Viime aikoina he puhuvat vain maailmanlopusta. Ennustetaan missä muodossa tahansa, mutta kaikki ovat yhtä mieltä yhdestä asiasta: nämä voivat olla voimakkaita kataklysmejä, joilta on erittäin vaikea piiloutua, ainakin niissä rakennuksissa, joita käytämme. Mutta jos sitä ajattelee, siinä on ongelma.
Suojella itseäsi, vaikka ei maailman lopulta, kaikki eivät ole niin skeptisiä, mutta luonteeltaan räjähdysherkän luonteen mahdollisilta oikkuilta, joiden kanssa törmäyksen mahdollisuus on lievästi sanottuna pelottava, yritä rakentaa bunkkeri.
Mikä se on?
Bunkkeri on eräänlainen maanalainen rakennelma huoneen muodossa, jossa voit piiloutua tietyn ajan.
Mutta jos otat tämän asian vakavasti ja varustat huoneen hyvin, vaikkakin pienen, mutta kuivan ja lämpimän, huolehdit valaistuksesta, varustat sen tarvikkeilla, varaat vettä, lääkkeitä ja vaihtovaatteita, niin ehkä se voit viettää siellä jonkin aikaa ilman vaikeuksia. Tällainen rakenne voi toimia suojana esimerkiksi tulipalojen tai muiden luonnonkatastrofien varalta.
Rakennamme bunkkerin itse - vaiheittaiset ohjeet
On täysin mahdollista rakentaa bunkkeri itse, jos asetat itsellesi tällaisen tavoitteen. Koko rakentamisen tarkoitus on riittävän suuren syvennyksen tekeminen maahan. Siihen tulisi mahtua kolme tai neljä henkilöä ilman, että se tukkii toisiaan. Kuinka tehdä se itse? Lue alla...
Vaihe nro 1 – osta kuljetuskontti bunkkeriin
Tällaisia kontteja kutsutaan kuljetus- tai merikonteiksi. He ovat:
- pituus - 6,06 ja 12,2 m;
- leveys – 2,44 m;
- korkeus - 2,6 m;
- oven mitat vapaana: korkeus – 2,28 m, leveys – 2,34 m;
- konttien paino on 2 200 ja 3 800 kg.
Yleiskäyttöiset säiliöt on merkitty seuraavilla lyhenteillä:
Huomautus
On parempi ostaa kontti ei uutena, vaan kerran käytettynä. Nämä kontit tulevat lastattuina Aasiasta ja myydään purkamisen jälkeen.
Valitse tuote, jossa on merkintä ”tehdasmaalattu”, siinä voi olla naarmuja, mutta maali levitetään valmistuksen aikana. Jos törmäät Corten (seos)teräksestä valmistettuun astiaan, vaikka se olisi ruosteinen, se näyttää pronssilta (ohut ruostekerros) eikä ruostu enempää.
Vaihe nro 2 - kaivaa reikä ostetun säiliön koon mukaan
Yleensä tähän käytetään kaivinkonetta. Sen voi vuokrata lähimmältä rakennusorganisaatiolta. Hedelmällisen maaperän yläkerros on suositeltavaa laittaa erilleen muusta maasta.
Kuopan mittojen tulee olla 0,8 - 1 m leveämpiä ja pidempiä kuin kontti.
Jos teet bunkkerin yläpuolelle maakerroksen kasveja ja säteilyltä suojaamista varten, reiän syvyyttä on lisättävä tällaisen suojakerroksen paksuudella.
Suurin osa maaperästä on vielä poistettava. 6 metrille - noin 35 - 38 kuutiometriä ja 12 metrille - 70 - 75 kuutiometriä. m, ja tämä on tusina tai useampi keskimääräisen kippiauton matkaa. Suunnittele siis nämä työt ja kulut.
Yhdellä kapealla sivulla sinun on tehtävä kalteva lasku. Siihen tulee portaikko: asennetaan esivalmistetut teräsbetoniportaiden tikkaat tai ne "valetaan" betonista teräs- tai komposiittiraudoitushäkki paikallaan.
Vaihe nro 3 - asenna säiliö kaivoon
Ennen kuin asennat säiliön, sinun on kaivettava suuria kiviä sen kulmista paikallaan tukemaan koko rakennetta. Pohjalle asetetaan hiekkaa tai pientä mursketta, jonka paksuus on vähintään 150 - 280 mm, ja tarkastetaan säiliön tuen vaakataso.
Ennen kuin säiliö lasketaan alas, se on käsiteltävä kaikilta viideltä sivulta vedenpitävällä mastiksilla.
Se asetetaan kahdessa kerroksessa vuorauksella, joka on valmistettu ohuesta polypropeenista tai metalliverkosta. Säiliön kuudes sivu - ovella - ei ole käsitelty mastiksilla, vaan vain maalattu vedenpitävällä maalilla.
Vaihe nro 4 - järjestä askeleet päästäksesi bunkkeriin
Portaiden asentamiseksi voit valita valmiita portaita, esimerkiksi GOST 9818-85:n mukaan:
- marssit tyyppi LM - 9 askelmaa ilman tasoja, korkeus 1,4 - 1,5 m, pituus tasossa - 2,4 - 2,7 m, leveys - 1,05 - 1,2 m, ala- ja ylälava tyyppi 1LP;
- LMP-tyyppiset marssit, joissa on ylempi puolilava, alempi erillinen LPP-tyyppinen alusta;
- marssii kahdella LMP-tyyppisellä puolilavalla. Näitä lentoja ja tasoja (puolilavat) ei voida laskea ilman nosturia. Siksi paikka niille on valmisteltava peruskuoppaan kanssa ja ennen säiliön asentamista.
Huomautus
Jos teet askelmia paikan päällä, sinun on otettava huomioon, että kunkin korkeuden tulee olla vähintään 150 mm ja enintään 200 mm ja kulutuspinnan (syvyys, jalan pituus saa olla vähintään 200 ja enintään 350 mm). Portaiden jyrkkyys on enintään 1:2.
