Класически "осем"
Домашният автомобил VAZ 2108 измина с нас дълъг и труден път, превръщайки се в мълчалив свидетел на множество жизнени, политически, социални сривове и фрактури. Г-8 съществува от 80-те години на миналия век, когато страната бавно тръгваше по нов път, все още толкова неясен и примамлив.
Разбира се, както всяка кола, VAZ понякога се проваля. Един от най-често срещаните проблеми с автомобила е повреда на кормилната рейка. Какво е карането без волан? Нека да разгледаме какви функции управление G8, по какви причини се счупва и как се ремонтира кормилната рейка VAZ 2108.
Откъде започват проблемите
Днес, както и преди много години, VAZ 2108 е доста популярен, въпреки че новото време отвори пътя за много интересни проекти за внос. Сред предимствата, които поддържат модела на повърхността, са надеждността, издръжливостта и ниската цена в сравнение с чуждите автомобили. На такава кола не е страшно да отидете в пустошта, което в никакъв случай не е известно с добрите си пътища, и не е срамно да се появите в страната или в града.
Най-често в "осем" ходовата част се проваля
Когато колата е в добро състояние, и сцеплението е добро, а динамиката не е задоволителна, тогава изпитваш удоволствие от возията, от скоростта. Но идва времето на изпитанието и машината започва да ви напомня, че материалните неща не са вечни. А това винаги е неприятно откритие.
Домашните автомобили се развалят по-често от чуждите автомобили, причината се крие както в технологията на проектиране, така и в качеството на частите. Винаги се опитваме да спестим от всичко, дори когато това е невъзможно. Говорейки за неизправностите на добре познатия G8, си струва да си припомним такъв механизъм като кормилната рейка, тъй като тя се разваля доста често.
Първоначално проблемът не е твърде забележим, само на трудни участъци от пътя воланът започва да бие, сякаш уплашен от проблемите, които очакват колата по неравните пътища на безкрайна Русия. Но скоро той започва да удря почти постоянно, което кара водача да се чувства като асфалтов треньор. След такова пътуване не е лесно да подредите нервите си и да не се разклатите. Освен това често се чува почукване. Тези два симптома сигнализират за едно: кормилната рейка е преминала.
Пред нас има два начина: или отидете до най-близкия автосервиз и потърсете смяна на механизма, или ремонтирайте кормилната рейка. Последният вариант се счита за най-оптималния, икономичен, но изискващ отговорен подход.
Причини за повреда на релсата
Преди да започнете ремонта на кормилната рейка, нека да разберем какви действия води собственикът на автомобила до неизбежното му износване. На първо място, това е стремглаво каране по неравни, ями и неравни пътища. След като се срещнете с такава проблемна писта, не карайте с пълно платно, забавете по-добре и след това вдигнете скорост. Ако се откажете от сложността на пътната настилка, тогава в близко бъдеще от кормилната стойка, както и от останалото оборудване, няма да остане абсолютно нищо.
Ето частта от колата
Втората причина се крие в дефектите на прашниците. Състоянието им трябва редовно да се проверява, тъй като дори малка пукнатина може да доведе до лоши последици: в кормилна рейкаще навлязат прах, мръсотия и дори влага, което е катастрофа за всяко устройство. Замърсяването води до износване на уплътненията и изтичане. В резултат на това необходимостта от подмяна или спешен ремонт на кормилната рейка.
Третата причина за проблема с волана е небрежността на собственика на автомобила. Понякога собствениците на автомобили оставят колата на студено и дори с обърнати колела. Кормилната рейка, подобно на други механизми, не издържа на такива тестове за якост.
Сменете навреме хидравличната течност в кормилния механизъм, забравянето по този въпрос води до необратими последици.
Ремонт на кормилно управление
В ход е ремонт на окачване
Управлението на VAZ 2108 е сложно нещо, но разбираемо, така че е напълно възможно да поправите възникналите неизправности сами. Най-често се износват части като стеблото, уплътненията и плъзгача, тъй като върху тях се крепи цялата работа на системата. Ако чуете коварно почукване и тракане в окачването, тогава най-вероятно сферичните шарнири (пръти) са станали неизползваеми. Ще трябва да отидете до автомагазина или на пазара, за да купите тази част.
