Mostek diodowy awarii generatora VAZ 2114

Trochę tła...
Rano wstałem i chciałem jechać, akumulator był rozładowany... Jest źle... Pojechałem, naładowałem i pojechałem, kontrolka akumulatora na panelu nie zaświeciła się, nie spojrzałem napięcie, ale na próżno. Akumulator ładowałem około 40 minut, więc pojechałem służbowo, nie wyłączyłem auta, jak wróciłem do domu, zgasiłem, już nie odpalił, pojechałem naładować. Całą noc spędziłem na ładowaniu. Rano usiadłem, uruchomiłem i zabrałem się do pracy. Opłata 11.7 za mało (bardzo mało, po nocy na ładowaniu), po 30 minutach jazdy poziom naładowania systematycznie spada 11,2 (generator ssie zamiast dawać), gdy podjechałem pod dom, nie odpala - wszystko jasne, mostek diodowy, naprawa genadium.
Napraw się.

Zdejmujemy mocowanie naciągu generatora od góry (element 10 i 13), odkręcamy śrubę obrotową od dołu (głowica 13), zdejmujemy pasek, odkręcamy trzy śruby mocujące generator od dołu (głowica 15).
Wyciągamy generator, odkręcamy śrubę obrotową mocującą go do bloku i oddzielamy generator od mocowania. Zdejmij pokrywę generatora. Odkręcamy mostek diodowy (w moim przypadku spaliła się jedna dioda), tabliczkę czekolady (zużytą prawie do zera) i kondensator. Przyglądamy się miedzianym pierścieniom, po których poruszają się czekoladowe pędzle. Obracamy kotwicę (brzęczenie).

Idę do sklepu po przekąski
Biorę mostek diodowy, tabliczkę czekolady i kilka łożysk (tył i przód). Nie ma za bardzo w czym wybierać, wybór w naszych sklepach jest słaby, biorę to co mam (muszę jechać). W przyszłości wezmę generator Nivovsky'ego (130 amperów) i odbuduję go przy użyciu normalnych części zamiennych..
Wymontuj koło pasowe generatora. Odkręcamy go główką 22mm, wkładając śrubokręt do generatora (o ile to możliwe, nie zgniataj płatków zbyt mocno).
Zaczynam zmniejszać o połowę. Położyłem go na cegłach po całej desce i próbowałem wybić go przez około czterdzieści minut środkiem WD-40, ale tak szybko, jak mogłem, przestawiał się i w ogóle nie działał.

Siedziałem i myślałem... Położyłem go na boku, włożyłem klucz płaski z boku w nacięcie połówek, ostrożnie wbiłem młotkiem i rozpoczął się cud. Najpierw z jednej strony, potem z drugiej. Potem jeszcze śrubokrętem (ma szerszą średnicę), potem coraz bardziej rurką, aż do połowy. Kto zrobi to samo ostrożnie, Nie wbijaj płytek uzwojenia do środka! Kotwica nie będzie się kręcić!. Połowę.

Znalazłem w garażu ściągacz do dużych łożysk, przeszlifowałem i powstał ściągacz uniwersalny.

Zdjąłem małe łożysko. Znalazłem w garażu trzy stare, nieznane łożyska i użyłem ich do wciśnięcia nowego, małego.

Ten duży został wyciśnięty w imadle (Sowdepowski) przy użyciu głowicy 30.

Musiałem użyć rury jako dźwigni, nie było innego wyjścia, bałem się, że pokrywa pęknie od ładunku, ale nie, wszystko wytrzymało. Wcisnąłem go z powrotem głowicą 32. Nie zapomnij uszczelnić go od środka, zapomniałem - musiałem do tego całkowicie zdemontować gen.
Łożyska montujemy na miejscu w odwrotnej kolejności i cieszymy się cichym genem. Przyglądamy się miedzianym pierścieniom, po których poruszają się czekoladowe pędzle; jeśli są rowki, należy je wygładzić papierem ściernym lub pilnikiem (wg uznania). Bez fanatyzmu! W przeciwnym razie, podobnie jak ja, masz gwarancję wycieczki do sklepu. Dlaczego? Ponieważ miałem dużo pracy, szlifowałem miedziany pierścień i pękł (Akhtung!). Poszedłem do domu spać, jest 12 w nocy, gdzie to można kupić?