Portaat on helpompi tehdä alhaalta, mutta voit tehdä ne myös ylhäältä. Ylemmän portaan rungossa on tarpeen varustaa upotetut vahvistusosat teräspalkkien hitsausta varten. Sen pituus on tehty kontin leveyttä suurempi ja yläosa kohoaa maanpinnan yläpuolelle vähintään 180 - 200 mm.
Vaihe nro 5 - yhdistä säiliö ja yläaskelma 2 palkin avulla
Teräsprofiileja voidaan käyttää palkkina: kanava-, tee- tai I-palkki. Voit myös käyttää kiskoilta poistettuja ja käytöstä poistettuja kiskoja.
Ennen metallipalkkien asentamista ne on pohjustettava ja peitettävä kahdella vedeneristyskerroksella suojaamaan niitä korroosiolta.
Palkit hitsataan käsin sähköhitsauksella säiliön katolle ja yläportaan "kirjanmerkkeihin".
Näytetyissä kuvissa tämän säiliön ovi on leikattu ja asennettu tarkalleen päätyseinän keskelle.
Joissakin konteissa on saranoidut ovet, jotka avautuvat ulospäin. Tämä on otettava huomioon ja alla olevalle lavalle on varattava tilaa vähintään puolet ovesta, jotta se pääsee täysin auki, eli yksi lehti.
Vaihe nro 6 - peitä kaikki galvanoiduilla aaltopahvilevyillä
Säiliön kulmista lasketaan vielä kaksi teräspalkkia yläportaan asti ja hitsataan ne konttiin ja yläportaan ja palkkien tukitasoon. Pohjustamme ja maalaamme tai vesitiivisimme kaikki hitsatut kohdat.
Kaivon reunassa revitään syvennykset kontin katon tasolle. Kaadamme maata kaivon ja säiliön väliseen rakoon. Peitämme koko alueen aaltopahvilevyillä.
Asettelemme yksittäisiä levyjä, joiden limitys on vähintään yksi aallon leveys ja pituus 250 - 300 mm. Jätämme vain noin 2/3 portaiden yläpuolella olevien kahden palkin välisestä aukosta peittämättä.
Tekninen kohta
Aukon kehää pitkin, astuen taaksepäin reunasta 120 - 180 mm, asetamme kaksi raudoitustankoa ja hitsaamme raudoitustankojen pystysuorat osat askelmalla, joka on yhtä suuri kuin tavallisen onton tuhkalohkon pituus.
Asennamme sementtilaastikerrokselle betonilohkoista tehdyn suojaseinän laskemalla tai "kiinnittäen" ne raudoituksen päälle. Täytämme aukot välittömästi laastilla tai myöhemmin betoniseoksella.
Vaihe nro 7 - asenna vahvistushäkki aallotettuihin levyihin
Aallotettuja levyjä, jotka on asetettu aaltoina säiliön poikki säiliön seinän ja kuopan reunan väliseen rakoon, tuetaan alhaalta tuilla - puisilla telineillä.
Levyjen päälle asetetaan raudoitustangot samansuuntaisesti säiliön pitkän sivun kanssa. Jos tankoa on tarpeen pidentää, sidomme sen pehmeällä neulelangalla, jonka pituus on 35 - 45 tangon halkaisijaa.
Toinen kerros asetetaan ensimmäisen vahvistuskerroksen päälle kohtisuoraan sitä vastaan. Vahvistusneliön solukoko on 300 - 400 mm. Voit hitsata vahvistuskehyksen, mutta tämä vaatii koulutetun hitsaajan.
Vaihe nro 8 - suorita tuuletus
Ilmanvaihdon asennuksessa käytetään yleensä asbestisementti- tai PVC-putkia. Niitä varten säiliön katon kaukaisempiin kulmiin leikataan reikiä.
On suositeltavaa tehdä tämä kulmissa, jotka sijaitsevat säiliön vinottain.
Putket vahvistetaan siten, että yhden putken alapää on lähellä kontin lattiaa ja toisen putken alapää on lähellä sen kattoa. Maan yläpuolella niiden tulee olla vähintään teini-ikäisen korkeita.
Vain tässä tapauksessa ilmanvaihto toimii kaikissa sääolosuhteissa ja ilman lämpötilassa.
Vaihe nro 9 - kaada betoni
Tilaamme betonitehtaalta betoniauton – "päärynän". Betonipumpulla tai manuaalisesti asetamme betonin valmistetun aallotetun levyn pinnalle, tasoitamme liuoksen ja heti "värähtelemme" eli tiivistämme täryttimillä.
Jos vibraattoreita ei ole, voit tiivistää betonin jaloillasi kumisaappaissa tai peukalolla.
Samalla täytämme sisääntuloaukon yläpuolella olevan kaiteen betoniharkkojen ontelot betonilaastilla. Jos koko "kattoa" ei voida asettaa kerralla, seuraavan asennuksen reuna tehdään mahdollisimman jyrkkä ja kastellaan ennen asennusta.
Asetetun betonin pinta tasoitetaan lastalla tai tasaisella laudalla ja hierotaan.
Vaihe nro 10 – asenna sisäänkäynti ontoilla betonilohkoilla
Sisääntuloaukon yläpuolelle on asetettu kolme tai neljä riviä onttoja betonilohkoja kaiteen muodossa sementti-hiekka-laastille.
Huomio
Kaiteen yläreunan tulee olla 200 - 300 mm maanpinnan yläpuolella.
Lohkojen sisäontelot täytetään betonilla päätyömaata betonoitaessa tai myöhemmin, kun betoni mahdollistaa kävelemisen.
Saumat tasoitetaan heti asennuksen jälkeen.
Vaihe nro 11 - asenna metallituet ja täytä bunkkeri maalla
Asennamme terästuet kahden ensimmäisen metallipalkin alle (tai tee tämä vaiheessa 6). Niiden tulee levätä portaiden pohjalla tai betonoida maahan kaivetettuun reikään.
