изравнени с краищата на леглото.

8. Поставете свободните листове в капаците на радикалните лагери според етикетите, направени при демонтажа. В този случай заключващите антени на облицовките трябва да влязат в жлебовете на капаците. Смажете облицовките с двигателно масло.

9. Поставете капаците според маркировките. Капаците са маркирани (прорези) в съответствие с номера на цилиндъра. Изключение прави петата корица, върху която са нанесени два знака, както и върху втората. На втория капак има два отвора с резба за монтажните болтове на маслоприемника. В този случай номерата на цилиндрите се разглеждат от страната на задвижването на разпределителния вал и капаците са монтирани с маркировки 1 към конзолата на генератора 2.

10. Смажете с двигателно масло резбата и челните повърхности на главите на болтовете за закрепване на капаците.

11. Завийте болтовете и ги затегнете до необходимия въртящ момент (вижте Приложение 1) в следния ред: първо затегнете болтовете на третия капак 1, след това на втория 2 и на четвъртия 3, след това на първия 4 и на петия 5. След като затегнете болтовете, завъртете 2-3 оборота на коляновия вал - той трябва да се върти лесно, без задръстване.

12. За по-лесен монтаж смажете уплътнението на маслената помпа с тънък слой грес и го "залепете" към блока. Отстранете излишната мазнина.

14. За по-лесна инсталация, смажете леко уплътнението на държача на задното маслено уплътнение и го „залепете“ към блока. Отстранете излишната мазнина.

4.14. Устройство за натискане на буталния щифт: 1 - ролка; 2 - бутален щифт; 3 - направляваща втулка; 4 - винт; 5 - дистанционен пръстен

16. Поставете свързващия прът в буталото в съответствие с предварително направените маркировки, така че номерът на част 1 на свързващия прът да е обърнат настрани от ухото 2 на главата на буталото.

17. За да натиснете буталния щифт, е по-добре да използвате специален инструмент (). При липсата му можете да изберете подходящ дорник. Поставете буталния щифт 2 върху вала 1 на инсталатора на буталния щифт с поставения върху него дистанционен пръстен 5. След това поставете водещата втулка 3 и я фиксирайте с винта 4, без да затягате винта. Размери на дистанционния пръстен: външен диаметър 22 мм, вътрешен диаметър 15 мм, дебелина 4 мм.

18. Загрейте главата на мотовилката до 240°C във фурна за 15 минути. Затегнете свързващия прът в менгеме, монтирайте буталото върху него, така че отворите за щифта да съвпадат и вкарайте приспособлението с пръст в отворите на буталото и свързващия прът, докато спре. За да монтирате правилно щифта, буталото трябва да се притисне с втулката към горната глава на мотовилката в посоката на натискане.

19. След като свързващият прът се охлади, смажете буталния болт през отвора в издатините на буталото.

20. Монтирайте задържащите пръстени от двете страни на щифта. В същото време обърнете внимание, че пръстените трябва да са ясно монтирани в жлебовете на буталото.

21. Монтирайте разтягащата пружина на пръстена на масления скрепер върху буталото.

23. Редът за монтаж на пръстени: първо монтирайте пръстен за скрепер за масло(в този случай ключалката на пръстена трябва да е от противоположната страна на ключалката на разширяващата се пружина), след това долният компресионен пръстен, последният - горният.

24. В същото време, моля, имайте предвид, че надписът „VAZ“, „TOP“ или „TOP“ може да бъде щампован върху пръстените. С този надпис пръстените са монтирани нагоре (към короната на буталото). Ако няма надпис, масленият скрепер и горните компресионни пръстени могат да бъдат монтирани във всяка позиция.

25. Долният компресионен пръстен се различава от горния с изключение на дебелината чрез наличието на жлеб и се монтира с този жлеб надолу.

26. След като завъртите пръстените в жлебовете на буталото, уверете се, че се въртят лесно. Ако някой пръстен не се върти или залепне, трябва да се смени.

27. Завъртете пръстените на буталото така, че техните ключалки да са разположени под ъгъл от 120 ° един спрямо друг.

28. Внимателно избършете шийките на коляновия вал с чиста кърпа.

29. Избършете старателно огледалата на цилиндъра с чиста кърпа и ги смажете с двигателно масло.

30. Поставете втулката в свързващия прът в съответствие с предварително направените маркировки, така че антената на втулката да влезе в жлеба на свързващия прът. След това смажете втулката и буталото с двигателно масло.

31. Поставете компресионен дорник на буталото бутални пръстении внимателно спуснете свързващия прът в цилиндъра. Препоръчва се предварително завъртане на коляновия вал, така че буталото, което ще се монтира, да е в BDC. В този случай стрелката в долната част на буталото трябва да е насочена пред двигателя (към задвижването на разпределителния вал).

32. Натиснете здраво дорника към блока и използвайте дръжката на чука, за да натиснете буталото в цилиндъра. Ако дорникът не приляга плътно към цилиндровия блок, буталните пръстени могат да се счупят.

33. Поставете долната глава на пръта върху шийката на коляновия вал.

34. Поставете втулката в капака на мотовилката в съответствие с предварително направените маркировки, така че антената на втулката да влезе в жлеба на капака. След това смажете лагера с двигателно масло.

Алгоритъм на работа, извършена на автомобил VAZ за демонтаж и монтаж на колянов вал при смяна на износени втулки.

Симптоми:

рязко намаляване на налягането на маслото в двигателя;

приглушени метални удари и тътен.

Изявление на причините: облицовките са износени или коляновият вал на електроцентралата е повреден.

Необходими инструменти за извършване на ремонтни дейности: комплект гаечни и торцови ключове, измервателен уред (за предпочитане електронен), отвертки в наличност.