Chodziłem po lokalnych sklepach i dzięki Bogu znalazłem jeden zestaw naprawczy pierścienia, Radzę kupić go natychmiast, jeśli twój jest zużyty.
Ponownie całkowity demontaż generatora, wypychając małe łożysko. Usuwamy plastikową podkładkę, odgryzamy przewody prowadzące do styków pierścieni, usuwamy stare pierścienie. Jak rozumiem, nie trzeba dzwonić do jakiego kontaktu, na który dzwonek, bo... te dwa druty są po prostu dwoma końcami jednego uzwojenia, a pierścienie i tak będą zamknięte (Mogę się mylić, popraw mnie jeśli się mylę). Zmieniamy pierścienie - zakładamy je na koło pasowe, przylutowujemy wyłączniki krańcowe (wstępnie są wciśnięte), styki nasmarowałem litolem, założyłem podkładkę ochronną. Montujemy generator. Przed montażem mostka diodowego wtaczamy nowe pierścienie pilnikiem lub papierem ściernym (opcjonalnie, ale ja to zrobiłem).

Nie mylić śrub mostka diodowego! Trzy z nich idą na styki, z podkładkami tekstolitowymi! Włóż na miejsce czwarty bez krążka, będzie zwarcie i coś spalisz!
Założyliśmy to na samochód.
Cieszymy się ze starego i nowego generatora. Osobiście pierwszego dnia napięcie u mnie wynosiło 13,6+-0,2 (przy włączonych światłach mijania i radiu), drugiego dnia było już stabilne 13,8 (szczotki się przyzwyczaiły). Bez światła 14-14.2.

Powodzenia wszystkim w naprawach, na drogach i w życiu!

0:7 0:47

1. Demontaż generatora VAZ 2114 (problem z dolną śrubą w pojazdach z napędem na przednie koła)

0:1374 1:1881

Zaszła konieczność usunięcia genów z auta mojej żony w celu wymiany łożysk. Szybko odkręciłem górną śrubę napinacza paska, która zabezpiecza górną śrubę, ale wpadłem w osłupienie na dolnej) Szybko odkręciłem nakrętkę od dolnej, zacząłem wyciągać śrubę - opiera się na dźwigarze. Zrobię małą dygresję (kiedyś, dawno temu, pamiętam, że znajomy miał podobny problem - przeklinał długo i z facetem - ale w końcu tak to zdjął - włożył podnośnik pod skrzynkę , podniosłem tę stronę, strona z genem obniżyła się i on to wyciągnął), w moim przypadku nie wchodziło to w grę, podszedł piligrim-56 i poradził mi, żebym to obciął. Postanowiłem wrócić do domu, żeby się rozgrzać i szukać rozwiązań tutaj. na D2 jest sporo wzmianek o docięciu śruby. Tak też postanowiłem zrobić, tylko z moją małą poprawką /.

1:3174

2:506

Wciągnąłem śrubę do samego końca, przepiłowałem ją tuż przy wyjściu na środek i w moim przypadku uderzyłem kilka razy dużym kluczem gazowym, odginając śrubę od nacięcia.

2:801

3:1308

i voila - oto on, bohater okazji, usunięty) docięcie do środka bełtu trwało maksymalnie około 5 minut zwykłym metalowym ostrzem) całkowity czas usunięcia genu wyniósł około 10 minut (znajomy usunął gen na wyzwanie w 40 sekund z przestawionym ryglem na odwrotnej stronie)

3:1736

2.