Tasoita ja hio kaiteen yläpinta. Tämän jälkeen täytämme sisäänkäynnin lähellä ja bunkkerin yläpuolella olevan alueen hedelmällisellä maakerroksella, joka poistetaan ja jätetään syrjään, kun kaivoa kaivettiin.
Suoritamme sähköjohdotuksen, asennamme lamput ja juhlimme kotoa bunkkerissa.
Video bunkkerin itseasennuksesta
Kaikki bunkkerin rakentamisen vaiheet ovat nähtävissä tarkemmin täältä:
Johtopäätös
Siten, kun olet rakentanut itsellesi eräänlaisen turvaverkon, voit elää rauhallisesti etkä murehdi maailmanlopusta tai muista vastaavista ilmiöistä.
Mutta olkaamme optimistisia, meidän ei tarvitse odottaa maailmanloppua. Ja voit löytää muita arvokkaita käyttötapoja bunkkerillesi. Se tekisi esimerkiksi tyylikkään viinikellarin... tai romanttisen paikan treffeille. Sanalla sanoen, elämässä on aina paikka hyvälle idealle.
Taloa pidetään suojaavana linnoituksena jokaiselle ihmiselle. Tämän perinteisen konseptin puitteissa monet alkoivat ajatella luotettavampia rakennuksia. Herää kysymys, kuinka bunkkeri rakennetaan. Se sijaitsee maan alla, parempaa ei voi kuvitella. Jos henkilö pelkää luonnonkatastrofeja ja yrittää yksinkertaisesti pysyä suojaavassa paikassa, tällaiselle rakenteelle on olemassa erityisiä hankkeita.
Voit rakentaa sen omalle sivustollesi, usein tämä tehdään dachassa. Tällä turvakodilla on useita etuja, vaikka se ei aina pelasta. Jos päätät rakentaa, sinun on otettava pohjaksi hyödylliset ohjeet ja toteutettava projekti sen mukaan. Ei ole vaikeuksia, vain valmistele kaikki työkalut ja materiaalit, koska maan alla olevalla talolla on omat rakennusominaisuudet. Mitä ominaisuudet tarkalleen ovat, harkitsemme tarkemmin.
Paperityötä ei tule
Ajatellessaan bunkkerin rakentamista, monet ottavat tämän asian huomioon. Tarvitaanko papereita? Ensimmäinen etu asiantuntijoiden mukaan on, että tällaiselle rakenteelle ei tarvitse laatia dokumentaatiota tai saada lupaa. Mutta tämä edellyttää, että kaikki tehdään henkilökohtaisella tontilla. Vaikka on olemassa poikkeus. Jos maan alla on keskeisiä yhteyksiä, on bunkkerin rakentaminen vaikeampaa. Rakenne voi vaurioitua, ja tämä on vakava rikkomus.
Ennen bunkkerin rakentamista kaikki nämä asiat tulee selvittää. Tämä on ensimmäinen askel suojakotelon rakentamisessa. Se ei ole mahdollista yksin, joten paikalla on oltava avustaja, tai vielä parempi, useampi kuin yksi. Vasta tämän jälkeen alkaa päätyö. On tärkeää ottaa huomioon pohjaveden läheisyys rakentamisen aikana.
Pohjaveden läheisyys
Ennen bunkkerin rakentamista sinun on ymmärrettävä, millä tasolla pohjavesi on. Jos jätät tämän huomiotta, et päädy asuintilaan, vaan suureen uima-altaaseen. Tätä varten on tärkeää tietää, missä syvyydessä vedet ovat. Mutta voidaanko tällaiset toimenpiteet suorittaa itsenäisesti? Asiantuntijoiden mukaan prosessi ei ole niin monimutkainen: huomio kiinnitetään lähimpiin kaivoihin ja mahdollisiin vesistöihin. Maanpinnan ja vedenpinnan välisestä erosta tulee maavirtausten esiintymisperiaate. Tarkkojen laskelmien tekeminen ei ole vaikeaa, on tärkeää varata aikaa tässä vaiheessa. Ohjeet työn suorittamiseen ovat alkeellisia - jokaisen oman syvällisen kodin luovan on tultava tähän päämäärään tietyllä tiedolla.
Kokeneiden arkkitehtien mielipide
Toinen apulainen on syvänmeren kaivot. Niiden luomisprosessissa käy selvemmäksi, millä tasolla maavirrat tapahtuvat.
Maanalainen talo tulee muodostaa purojen yläpuolelle, vähimmäisetäisyys on 50 senttimetriä. Mitä isompi sen parempi. Tässä on laskelma: jos pohjavesi on 5 metrin tasolla, uuden rakennuksen perustuskuoppa tehdään 4,5 metriin. Vaikka pohjaveden ollessa yli 4 metriä, ei ole mahdollista luoda täysimittaista taloa maan alle. Koska huomiota kiinnitetään mukavuuteen, suojaan ja olemassaolon helppouteen pitkään. Luotettavuus ei ole viimeinen asia, joten jokainen pieni yksityiskohta on laskettava.
Kuinka valita paikka?
Monet ihmiset ajattelevat pohjan valitsemista ja bunkkerin syvyyden laskemista. Joskus syntyy ideoita rakentaa suoja talon alle, kellariin. Arkkitehdit uskovat, että tämä on huono idea, eikä sitä pidä toteuttaa. Ja kaikki siksi, että tapahtuu katastrofeja - hurrikaaneja, tuulia, tulvia. Päärakenne romahtaa, ja suojan sisäänkäynti maanalaisena joutuu sirpaleiden suihkuttamiseen. Meidän on etsittävä jotain sopivampaa. Jos tontin koko sallii, rakentaminen alkaa.