Днес автомобилният пазар радва с изобилие от стоки. Можете да избирате от пръти с оригинален дизайн, които гарантират повишена твърдост на кормилното управление, надеждност и издръжливост. Други са готови да експериментират с по-евтини издърпвания, които не са толкова лоши, но много по-лесни. Цените варират в зависимост от модела. Например сцеплението е евтино за японските автомобили, докато за Mercedes ще струва доста пени. Но в съветската "осем" всичко е икономично, така че няма да се налага да харчите много.
Често опорите на лагерите са отслабени, което причинява почукване. Могат да възникнат и други щети. За да разберете този букет от проблеми, е необходимо да демонтирате кормилния механизъм и да го подложите на щателна проверка.
Кормилната рейка 2108 се ремонтира, както следва. За да е по-удобно, инсталираме няколко ограничителя под колелата. За всеки пожарникар поставяме колата на ръчната спирачка. Развиваме всички гайки на прътите и с ключ 13 демонтираме кормилното управление. Нека се защитим: изключваме батерията, за да не се сблъскаме по невнимание с положителния проводник. Демонтираме скобите и развийте левия вал, който се намира близо до пода.
Сега не е лесно: трябва да изключите релсата. Цялата трудност се крие във факта, че частите на зъбното колело, като правило, не искат да се откачат. Така че ще трябва да си поиграете. След като разкачим релсата, почистваме я с метална четка и я избърсваме с бял спирт.
Следващата, не по-малко важна стъпка е да проверите състоянието на тихите блокове. Ако внезапно забележите някакви дефекти или игра, частите определено трябва да бъдат сменени. Продължаваме да демонтираме останалите компоненти, които са старателно измити и изсушени.
Определено трябва да направя малко тяга. Частта не трябва да има повреди, ако има такива, тягата се променя. Разглеждаме пантите. След като проверим всичко, идентифицираме недостатъци и вземем нови части, извършваме инсталацията в обратен ред внимателно, бавно, внимателно. В края на работата трябва да се уверите, че те са дали желания резултат.
Здравейте приятели!Когато за първи път седнах зад волана на моя автомобил, първата мисъл, която мина през главата беше, че тази кола е сглобена от 10, а през зимата ще бъде с 4 вериги ((защото държа кормилото колелото в ръцете ми и колата отива настрани, аз рулирам и ето - тя сама отива в другата посока, някак си стига до къщата, а това е не по-малко от 90 км от мястото на покупка веднага до сервиза , стегнаха релсата и стана поносимо за каране.Ремонтът/или смяната на рейката беше отложен за неопределено време, защото естествено колата се развали и просто беше необходимо Така че от началото на лятото до тези дни карах...
Мислех да сменя релсата, исках незабавно да инсталирам нова Консултирах се с приятелите си: мненията бяха разделени - някой каза, че ремонтите са загуба на пари, а някой каза, че дори новите релси сега са шумни ... Мисля че винаги ще имам време да си купя нова релса, реших да я премахна и да отстраня стария багажник (след като купих ремонтен комплект за всеки случай).Закарах колата в гаража и продължих да я разглобявам, т.к. работата ми отнема много време, свалих релсата бавно, по време на демонтажа не мина без изненади, че отчупих и двете шпилки за закрепване на релсата от страната на лявата колона (не го пожелавам на никого Реших първо да се справя с релсата и след това да се замисля за шпилките
Така че да започваме
ремонтен комплект
задвижващ вал и лагер
За да избия малък лагер от корпуса, направих малък отвор в корпуса зад лагера и избих пластмасова втулка с пирон
Поставена пластмасова втулка
Той наби обилно с литол, издърпа нов капак, закрепи го с връзки
Дойде моментът да помислим какво да правим със счупените фиби
Отрежете горната шпилка с длето
Проби дупка за болта
Стената е двойна, пробих я с отверка (първо 4-та, после 8-ма), болта го вкарах отстрани на купето - както беше).Остава да реша дали да отрежа щифта на по-ниска шпилка или не надежден - не исках да рискувам, кормилното управление беше като нищо. Не мога да насоча свредлото към центъра на болта, но няма начин да пробия, но с мъка го пробих наполовина
Предвиждаше се да бъде взета от салона със заварка в сервиза, но при свалянето на мокета чакаше изненада.Колата подсказваше, че е още на 17 години
Но няма нищо невъзможно, на това място ще има къдрава лепенка и болтовете ще бъдат заварени към нея.