Ogólnie po umyciu silnika łożyska generatora zaczęły hałasować, moja cierpliwość trwała tydzień. Przeczytałem w internecie informację o wymianie i dowiedziałem się, że jest 5 rodzajów łożysk: 201, 202 i 301, 302, 303, 2 rodzaje przód i 3 rodzaje tył lub odwrotnie, nie pamiętam dokładnie . Poszedłem do Ladyi i zdecydowałem się kupić 202 i 302, kosztowały mnie 105 rubli, bardziej martwiłem się, że nie będą pasować. Tutaj są:

3:2436

4:506

5:1011

Przyszedłem do znajomych i zacząłem filmować. Odkręciłem górny sworzeń napinający generatora, zdjąłem pasek, odkręciłem śrubę na generatorze, zdjąłem z niego zaciski, zacząłem odkręcać dolną śrubę generatora, ale nie wyszła, opierała się na podłużnicy , odkręciliśmy mocowanie generatora od bloku 3 śrubami po 15. W końcu oto on jest bohaterem okazji.

5:1616

6:2123

7:506

8:1013

Wymontować regulator przekaźnika (szczotki) odkręcając 2 śruby.
Zdejmujemy plastikową osłonę z generatora, widzimy mostek diodowy. Całość jest zabezpieczona 4 śrubami.

8:1265

9:1772

10:2279

To bardzo ważny punkt. 3 śruby do których mocowane są końcówki od uzwojenia, posiadają one podkładkę tekstolitową (dowiadywaną metodą prób i błędów, o tym później), która zapobiega zwarciu uzwojenia do masy. Odkręć 4 śruby i zdejmij mostek diodowy.

10:432

11:939

12:1446 12:1665

13:2172

Po spryskaniu wszystkiego wodą odkręcamy 4 śruby łączące ze sobą 2 części korpusu. Mnie osobiście udało się odkręcić tylko jedną śrubę zwykłym śrubokrętem. Resztę odkręciłem wkrętakiem udarowym.

13:395

14:902

Na obu częściach obudowy umieszczamy 2 oznaczenia, żeby później jej nie pomylić, odkręcamy 4 śruby, teraz wkładamy śrubokręty po obu stronach pomiędzy 2 części obudowy i próbujemy ją otworzyć. Tylną część zdejmuje się z plastikowej tulei, łatwiej jest wyjąć łożysko. Zdemontowaliśmy tylną część, przednią część generatora ze zworą włożyliśmy pomiędzy 2 cegły, nakręciliśmy nakrętkę na koniec i uderzyliśmy od góry, aby zdjąć zworę z łożyska.
Ostatecznie powinno to wyglądać tak.

14:1689

15:2196

Bierzemy jak najściślej przednią część, kładziemy ją na czymś twardym, bierzemy główkę 30 lub 32, zakładamy ją na łożysko i zaczynamy uderzać najmocniej, jak potrafimy, tylko delikatnie, aby nie połamać przedniej części ciało.

15:353

16:860 16:1084

17:1591

18:2098

Bierzemy suwmiarkę i mierzymy stare i nowe łożyska. Miałem szczęście, kupiłem te, których potrzebowałem.

18:168

19:675

Sprawdzamy styki twornika w miejscu wciśnięcia przekaźnika regulatora (szczotek); jeśli są rowki, następnie udoskonalamy je papierem ściernym.
zanim:

19:909

20:1416 20:1431

21:1938

Zobaczmy, jak sprawdzić przydatność generatora w Murzilce.

21:2047

22:506

Następnie wciskamy łożysko w przednią część obudowy generatora tą samą głowicą wykonując 30 lub 32 mocne uderzenia. Bierzemy dłuto i uderzamy łożyskiem w okrąg, zobaczysz tam rowki. Wkładamy kotwicę w przednią osłonę, wkładamy ją ponownie pomiędzy 2 cegły, zakładamy tylne łożysko i ostrożnie, mocnymi uderzeniami w środek łożyska, wciskamy je aż do oporu. Zakładamy tylną pokrywę, ostrożnie przepychając przez nią końcówki uzwojenia. Tutaj również najważniejsze jest zorientowanie zacisków uzwojenia zgodnie z mocowaniem mostka diodowego. Zakładamy mostek diodowy, doginamy do niego końcówki uzwojenia i dokręcamy 4 śruby, dokręcamy 3 śruby z podkładkami tekstolitowymi w miejscu końcówek uzwojenia, bierzemy tester i sprawdzamy, czy uzwojenie jest zwarte z obudową. Jeśli nie, wszystko jest poprawnie dokręcone. Zakładamy regulator przekaźnika i plastikową osłonę, przykręcamy generator, napinamy pasek i uruchamiamy. Sprawdzamy, czy świeci się lampka rozładowania akumulatora na desce rozdzielczej.