Vaikka tällainen rakenne on sallittu, jos bunkkeriin on lisäsisäänkäynti, jopa 10 metrin etäisyydellä talosta. Kommunikointi on välttämätöntä täyteläiselle elämälle. Jos ne ovat itsenäisiä, tämä on paras ratkaisu. Viestintä ei saa olla kytkettynä taloon romahduksen sattuessa, bunkkeriin ei tule sähköä. Tätä korostavat kaikki arkkitehdit ja asuinrakennusten asiantuntijat.
Lisäksi sinun on piilotettava sisäänkäyntialue. Se sijaitsee tontilla ulkorakennusten paikalla. Usein bunkkerin rakentaminen omin käsin suoritetaan sisäänkäynnistä. Anna hänen olla puutarhassa puiden ja pensaiden keskellä. Se ei näy kenellekään - vain omistajat tietävät, kuinka pääset sisään
Mikä alue?
Tärkeä asia jokaisessa kodissa on mitata. Perusteena on, että ihmiset viipyvät siinä lyhyen aikaa. Luonnonkatastrofin, hurrikaanin aikana tehdään seuraava pinta-alalaskenta - 4 m 2 asukasta kohti. Näissä olosuhteissa on mukava odottaa epäsuotuisia olosuhteita maan pinnalla.
Jos perheessä on kolme ihmistä, se osoittautuu 12 m2:ksi, tällaisen hankkeen toteuttaminen ei ole vaikeaa. Laskenta suoritetaan kertomalla. Jos taloa ympäröivä alue on suuri, pinta-ala kasvaa, mutta ei mukavuuden kustannuksella. Bunkkerit on rakennettu tilapäistä ja pitkäaikaista oleskelua varten. Joidenkin parametrien valinta riippuu tästä.
Lyhyt aika
Arkkitehdit uskovat, että kestävistä materiaaleista valmistettu septikko voi hyvinkin olla sopiva pysyäkseen turvakodin sisällä lyhyen aikaa. Mitä tehdään:
- Osta kestävä säiliö.
- Se on haudattu maahan tietylle etäisyydelle.
- Koko on laskettu saapumisten perusteella.
Voit odottaa siinä hurrikaaneja ja tornadoja, eikä se myöskään vaadi lisähoitoa moniin vuosiin. Tähän rakennukseen ei tarvitse investoida, asentaa ilmanvaihtoa ja lämmitystä. Ilman poistamiseen riittää kaksi pintaan menevää luonnollista ilmanvaihtoputkea. Rakennetta ei tarvitse täydentää erityisillä puhdistuslaitteilla.
Sinun on asennettava tavallinen suodatin puhdistusta varten. Joskus se tehdään omin käsin. Ostat sideharsoa ja lasivillaa - ne on kiinnitetty putkiin. Sähkö on kytketty pääjärjestelmään. Paristot kannattaa tehdä niin, että niitä riittää pitkäksi aikaa.
Lämmitys
Tämä on avoin kysymys. Koska maa ei jääty yli puolitoista metriä. Tilapäiseen oleskeluun ei vaadita enimmäislämpöä. Asiantuntijat neuvovat varaamaan:
- Lämpimiä asioita.
- Peitot.
- Peitot.
- Lämpökerrasto.
Tällaisen suojan hinta on noin 400 tuhatta ruplaa. Saostussäiliön vaadittu tilavuus on 19 m3, kaivon valmistelu ei vie kauan, ja jokainen pystyy käsittelemään sen nopeasti. Työntekijöitä on helppo palkata noin 30 tuhannella ruplalla.
Pitkään oleskeluun sisällä
Ennen pitkäaikaisen maanalaisen bunkkerin rakentamista kannattaa harkita jokaista huonetta. Sen kokonaispinta-ala on vähintään 15 m2. Generaattorien ja muiden tarvittavien komponenttien sijoittamista varten on varattu erillinen huone.
Tällaista rakennetta varten pohjan alle tehdään salaojitus. Sen on oltava vähintään 25 senttimetriä ja seinän - 27. Maaperän hiipimisen estämiseksi se vahvistetaan saatavilla olevalla, halvalla materiaalilla. Kaivon pohja tasoitetaan ennen rakentamisen aloittamista. Perustuksen kuivumisen jälkeen seinät alkavat pystyttää 30 päivän kuluttua. Luotettavuuden vuoksi vahvistus tulee kiinnittää kolmen rivin välein. Perustuksen alla olevan viemärin koko on mielivaltainen.
Katon tulee olla luotettava. Käytetään kestävää metallia. Emme saa unohtaa lämpöä ja vedeneristystä. Tikkaat laskeutumista varten ja tiiviisti sulkeutuva ovi asennetaan. Jotta tällaista suojaa ei kutsuttaisi ansaksi, tehdään hätäuloskäynti. Ennen kuin aloitat sisustuksen, kannattaa seinille luoda kestävä, laadukas vedeneristys. Tätä varten on monia materiaaleja. Seuraavaksi pääkotelon ja konehuoneen väliin tehdään väliseinä. Kustannukset ovat noin 150 tuhatta, jos teet sen itse.
Jos haluat pysyä tällaisessa suojassa useita päiviä, kannattaa harkita:
- Autonominen sähkö. Dieselillä tai bensiinillä toimiva generaattori on sopiva. Polttoaineen varastointia varten tehdään kaksitasoisia asennuksia.
- Ilmanvaihto ilmansuodatuksella.
- Ilmastointi. Tämän ansiosta ilma toimitetaan puhdistuksella, asennuskustannukset ovat korkeat.
Varaukset
Jos oleskelusi kestää useita päiviä, et tule toimeen ilman tarvikkeita. Yksi tärkeimmistä komponenteista on vesi (vähintään 300 litraa). Ihmisten määrällä on väliä. On tärkeää, että säilykkeet, viljat ja muut tuotteet ovat pakattuja ja pitkäikäisiä.
Et tule toimeen ilman ensiapulaukkua. Se sisältää:
- Side, kipsi.
- Puuvilla.
- Lämpömittari, tonometri.