Беше трудно да се напъха само задвижването на рейката в скобата на кормилната колона, но TADDY дойде на помощ =)
И така колата е сглобена, навън е тъмно, с треперещи ръце се опитвам да завъртя волана (очаквам невероятен резултат от работата), НО смокини за вас - има гадно тракане в релсата, въпреки че когато сглобих всичко се въртеше лесно, т.е. без натоварване. задвижването се плъзга и не хваща вала със зъби ... след като помислих, се сетих, че трябва да затегна осмоъгълната гайка отдолу и всичко трябва да работи. Взимам предварително закупен супер ключ
На VAZ 2108 ремонтът на кормилната рейка причинява много проблеми на собственика. Всичко започва с дискомфорта, който собственикът изпитва по време на шофиране.
След това летене през станциите, където ще откриете проблеми, за които дори не сте знаели или може би изобщо не сте знаели. Тази работа може да се извърши със собствените си ръце и без да се прибягва до външна помощ.
Какво ще бъде обсъдено в тази статия.
Когато релсата се повреди
За да се извърши ремонт навреме, е необходимо да се идентифицират неизправности в началния етап, което може да доведе до непоправими последици. И улеснете работата.
В крайна сметка, ако механизмът е дефектен, тогава колкото по-нататък, толкова повече частите, които взаимодействат с него, стават неизползваеми.
Ние идентифицираме проблема
За да определите неизправността, трябва да знаете как се проявяват. Това може да се види в редица симптоми.
Така:
- Когато по време на шофиране чуете почукване, което идва, като правило, от дясната страна;
- Има увеличение на хлабината на кормилното управление. Водачът може веднага да усети това, като се клатушка на скорост, а те не се контролират толкова добре.
И при пристигането на гарата се оказва, че подравняването на колелата също е лошо направено; - Когато ядете, се чувствате трудно контролирани, а воланът е стегнат. Все едно го хапят. Това също е сигнал за проверка на релсата;
Всички горепосочени нюанси служат като причина за проверка и настройка. Вероятно ще изисква пълна подмяна.
Устройство на механизма
Преди да извършите ремонт, трябва да знаете устройството и принципа на работа на механизма. В противен случай нищо може да не работи.
От домашните класики, VAZ 2108 се отличава с по-проста и по-надеждна кормилна система.
Нека да видим от какво се състои кормилната рейка:
- Побира се в затворения картер на целия кормилен механизъм;
- Има кормилен механизъм, който е свързан с еластичен съединител към кормилния вал;
- Движението на рейката към кормилните пръти се предава от свързваща плоча;
- Скоби за закрепване.
Това са основните части на целия механизъм. Общо има около четиридесет от тях. Но основните, които трябва да знаете.
Работата на този възел е доста проста. Въртенето на волана предава силата на предавката, която се осъществява чрез еластичен съединител и вал.
От своя страна зъбното колело движи рейката с помощта на зъбно колело. Главините на колелата се въртят с помощта на кормилни щанги на шарнир.
Опции за отстраняване на неизправности
Преди да свършите работата, трябва също да знаете как да отстраните неизправности.
Има няколко от тях:
- Корекция чрез регулиране, която ви позволява да се отървете от хлабината и ще помогне за възстановяване на работата на механизма за определен период от време;
- Купете ремонтен комплект и сменете. Това трябва да се направи, когато валът е силно износен и простата настройка не може да помогне за справяне с него;
- Пълна подмяна на монтажа, която се извършва, като правило, когато целостта на цялото тяло е нарушена.