22:2160

W moim przypadku doszło do pożaru i po 10 sekundach generator nagrzał się tak, że nie dało się go dotknąć. Rozebrałem wszystko jeszcze raz i okazało się że pomyliłem śruby mocujące mostek diodowy i mam uszkodzone uzwojenie. Dobrze, że nic nie miało czasu się spalić. Jeżdżę i cieszę się ciszą.

22:490

Postanowiłem wymienić przewód dodatni z generatora do akumulatora, przewód ujemny z akumulatora do silnika i do nadwozia oraz przerzucić masę z obudowy generatora do nadwozia. W trakcie prac wymieniłem też przewód dodatni od rozrusznika do akumulatora.
Przed tym zakrojonym na szeroką skalę ćwiczeniem kupiłem trzy metry drutu w grubej gumowej osłonie o przekroju 25 metrów kwadratowych. Chociaż trzy metry mi nie wystarczyły, powinienem był wziąć trzy i pół. Na szczęście znalazłem w garażu kawałek takiego kabla. Metr kabla kosztował mnie 115 rubli, łącznie 345 rubli. trzy metry dalej.
Kupiłem też sześć nowych grubych końcówek do przewodów. Końcówki, które wybrałem, były miedziane i cynowane, z otworami 6 mm. Pomyślałem, że będą potrzebne z otworami 8 mm, ale nie wiedziałem z góry ile i zdecydowałem się wziąć te, a w trakcie pracy które trzeba będzie wywiercić na 8 mm. Cena jednego napiwku wynosi 20 rubli. Wszystkie sześć kosztuje 120 rubli.
Kupiłem też na wszelki wypadek sześć miedzianych tulejek, ale prawie do niczego mi się nie przydały, tylko jedna. Ale nic to, przydadzą się w gospodarstwie. Cena za jeden rękaw wynosi 15 rubli, łącznie za sześć - 90 rubli.
Przy okazji podjąłem decyzję o wymianie obu zacisków na akumulatorze. Stare nie wzbudziły we mnie ostatnio zaufania, kilka razy już mnie zawiodły, a do tego dokręcają sześciokątem i już mam ich dość.

22:2687

23:506

Stare terminale. Nie są złe, ale ostatnio nie przypadły mi do gustu

23:643

24:1150

Przewody, zaciski, końcówki, tuleje (prawie bezużyteczne).

24:1262

Wybrałem te najgrubsze, żeby były powlekane, miały duże wejście główne na przewody zasilające i dodatkowe wejścia na dodatkowy osprzęt, a do dokręcania konieczne było, żeby dokręcić zwykłym kluczem płaskim lub nasadowym, tak mi wygodniej.

24:1690

25:2197

Oto one, piękne

25:36

Na początek szperałem po sieci w nadziei, że ktoś mi powie, który z trzech przewodów generatora idzie do akumulatora. Oczywiście zgadłem, że ten, który przychodzi sam, a nie ten, który jest zdublowany na jednym z dwóch terminali, jest tym, czego szukałem, ale mimo wszystko bycie po bezpiecznej stronie to poważna sprawa. Nigdy niczego nie znalazłem. Zasadniczo wiele osób porzuca stary przewód i łączy go z nowym. Ta opcja zupełnie mi nie odpowiadała. Ogólnie rzecz biorąc, sam znalazłem potrzebny mi drut, już było z niego jasne, że trzeba go zostawić, był już spalony i wysuszony. Wyciągnąłem go spod maski

25:1063

26:1570

Oto ten, który przechodzi bezpośrednio z genów do akumulatora.

26:1651

Dociąłem nowy drut na odpowiednią długość

26:1716

27:2223

Stare i nowe przewody. Porównanie.

27:65

Odkręciłem końcówkę i ocynowałem ją lutownicą którą mam w garażu o mocy 300W, poradziła sobie z tym zadaniem bez problemu. Aby drut wewnątrz nie utleniał się później.