- Sakset, kiristysside.
- Naamarit, lämmitystyyny.
Tablettisarja asetetaan yksitellen. Kipulääkkeet ja antipyreetit ovat välttämättömiä. Jos sinulla on kroonisia terveysongelmia, sinun on otettava enemmän apulääkkeitä. Koska ravitsemus poikkeaa normaalista, tarvitaan ruoansulatustabletteja.
Mitä muuta otetaan huomioon?
Ruoan ja ensiapulaukun lisäksi on tarpeen luoda olosuhteet mukavalle lepolle ja nukkumiselle. Vaatteet ovat vaihdettavissa, mutta pääasia, että pääsee ulos valoon. Jos viitataan kemialliseen altistukseen, et voi tehdä ilman henkilökohtaisia suojavarusteita - kaasunaamarit, suojavaatteet, taskulamppu. Tärkeiden asioiden listan viimeinen kohta on varsin hyödyllinen sisäiseen muuttoon sähkön säästämiseksi.
Johtopäätös
Ollaksesi täysin bunkkerissa, sinun on luotava yksilöllisesti olosuhteet itsellesi. Jokainen tottuu omaan - ruokaan, lämpöön, yleiseen ilmapiiriin. Nykyään tällaisilla rakennuksilla on suuri kysyntä. Niiden rakentaminen ei ole vaikeaa, jopa ilman kokemusta. Mutta jos teet kaiken yksin, tämä prosessi kestää pitkään.
Nykyään bunkkerin rakentaminen ei ole yhtä tärkeää kuin 30 vuotta sitten, mutta kuitenkin, jos sinulla on halu ja tarve piiloutua jonkinlaisen luonnonkatastrofin sattuessa, tämä on erittäin hyvä idea. Bunkkerin rakentaminen on erittäin tärkeää, jos asut alueella, jossa on esimerkiksi kemiantehdas tai muu mahdollinen vaaratilanne. Näin voit onnettomuuden sattuessa piiloutua bunkkeriin ja odottaa tilanteen normalisoitumista.
Kun rakennat bunkkeria, sinun on otettava huomioon 2 tekijää: mihin tarkoitukseen sitä tarvitaan ja kuinka kauan aiot pysyä siinä. Mitä vakavampi mahdollinen vaara on ja mitä pidempään siinä viivyt, sitä syvemmälle ja perusteellisemmin sinun on tehtävä bunkkeri, jotta voit olla siinä luotettavasti suojattu ja mukava. Katsotaanpa kuinka rakentaa maanalainen bunkkeri omin käsin.
Kun olet päättänyt, mihin tarkoituksiin bunkkeria tarvitset, voit arvioida suunnilleen sen mitat, syvyyden, jossa se sijoitetaan, ja katon korkeuden. Melko yksinkertainen bunkkeri voidaan rakentaa metallista. Mitä tulee luotettavaan ja vahvaan bunkkeriin, se on parasta rakentaa betonista.
Kuinka rakentaa yksinkertainen bunkkeri
Yksinkertainen bunkkeri on asennettu paksuista metallilevyistä, on parasta käyttää levyjä, joiden paksuus on 5 mm. Yksinkertaisen bunkkerin rakentamiseksi sinun on kaivettava sille kuoppa. Tämän kuopan tulee olla 50 senttimetriä suurempi kuin itse bunkkeri. Kaivaa myös reikä bunkkerin sisäänkäynnille. Suosittelemme erottamaan sen päärakenteesta. Bunkkerin syvyyden valinta riippuu jälleen vallitsevasta vaarasta. Bunkkeri on parasta tehdä 5 metrin syvyyteen maanpinnasta.
Bunkkerin sisäänkäynti voidaan tehdä luukun muotoiseksi, ilmatiiviisti suljetulla kannella. Erikseen on syytä mainita koko rakenteen tiiviys. Kuten ymmärrät, bunkkeri on suljettava kokonaan, joten kaikki saumat on hitsattava perusteellisesti ja käsiteltävä lisäksi eristekerroksella. Mutta siitä lisää myöhemmin. Itse bunkkerin rakentamiseksi sinun on hitsattava pohja, sitten seinät ja sitten katto. Suosittelemme hitsaamaan rakenteen kulmat molemmin puolin metallikulmilla lujuuden vuoksi. Jos bunkkeri on riittävän suuri, aseta tuet tietylle etäisyydelle, jotta katto ei painu maan painon alla. Kun runko on hitsattu, on tarpeen leikata autogeenisesti sisäänkäynnin luukku sekä reiät erilaisten viestimien syöttämiseen: sähkö, vesi, antenni jne. Puhumme viestinnästä hieman myöhemmin. Tee myös koukut, joilla voit laskea suppilon alas nosturilla. Käsittele sitten bunkkerin pinta mastiksilla luotettavan vedeneristyksen luomiseksi ja metallin tuhoutumisen estämiseksi, lisäksi voit peittää bunkkerin pohjan mastiksikerroksella.
Seuraavaksi sinun on valmisteltava bunkkerin pohja. Se voidaan valmistaa joko hiekasta tai betonista. Jos alue on soinen, sinun on tietysti tehtävä betonialusta yleensä, se on luotettavampi. Jos sinulla on kuiva alue, voit rajoittua hiekkatyynyyn. Puhumme alla betonipohjan valmistamisesta, ja sanotaan nyt muutama sana hiekkapohjasta. Hiekka kaadetaan aiemmin tasoitetulle pinnalle. Hiekkakerroksen tulee olla noin 20 senttimetriä. Hiekka on myös tiivistettävä hyvin. Tämän jälkeen laskemme bunkkerin kaivon pohjalle. Sitten hitsaamme sisääntuloluukun ja yhdistämme tiedonsiirrot.
Bunkkerin reunat on parasta peittää savella, sillä se suojaa rakennetta hyvin. Täytämme loput reiästä maalla ja tiivistämme sen. Seuraavaksi laitamme kommunikaatiot ja tarkistamme ilmanvaihdon.