Ремонт на релси
При ремонта на VAZ 2108 кормилната рейка може да бъде направена самостоятелно. За да направите това, първо трябва да подготвите инструмента и правилните материалинеобходими по време на работа.
Инструменти и материали
Някои неща могат да бъдат в гаража, но някои неща ще ви бъдат полезни и ще ги купите допълнително:
- Скоби пластмасови 200/4;
- За да изтрием частите, се нуждаем от бял спирт;
- Лагерите ще изискват грес за смазване;
- Парцали, просто не вземайте с купчина. Може само да навреди на работното място;
- Какво е популярното име за WD-shka. Този вой в някои случаи е незаменима течност, която ще помогне за отстраняване на части, повредени от корозия и мащаб;
- Купете си и буркан Movili.
Сега нека преминем през инструмента.
Може би всеки автомобилен ентусиаст има такъв комплект:
- Лицеви глави в комплект;
- Дръжка, която удължава главите, за предпочитане с тресчотка;
- Не всеки го има, но е необходимо, това е дърпач, който ще ви позволи да премахнете върховете;
- Ще ви е необходим специален гаечен ключ за лагерните гайки, той е направен под формата на октаедър.
Внимание: Преди започване на работа всички връзки трябва да се третират с WD течност. Необходимо е да се пролее няколко пъти един час след първата обработка. След това не можете да се страхувате, че гайките няма да се развият.
Правила за ремонт
Когато всичко е подготвено, материалите и инструментите са закупени, можете да започнете работа. Най-важното тук е да не бързате, да правите всичко съзнателно и точно.
- Като начало инсталираме ограничители под колелата. Повдигнете и фиксирайте ръчната спирачка;
- Блокираме волана. Изключваме захранването на батерията;
- Вдигнете колата с крик и свалете колелата. Но за тази опция е по-добре просто да поставите колата на опори. Ако разбира се има възможност;
- Разхлабваме и развиваме гайките на върховете, изваждаме пръстите от лостовете на стелажите. В този случай имаме нужда от теглич.
Нанасяме го и затягаме винта, докато спре, след което бием лоста с чук. Правим го умерено, не е нужно да разбиваме, трябва да го поправим.
Когато ударим, държим винта на теглича с ключа;
- Разхлабете затягащите гайки. Изключихме батерията, за да не попаднем на положителния проводник;
- В купето има един болт, който държи левия вал, развийте и него. Намира се близо до пода;
- Издърпваме релсата към себе си и в същото време я смесваме, правим осцилаторни движения. Фактът. че ще бъде трудно да се отдели стеблото на зъбното колело.
Но трябва да сте търпеливи и да го направите. След разединяване релсата се изтегля свободно през десния отвор; - Захващаме елемента в менгеме и го почистваме с четка за метал. След това намокряме парцалите в бял спирт и избърсваме;
- След като почистите напълно повърхността, развийте болтовете, които закрепват "мустаците". Сега можем да проверим състоянието на тихите блокове.
Веднага гледаме за наличие на механични повреди и луфт. Ако е така, тогава те трябва да бъдат заменени; - Отстраняваме мустаците, за това огъваме плочата с длето и напълно развиваме болтовете;
- Отстраняваме езиците от краищата на релсата, отстраняваме капака. Отстраняваме гумените ленти от вала. Капакът определено ще трябва да се изхвърли, това не е част, която се използва два пъти.
Останалите части са добре измити и изсушени, не ги излагайте на слънце; - Отстранете фиксатора на лагера с отвертка. За да премахнете гайката, трябва да използвате специален гаечен ключ;
- Поставяме уплътнения върху челюстите на тисовете и затягаме шлицовия вал. Не силно, но леко почукайте с чук и извадете лагера, след това вала и зъбните колела;
- Отново измийте всички отстранени части с уайт спирт. Родният лагер не е стандартен и е доста труден за закупуване, така че аз също го измивам.
Рядко се проваля, затова го премахваме внимателно; - Изваждаме зъбната рейка от корпуса, освобождаваме затягащата гайка. Измиваме го, изсушаваме;
- Изваждаме пластмасовата вложка през слота. Доста трудно се отстранява, но не се притеснявайте, можете да намерите заместител в ремонтния комплект.