Изпълнение на работататрябва да се извърши на естакада (ревизионна дупка), като преди това е изключено захранването на автомобила чрез прекъсване на връзката между акумулатора и каросерията (отпадане на минуса от акумулатора).

1. Палетът се демонтира (спазвайки екологичните изисквания) на картера на силовия агрегат.

2. Демонтаж на детайла: държач на семеринг, направен под формата на семеринг, разположен в задната част на коляновия вал.

3. Отвинтване на капака от разпределителния вал и отстраняване на уплътнителната гарнитура. Тази операция е последвана от отстраняване на структурата на връзката от зъбното колело на шайбата на коляновия вал.
4. На този етап е необходимо да се поставят маркировки, за да се фиксира разположението на биелите и техните капаци, както и да се фиксира относителното положение на капаците (K - по-долу се използва в смисъла на основния) на лагерите по отношение на цилиндровия блок на двигателя.
5. Завинтване на двете гайки, които фиксират капачката на мотовилката с гнездо 14.
6. Демонтаж на капачката на мотовилката в комбинация с втулката.

7. Изключваме всички следващи свързващи пръти от вала и след това, като ги преместваме във вертикална посока, изваждаме втулките изпод капачките на свързващите пръти.

8. Разхлабваме болтовете, закрепващи капаците (K) на лагерите с помощта на гаечен ключ от 17

9. Завиваме два фиксиращи пръта с външна резба и отстраняваме капака на задния (K) лагер на вала. Обръщаме специално внимание на два упорни полупръстена, монтирани в жлебовете на задния лагер на коляновия вал. Първият е пръстенът от сплав (метал + алуминий), а вторият е металокерамика. Извличането на тези пръстени се извършва чрез притискане на краищата с малка отвертка.

Завинтване на пръти с външна резба от следващите капачки (K) на лагери, изключващи възможността за повреда на вала на двигателя. Извършваме хронологичния демонтаж на капачките и изваждането на вала от жлебовете на картера.

Обръща се внимание на разположението на всички втулки на капачките (с изключение на 3-та) в "леглата" (K) на лагерите на вала с реципрочни канали.

Особено внимание трябва да се обърне на бележката, оставена върху капачката на лагера, указваща нейната номерация (тя е направена от "носа" на вала и маркировките са обърнати наляво). Изключение - петата капачка има две ноти, разположени на разстояние по краищата

За да смените втулката с ремонтна, втулката първо се отстранява от свързващия прът и едва след това втулката се отстранява от цилиндровия блок (K).

Проверка и отстраняване на неизправности

Извършваме щателна проверка на коляновия вал: не трябва да има повреди по бузите и шийките. Идентифицирането на дефектите налага замяната му с нов.
Използването на микрометър и таблици в информационния лист за превозно средствови позволява да сравните действителните размери на диаметрите на главния (K) и на свързващия прът (W) капачките с техните таблични стойности. Изтъняването или промяната на конфигурацията в полза на овал с повече от 0,03 mm предписва шийките да бъдат шлайфани в организация за ремонт на автомобили.

Шлифованият колянов вал отново се измерва, за да се установи точният размер на ремонтните втулки.

Коляновият вал се измива старателно в керосин и се продухва с компресор. След това се монтират вложките на основните (K) лагери с ремонтен или стандартен размер.

Забележка: Важно е да знаете, че външната цилиндрична страна на втулките е маркирана с цифри. Задават ремонтния размер: 0,25 - първото число, което минава под "врата" на коляновия вал, който е намалял в диаметър с 0,25 мм. В това състояние последващите ремонтни размери ще съответстват на числата: 0,5; 0,75; 1.

Не трябва да се допуска объркване между основни (K) и биелни (W) лагери. Вътрешните основни втулки (с изключение на средната) имат пръстеновидни канали. В допълнение, вложките на средната опора се различават от останалите с увеличена ширина.

Вложките за биели са универсални, тъй като се изработват в един размер. Тяхната разлика от местните е визуално лесна за идентифициране: много по-малък диаметър и нямат пръстеновидни канали.

Монтирайте полупръстен за ограничител в жлебовете на "леглото" (К) на лагера (5-ти), насочвайки жлебовете към коляновия вал. Тези полукръгове (полумесеци) са:

удебелен - 2.437-2.487 mm;

стандарт - 2.310-2.360 мм.

Проверка на централните хлабини между упорната повърхност на коляновия вал и полумесеца. Диапазонът на празнината е в рамките на 0,06-0,26 mm. Половините пръстени със стандартна дебелина подлежат на подмяна, ако празнината е по-голяма от 0,35 мм. Сменените полумесеци са с 0,127 мм по-дебели от предишните. След това коляновият вал се монтира с мотовилката и главните „вратове“, предварително смазани с двигателно масло в блока. След това, започвайки от маркировките, се монтират капачките на основните лагери, след което се завинтват и затягат болтовете (затягане 68,4-84,3 N.m). Уверете се, че валът не среща препятствия и прекомерно съпротивление по време на въртене.

Следващата стъпка, която ще имаме, е да монтираме биелите заедно с капачките и втулките на коляновия вал и да затегнем фиксиращите гайки (затягане 43,4-53,5 N.m), след което монтираме масления картер. След това фиксираме държача заедно със задното маслено уплътнение върху цилиндровия блок и по-нататъшното сглобяване се извършва в обратна хронология. Системата е пълна с двигателно масло.
С помощта на техническата документация регулирайте напрежението на веригата на газоразпределителния механизъм (синхронизация) и задвижващия ремък на генератора, който осигурява електрическа енергия.
Ако е необходимо, се извършва прецизна настройка на момента на запалване (настройка на запалването).