Kuinka rakentaa luotettava bunkkeri
Luotettavan bunkkerin rakentamiseen tarvitsemme betonia ja paljon betonia. Kaivamme kuoppaa tulevaa rakentamista varten. Sitten tasoitamme sen pohjan, asetamme vedeneristyskalvon ja täytämme sen 20 senttimetriä hiekalla, jonka tiivistämme hyvin. Sitten rakennamme muotin ja asetamme kaksitasoisen raudoitusverkon. Tämän jälkeen täytämme rakenteen betonilla. Yleensä teemme kaiken artikkelissa kuvatulla tavalla.
Vaikka betoni ei ole kovettunut, asetamme siihen vahviketangot, jotka muodostavat seinien perustan. Asetamme tangot sekä kehän ympärille että keskelle, jonne rakennetaan väliseinät. Kun perustus on kovettunut, siirrytään seiniin. Käytä myös muottia niiden täyttämiseen. Älä unohda jättää aukkoja bunkkerin läpikulkua varten ja aukkoa sisäänkäyntiä varten. Mitä tulee kattoon, rakennamme sen lattialaatoista, asettamalla sen betonilaastille.
Bunkkerin rakentamisen jälkeen rakennamme sisäänkäynnin siihen betonirenkaista tai metallitunnelista. Sitten peitämme sen ulkopuolelta mastiksilla vedeneristystä varten.
Viestinnän osalta bunkkeriin voidaan asentaa vesi, sähkö, internet ja televisio. Asenna myös radioantenni vastaanottamaan radiosignaaleja pitkillä ja lyhyillä aalloilla. Asenna kuivakaappi ja asenna myös sähkögeneraattori. Tässä vaiheessa bunkkerin rakentaminen on valmis, ja nyt se voidaan varustaa.
Maanalaisten suojien suunnittelu- luotettava ja varma tapa säilyttää perheesi henki ja terveys. Jos päätät rakentaa bunkkeri omilla käsilläsi on erilaisia vaihtoehtoja maanalaisten rakenteiden rakentamiseen.
On tarpeen kaivaa 2–5 metrin syvyyteen kuoppa, peittää seinät ja lattia laudoilla tai tukilla. Yläkatto on vuorattu polyeteenillä useissa kerroksissa. Katon päälle kaadetaan 30-5-0 senttimetriä paksua maakiveä. Voit käyttää leveää putkea sisään-/uloskäyntinä ja rakentaa hermeettisesti suljetun oven. Kylpyhuonetta rakennetaan suojan sisälle. Henkilökohtainen bunkkeri on varustettava ilmanvaihdolla ja suodatuslaitteella.
Betonibunkkeri on luotettavampi, mutta vaatii enemmän taloudellisia kustannuksia. Rakennussyvyys on 10 metriä. Ulkopuolelta sisään- ja ulostulon turvallisuuden parantamiseksi rakennetaan nollatasolle metalliraudoituksella pieni betonirakenne ja asennetaan paineovi. Tai sisäänkäynti on rakennettu betonikuiluksi ottaen huomioon minkä kokoisten ihmisten mahdollisuus päästä sisään. On mahdollista käyttää betonirenkaita.
Tiedetään, että paksut teräsbetoniseinät suojaavat säteilyltä. Samasta syystä sinetöity ovi on tarpeen myös sisäänkäynnissä ja uloskäynnissä suoraan suojille. Ihmisten suojaamiseen ja ruoan säilytykseen käytetään sisätilaa, jossa on wc. Teräsbetoniset tuuletusaukot rakennetaan vähintään kolmen metrin päähän toisistaan. On muistettava, että tällainen akseli voi toimia hätä- tai lisäuloskäyntinä.
Tässä on suunnittelu bunkkeriin 4-8 hengelle. No, likimääräiset tiedot laitteista.
Suojaamaan iskuaallon vaikutukselta sisäänkäyntiin on asennettu kestävät metalliset suoja- ja hermeettiset ovet. Sisäänkäyntirakenne on suunniteltu yli 1,5-2 kertaa lattioiden standardiin verrattuna. Tämä ei ole sattumaa, koska sisäänkäynnit ovat suojarakenteen haavoittuvin paikka: porraskäytävien, käytävien ja muiden reittien läpi tunkeutuva shokkiaalto toistuvan heijastuksen ja tiivistymisen vuoksi voi lisätä jyrkästi ylipainetta. Suojaavien elämä riippuu heidän kyvystään kestää ulkoisia vaikutuksia.
Suojan sisäänkäynnissä tulisi olla paisuntakammiot, jotka vähentävät räjähdysaallon vaikutusta suojatiivisteisiin oviin. Sisäänkäynti paisuntakammioon tiloista tiivistyssilmukan sisällä on varustettava kahdella hermeettisellä sulkimella - suljettuna paineaallon vaikutuksesta. Eteisen portin leveyden, eteisen ja kääntöovien eteisen leveyden ja pituuden tulee olla 0,6 m suurempi kuin ovilevyn leveys. Katkojen ensimmäisiin kerroksiin kohotettujen ja rakennettujen sisäänkäyntien rakennus- ja suunnitteluratkaisujen tulee tarjota tarvittava suoja läpäisevältä säteilyltä ja estää suoran säteilyn pääsy suojattuihin tiloihin. Yksinkertaisin tapa on järjestää 90° käännökset tai verhot oviaukkoja vastapäätä oleviin sisäänkäynteihin siten, että ikkunat ja suojat menevät päällekkäin. Seinäkkeiden ja kattojen suojapaksuudet otetaan säteilyaltistuksen perusteella.
Suojaa varten tulee olla laite jossakin ilmalukon eteisen sisäänkäynnistä. Turvakoteja varten asennetaan yksikammioinen ilmalukko. Ilmalukon eteisen ulko- ja sisäseinissä tulee olla suoja- ja hermeettiset ovet, jotka vastaavat suojan laskettua iskuja ja suojausluokkaa. Turvahermeettisten ovien tulee avautua ulospäin suojassa olevien evakuoinnin aikana.