Изваждаме акцента и сменяме уплътнителния пръстен; - Сега разглеждаме мустаците. Типът накрайници трябва да е нормален, без външни повреди.
Моля, обърнете внимание, че движението трябва да се извършва без игра. Ако е така, тогава трябва да се смени.
При изпълнение на което трябва да се спазва дължината на лоста. Насърчаване на конеца, това ще предотврати образуването на корозия; - Проверяваме пантите. Не трябва да има механични повреди на външен вид, ако има такива, след това сменете;
- Поставяме нова пластмасова втулка, насочваме дупките в тялото. Изработваме режещи дъвки;
- От страната на зъбното колело трябва да поставите стойката. В този случай трябва да се запази разстоянието от тялото до края, то трябва да бъде около 28 мм. Самата релса не може да стърчи;
- Сега трябва да натиснем зъбното колело и лагера и как да го направим докрай. За да направите това, валът заедно с тялото трябва да бъдат захванати в тис. Само е необходимо да натискате с чувство, а не с цялата си сила;
- Поставете ударението. гайка. пружина;
- Необходимо е да поставите нов гумен пръстен от страната на вала. Това също може да се намери в ремонтния комплект. Затягаме още една гайка. Комбинираме маркировките и поставяме заключващата шайба, капак;
- Сега поставяме гумен пръстен и капак. Затегнете скобите на капака;
- Извършваме монтажа на мустаците. Поставяме шайби на панти. Необходимо е да има шайба от двете страни на капака;
- Монтираме плочата, след това контраплочата, затегнете здраво болтовете. Правим огъване на заключващата плоча. И монтирайте гумени тапи.
Сега полученият дизайн се поставя в двигателното отделение. Инструкцията е дадена стъпка по стъпка. Следователно е необходимо цялата работа да се извършва на етапи и бавно.
- Сега, за да монтираме релсата на място, трябва валът да влезе в отвора в тялото. Хвърляме скобите, поставяме шайбите, примамваме гайките;
- За по-нататъшна работа е по-добре да прибегнете до помощ, разбира се. Трябва да подравним краищата на кормилния вал (откъм купето), да свържем и подравним с вала на зъбното колело.
Необходимо е съединителният болт да удари правилното място на вала; - След като направихме всички детайли, трябва да направим съединителя. За да направите това, трябва да почукате с чук по повърхността на съединителя и постепенно да го подадете по-дълбоко.
Правилната инсталация може да бъде сигнализирана от сигнал, който работи. Съединителят ще работи, когато се чуе сигнал; - Вкарваме болта в ухото на съединителя и го затягаме достатъчно здраво;
- Затегнете контрагайките на скобите. Третирайте шпилките с Movil преди монтажа;
- Свързваме лостовете на стелажите с кормилните накрайници. Затягаме гайките;
- Свързваме батерията, фиксираме спирачките и проверяваме тяхната работа. Правим корекции на извивката и пръстите.
За цялата работа ще отнеме не толкова много време, около 4-5 часа. Цената на частите ще се изплати. Всичко може да се види на снимките и видеото на нашия уебсайт.
Внимание: Ако просто трябва да смените прашника, тогава не можете да извършите това количество работа. За да направите това, не е необходимо да премахвате напълно целия кормилен механизъм.
Проверка и коригиране на извършената работа
Когато кормилната рейка е ремонтирана във VAZ 2108 и всичко е на мястото си, оборудването също трябва да се регулира.
Така:
- При проверка не се допуска вертикална хлабина в кормилните пръти;
- Луфтът трябва да се регулира на волана и да съответства на около 15 градуса;
- Управлението трябва да е леко. Не трябва да има похапване. Броят на завоите в различни посоки трябва да бъде равен;
- След като завъртите волана, той трябва да се върне в първоначалното си положение без помощ;
- Следващата настройка трябва да се извърши след 500-700 км пробег. Но ако проблемите възникнат по-рано, тогава не трябва да отлагате.