Kaikki turvakotien sisäänkäynnit, lukuun ottamatta sulkueteillä varustettuja, on varustettava eteisellä. Eteisten ovet tulee järjestää: ulkoseinässä - suoja-hermeettiset, jotka vastaavat laskettuja iskuja, suojan suojausluokkaa ja sisäänkäyntityyppiä, sisäseinässä - hermeettiset. Ovien tulee avautua, kun suojaisia ihmisiä evakuoidaan.
Sisäänrakennettujen suojien sisäänkäynnit tulee sijoittaa lähemmäksi rakennusten kulmia ja vallitsevien tuulien suunnan suuntaisia seiniä (talvituulen suuntaan).
Varauloskäyntitunneli, joka on yhdistetty suojan sisäänkäynnin kanssa, voidaan järjestää yksikammioisen ilmasulun eteisen sijoittamiseksi. Vapaasti seisovissa suojissa on mahdollista suunnitella yksi sisäänkäynti, joka sijaitsee mahdollisen raunioalueen ulkopuolella, hätäuloskäynniksi. Varauloskäynnit tulee yleensä sijoittaa pohjaveden tason yläpuolelle. Pohjaveden tason ylitys varauloskäynnin lattiaan nähden saa olla enintään 0,2 m ja hätäuloskäynnissä yhdessä sisäänkäynnin kanssa - enintään 1,0 m.
Korkean pohjaveden oloissa on mahdollista suunnitella pinnoitteen läpi varauloskäynti suojatun kuilun muodossa ilman lähestymistunnelia. Yhdistäessä kaivoksen varauloskäyntiä sisäänkäyntiin, tulee järjestää portaiden laskeutuminen. Katoksen uloskäynti tunneliin on varustettava hermeettisillä suoja- ja hermeettisillä kaihtimilla, jotka asennetaan vastaavasti seinän ulko- ja sisäpuolelle. Varauloskäyntien poisto rakennusten korkeudesta ja tyypistä riippuen tehdään taulukon mukaan. 4 SNiP II-11-77
Tiloihin johtavien aukkojen ja käytävien mittojen on täytettävä SNiP II-11-77 ja muiden säädösasiakirjojen vaatimukset. Sisäänkäyntien lukumäärän tulee olla vähintään kaksi, kun taas toisen sisäänkäynnin tulisi olla hätäuloskäynti (evakuointi) tunnelin muodossa, jonka sisämitta on vähintään 1,2 x 2 m ja oviaukko 0,8 x 1,8 m.
Sisäänkäynnit ja hätäuloskäynnit on suojattava sateelta ja pintavedeltä. Sisäänkäyntiä suojaavien rakenteiden tulee olla kevyitä, palamattomia materiaaleja.
________________________________________
Katsotaanpa hieman elämää ylläpitävien järjestelmien teknistä sisältöä.
Suojaksi:
1. Tulot ja lähdöt:
DZG I-IV - 1 kpl.
DG - 1 kpl. (DES -3 kpl.)
LZG I-IV - 1 kpl.
LG - 1 kpl.
UZS 8/25 - 2 kpl. (käytetään, jos ovi tai luukku ei vastaa luokkaa)
2. Teknisten päiden suojaus:
MZS - 2 kpl. (DES -3 kpl.)
3. Suodatus:
FVK 1/2 - 1 setti.
4. Tehoyksiköt:
DES - 1 kpl. (teho riippuu kuluttajien määrästä)
1. Tulot ja lähdöt:
DG/SU - 2-4 kpl.
2. Suodatus:
Erityiset suodatin-ilmanvaihtolaitteet sisältävät:
suodatin-ilmanvaihto yksikkö;
ilmanotto ja suojalaite;
sisään- ja uloskäyntien tiivistysvälineet, jotka koostuvat hermeettisistä ovista ja väliseinien ja verhojen tiivistemateriaalista.
Ilmanpuhdistus suojissa kemiallisista aineista, RP:stä ja BS:stä suoritetaan suodatin-ilmanvaihtoyksiköiden imukykyisillä suodattimilla, jotka NBC-suojapalvelu toimittaa joukoille ja jotka asentavat suojia varustavien insinöörijoukkojen yksiköt. Imukykyisten suodattimien lisäksi yksiköiden muut suojalaitteet puhdistavat ilman suurista tavallisen tai radioaktiivisen pölyn hiukkasista.
FVA 50/25 ja FVA 100/50 suodatin- ja ilmanvaihtokoneiden pääosat ovat:
suodatin-absorber FP-50/25 tai FPU-200, joka puhdistaa OM-, BA- ja RV-suojiin syötetyn ilman;
sähköinen manuaalinen puhallin MGV tai VAP-1, joka on suunniteltu ulkoilman imuamiseen ja liikkumiseen ilmanvaihdon suojalaitteen, ilmakanavan ja vaimentimen suodattimen läpi, syöttäen puhdistettua ilmaa rakenteeseen ja luomalla siihen takaveden;
ilmanvaihdon suojalaite VZU-50 tai VZU-100, joka suojaa ylipaineen tunkeutumiselta rakenteeseen iskunaallonrintamalla ilmanottolaitteen kautta sekä puhdistaa rakenteeseen tulevan ilman suurista radioaktiivisista hiukkasista tai muuta pölyä. Se suojaa ilmanottolaitetta sen sisäänpääsyltä ilmakehän sateelta;
ilmanottolaite (ilmakanava), jota käytetään syöttämään ulkoilmaa vaimentimen suodattimeen;
asennusosien ja työkalujen sarja.
Lisäksi suodatin-ilmanvaihtoyksikkösarja sisältää tiivistys- ja vedeneristysvälineet: kevyet hermeettiset liukuovet, vedenpitävän paperin ja kumitetut kangaspaneelit.
FVA 100/50 -yksikkö sisältää myös ilmavirran ilmaisimen URV-2.
Kumisetusta kankaasta valmistetaan verho, joka erottaa sisäänkäynnin peitetyn osan ulkoilmasta hermeettisen suojaavan oven eteen ja muodostaa toisen eteisen rakennuksissa, joissa on yksi eteinen.
Suodatin-ilmanvaihtoyksiköiden asennusmenettely, yksiköiden oikean asennuksen ja huollettavuuden tarkistusjärjestys:
kun asennat ilmanvaihdon suojalaitteita, VZU-100:n tai VZU-50:n kansi ei saa ulottua suojakannen tason yläpuolelle;
viemäröintioja revitään pois kaivosta VSU:lla;
Suodatin-absorberien nipparenkaita on käännettävä vastapäivään ja vastetta yksikön komponenttien liitosten tiiviyden varmistamiseksi;
tuulettimen kahvan pyörittämiseen on vapaata tilaa;
ilmavirran ilmaisin URV-2 on asennettu vaakasuoraan siten, että nuoli osuu asteikon nollan kanssa;
puhallinsähkömoottorin maadoittamiseksi maadoitusjohdon toinen pää kiinnitetään pultilla, joka kiinnittää sähkömoottorin puhaltimeen, ja toinen pää, jos laite on asennettu metallirakenteeseen, liitetään rakenteen runkoon, ei-metallisista elementeistä valmistetussa rakenteessa - runkoelementtien väliin maahan työnnettyyn metallitankoon tai tappiin;
hermeettisten ovien paneelien tulee liikkua vapaasti segmenttejä pitkin tarjoten mahdollisuuden avautua (sulkeutua);
sulkemisen jälkeen niiden välillä ei saa olla rakoa;
Ennen sisääntuloa rakennuksiin, joissa on yksi eteinen, asennetaan verho.
Koneiden FVA-100/50 ja FVA-50/25 tulee toimittaa rakennukseen 100 ja 50 m3/h puhdistettua ulkoilmaa.
Aggregaattien suojaavat ominaisuudet testataan kloropikriinillä.
Tätä varten 5 - 7 ml:lla klooripikriinia kostutettu rätti tuodaan toimivan suodatin-ilmanvaihtoyksikön ilmanottolaitteeseen. Kloropikriinin ärsyttävän hajun puuttuminen asutulla alueella, jonka kohteen sisällä oleva henkilökunta on määrittänyt aistinvaraisesti, osoittaa yksikön luotettavia suojaominaisuuksia.
Rakenteen tiiviys tarkistetaan mittaamalla ilmavirtauksen venttiililäppien poikkeama hermeettisten ovien yläosissa (hermeettinen suojaovi tai -luukku auki). Yksiköiden nimellisilmansyötössä venttiililäppien tulee poiketa rungoistaan 1 -1,5 cm:n etäisyydellä venttiililäppien pienempien poikkeamien osalta tulee ryhtyä toimenpiteisiin rakenteen tiiviyden lisäämiseksi.
Menettely suodatin-ilmanvaihtoyksiköiden käynnistämiseksi sähkökäytöstä:
työnnä sähkömoottorin kaapelin pistoke pistorasiaan;
käännä tuulettimen manuaalista käyttökahvaa tasaisesti, nykimättä, vähintään kolmesta neljään kierrosta;
paina sähkömoottorin käynnistysrelepainiketta enintään 3 sekuntia. Käynnistysreleen painikkeen painaminen pidempään voi johtaa moottorin käämityksen palamiseen.
3. Tehoyksiköt:
UPS - 1 sarja. (varaus vähintään 2 päivää)
1. Hyvät räjähdyssuojatut ovet eivät ole halpoja, kotimaiset maksavat noin 100 tuhatta ruplaa, mutta räjähdysaallon kuljettaminen suojan läpi on itsemurhaa. Se lyö ulos kaikki tiivistelemättömät sisäiset ovet ja tuhoaa sekä ihmisiä että laitteita. Paras vaihtoehto virtalähteen tapauksessa on yksinkertaisesti betonoida sisäänkäynti, koska se on mahdotonta käyttää shokkiaallon jälkeen. Voit tietysti toistaa metrokäytävän suunnittelun, mutta tämä on ylimääräinen paljastaminen - 2 uloskäyntiä.
2. San. solmu sijaitsee näin viemärikammion sijainnin vuoksi, viemäri tulee saniteettiyksiköstä, keittiöstä, eteisestä ja höyrystimestä. Tämä on viestintäongelma. Dieselpakokaasujen ja jäteveden käyttöä lämmitykseen ja veden lämmitykseen kannattaa harkita (mahdollisesti lämpöpumppu, mutta hintalappu on korkea).
3. FVU:n on sijaittava hätäuloskäynnin lähellä, ja hätäuloskäynnille on oltava helppo pääsy asuintiloista. Käytetyn ilman suhteen tämä ei ole kovin hyvä idea, lue "Steel Coffins" -kirja (kirjoittaja Herbert Werner), se kuvaa hyvin mitä aluksella tapahtui, kun snorkkeli oli tukossa - dieselmoottorit polttivat heti kaiken hapen. Tämä voi tapahtua myös suojassa, kun ilmanvaihto epäonnistuu.
4. Yksitasoinen järjestelmä on lupaavampi, koska bunkkerin rakentaminen on mahdollista naamioida esimerkiksi uima-altaan rakentamiseksi. Viemäröintiä sellaisenaan ei tarvita, ja 7 metrin syvyydessä se on hyödytön. Ulkoinen vedeneristys - liimattu 2-4 kerrokseen, hydrofobinen betoni M400 (käytetään uima-altaiden rakentamiseen), sisäinen vedeneristys maalattu 2 kerrokseksi metallille (jos käytetään säiliöitä). Seuraavaksi vuorossa 50-100 mm eristys, höyrysulku ja sisäviimeistely.