Тук е свършена сериозна работа. Но сега сте уверени в управлението на вашия автомобил.
Понякога може да е трудно да премахнете отделни части, но не трябва да се отказвате. С нови опити вие постепенно се приближавате до желания резултат.
Задача:подсилване на кормилната рейка ВАЗ 2108
0:74 1:580
Усилвателят на преградата (UShP) и популярно усилвателят на кормилната рейка се използва за увеличаване на твърдостта на предния панел на VAZ от десетото семейство, Samar и Priory. Намалява амплитудата на движенията на корпуса на кормилната рейка: в надлъжна посока 2 пъти, в напречна посока - 5 пъти. Какво точно променя такъв усилвател и има ли смисъл да се монтира?
2:1712Какво прави предният предпазен усилвател?
2:1778Има много производители на жълто желязо за автомобили, от известни фирми до нелегални без маркировка. Ако на пръв поглед разликата не може да се забележи (какви разлики може да има, парче желязо е парче желязо), тогава по време на последващата инсталация може да се появят "клопки". Например, монтажните отвори не съвпадат с обикновените, трябва да работите някъде с пила, а някъде с монтаж.
Предлагам да разгледам преградния усилвател TechnoMaster и правя това не по рекламни причини, а защото техните продукти са тествани от повече от един автомобилист и рецензиите казват, че няма проблеми с инсталацията.
Дизайнът на усилвателя е разработен съвместно със специалисти на АВТОВАЗ и е тестван в лабораториите на DTR. Изводи от доклада:
- Подвижната армировка на преградата намалява деформацията на преградата в областта на монтажните скоби на картера и движението на монтажните шпилки на картера при натоварване на волана от ±40 N*m два пъти.
- Движението на картера след монтиране на усилвателя е намалено 2,5 пъти, а ъглите на волана са намалени с около 10 градуса.
Обяснение: при натоварване на волана от ±40 N * m, ъглите на волана без сервоуправление са 53-54 градуса и 42-45 градуса с мощност.
С други думи, той е предназначен да увеличи твърдостта на преградата, да намали движението на корпуса на кормилния механизъм и в резултат на това да подобри управлението на автомобила.
Въпреки дъжда, който премина след завършване на теста за „пренареждане“ в стандартната конфигурация на автомобила, с инсталирания усилвател на щита на преградата, скоростта на тази маневра се увеличи с 3-4 км / ч дори при такива условия
Защо се нуждаете от усилвател на багажник на VAZ
Ако ръбовете са фиксирани, тогава центърът е подвижен и върху него просто се завинтва релса. Така при завъртане на волана кормилната рейка "ходи" заедно с основата. Това са малки стойности, които екраниращият усилвател минимизира. Положителният ефект след инсталирането на усилвателя е особено забележим на VAZ 2108-12, по-малко на Samara и Priora (дизайнът на щита на двигателя е различен за семейството на Samara).
В резултат на това на на празен ходволанът не трепери, както преди, контролът стана по-прецизен и ако завъртите волана на място, панелът вече няма да се държи заедно =))
Монтаж на сервоуправление
Всеки може да инсталира усилвателя на преградния щит със собствените си ръце в рамките на 1-2 часа. За да направите това, ви трябват гаечни ключове 13 мм и два гаечни ключа 17 мм. Имайте предвид, че лявото и дясното стреме са огледално симетрични.
Премахнете лявата
ИЗКЛЮЧВАНЕ В ГОРНАТА ГАЙКА
3:54
СВАЛЯНЕ НА ДОЛНАТА ГАЙКА
4:609(по посока на автомобила) скоба. Монтирайте лявата яка на усилвателя с ухото на напречната греда нагоре върху шпилките.
4:812
ОТ ЛЯВАТА СТРАНА
5:1349Затегнете гайките.
Има един момент или начин да се каже, за да не се сваля кормилната рейка.НЕОБХОДИМО!Хванете момента.След това лесно можете да свалите и монтирате скобата на кормилната рейка
ТОВА Е МОМЕНТЪТ!
6:41
ТОВА Е МОМЕНТЪТ!
7:588
В ТОВА ПОЗИЦИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ КОЛЕЛОТО, ЗА ДА ОТСТРАНИТЕ СКОЛБАТА ОТ КОРМИЛНАТА РЕЯЛА ОТ ЛЯВАТА СТРАНА
8:1260Сменете дясната скоба.
8:1305
ОТ ДЯСНАТА СТРАНА
9:1844Върху него поставете ушите на багажника върху шиповете. . Затегнете всички гайки.
Монтирайте напречната греда Напречната греда се вкарва от лявата страна, прътът минава през кормилното ухо. Поставете болтове с пружинни шайбии ги завийте в напречната греда.
ЗАТЯГНЕТЕ БОЛТОВЕТЕ С ГАЕЧЕН КЛЮЧ 17MM
10:564Затегнете двата болта едновременно.
10:634
ИНСТАЛИРАН В САЙТА
11:1179Ако скобите са обърнати, в структурата ще се появи празнина от 10 mm между напречната греда и ушите на скобата. Разменете скобите.
Дали да инсталирате преграден усилвател или не е личен въпрос за всеки! Повечето от тези, които инсталираха този усилвател, забелязаха "пристигането" и не съжаляват за парите и времето, прекарано в инсталацията. Има обаче и такива, които изобщо не забелязват разликата и смятат тези продукти за безполезни. За да получите по-голям ефект, някои съветват да инсталирате подпора заедно с това. Струва си да се отбележи, че усилвателят на багажника е сертифициран и няма да повлияе на преминаването технически преглед 
Резултат: работа за укрепване на кормилната рейка на ВАЗ 2108завършен.
12:124https://www.drive2.ru/l/546638/
12:159 23256Ще сглобим след кормилната рейка на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099. По пътя ще заменим износените части с нови.
Процедура за сглобяване на кормилна рейка 2108
- Монтираме игления лагер на вала на стелажа (ако е бил свален).
Най-лесният начин да направите това е с парче тръба с подходящ диаметър. През него с чук набийте лагера в гнездото му в корпуса на кормилния механизъм.
- Монтираме нова опорна втулка на релсата в корпуса.
Със своите издатини втулката трябва да влезе в жлебовете вътре в корпуса. След монтажа изрязваме демпферните пръстени на втулката и премахваме изрязаните парчета. Смажете втулката с грес (Fiol-1).
- Инсталираме релсата вътре в кутията.
Също така го смазваме преди монтаж.
- Сглобяваме вала на стелажа.
Притискаме лагера върху него с помощта на тръба с подходящ диаметър. Фиксираме лагера със задържащ пръстен.
- Монтираме вала с лагера в корпуса на кормилната рейка.
Преди монтажа полагаме в корпуса на релсата, в отвора за вала с лагера и в игления лагер, малко грес (20-30 gr). Можете леко да почукате вала отгоре, така че краят му да влезе в отвора на игления лагер, който монтирахме по-рано в корпуса на стелажа.
- Поставете и затегнете гайката на лагера.
Първо поставяме уплътнителен гумен пръстен и пластмасова защитна шайба в гайката. Увиваме гайката със специален гаечен ключ, докато спре. Отгоре на гайката вкарваме пружинна заключваща шайба и гумен ботуш с пръстен в тялото.
- Монтирайте ограничителя на кормилната рейка.
Преди монтажа всички части и дупката в корпуса се смазват обилно с грес. Първо, самият ограничител се вкарва в тялото на релсата, след това задържащият пръстен, след това ограничителната пружина (в отвора на ограничителя) и всичко това се затяга със ограничителната гайка с помощта на специален ключ (вижте снимката в началото на статия).
Гайката се затяга до отказ, но без усилие (въртящ момент 1,12 - 1,37 kgf.m), след което се освобождава със стойността на две деления, маркирани върху гайката (по този начин се задава термична междина от 0,12 mm между релсата и ограничителя) . Ако е необходимо (наличие на удари на багажника в тялото), се препоръчва да регулирате затягането на стопорната гайка на багажника, монтиран на автомобила.