27:371

28:878 28:897

Następnie nałożyłem na nią końcówkę

28:967

29:1474

Końcówka na miejscu

29:1514

No i potem mocno zacisnąłem końcówkę w imadle, podgrzałem ją lutownicą razem z włożonym drutem tak, żeby zlały się w jedną i dla wygody zaizolowałem rurką grzejną w kolorze drutu dodatniego. Jednocześnie wywierciłem otwór w końcówce o średnicy 8 mm, ponieważ śruba w generatorze (mam Priorovsky 115A) ma grubość 8 mm.

29:2132

30:506

Plus jeden jest prawie gotowy

30:548

Korzystając z tego samego schematu, następnie przymocowałem wszystkie uchwyty do wszystkich przewodów.
Jednocześnie wymieniłem końcówkę na drugi i trzeci podwójny drut genów, gdyż okazało się, że końcówka jest za słaba, nie podobało mi się to

30:926

31:1433

Geny drugiego i trzeciego drutu są podwojone na jednym końcu. Teraz mam się dobrze.

31:1577

Pracując nad tym przewodem zwróciłem uwagę na przewód zasilający rozrusznika - był jeszcze normalny, ale już dość sztywny. Zdecydowałem, że też go wymienię. To jest dokładnie ten drut, na który nie liczyłem. Znalazłem kawałek takiego samego przewodu w garażu i zrobiłem nowy do rozrusznika. Tutaj przydał się jeden rękaw, ponieważ przy rozruszniku również nie wzięto pod uwagę sześciu sztuk. Zrobiłem końcówkę z rękawa, ocynowałem i gotowe. Następnie zabezpieczyłem oba przewody (rozrusznik i generator) na zacisku dodatnim i nałożyłem na nie pofałdowanie, w końcu dla niezawodności przepływa przez nie duży prąd.

31:2574

32:506

Tak wyszedł gotowy przewód zasilający generatora i rozrusznika =)

32:633

Według tego samego schematu wymieniłem przewód masowy od silnika i nadwozia

32:741

33:1248

Przewody masowe silnika i nadwozia

33:1312

34:1819

Gotowy przewód ujemny silnika i nadwozia

34:1904

W zasadzie drut masowy nie mógłby być karbowany, ale ja miałem karbowanie, więc czemu by go nie założyć, lepiej to wygląda i nie będzie niepotrzebne.
Nadszedł czas, aby umieścić te wszystkie rzeczy na swoim miejscu. Przykręciłem przewód dodatni do generatora

34:2343

35:506

Miło widzieć

35:552

Następnie przewód masowy do silnika i do nadwozia

35:637

36:1144

Masa gotowa pod silnik

36:1197

Czas zająć się przewodem uziemiającym od obudowy generatora do korpusu. Wszystko od razu było jasne co do miejsca przywiązania do genu, ale nie od razu zdecydowałem się na miejsce przywiązania do ciała. Nie podobała mi się opcja mocowania go za pomocą wkrętu samogwintującego w pobliżu cylindra podkładki. Jest w jakiś sposób martwy i niepewny. Ponadto sprawdzenie napięcia paska alternatora będzie trudne. Krótko mówiąc, nie podobała mi się ta opcja. Postanowiłem przykręcić go do śruby mocującej reflektor. Jest to wygodniejsze i wygląda bardziej estetycznie. Prawie zapomniałem dodać, że pod wszystkie końcówki umieściłem podkładki ząbkowane, tak aby ich kontakt z karoserią i silnikiem był optymalny. Również tutaj nałożyłem podkładkę zębatą na śrubę reflektora i dopiero wtedy dokręciłem końcówkę drutu. Choć śruba reflektora ma niewiele wspólnego z masą nadwozia, drut jest dobrze i niezawodnie poprowadzony do masy przez podkładkę zębatą.

36:2638

37:506

Przewód uziemiający generatora do nadwozia. Jedna końcówka z otworem 6mm na śrubę reflektora, druga z otworem 8mm na śrubę generatora.

37:741

38:1248

Chyba na zdjęciu widać jak umiejscowiony jest przewód masowy genu, gdzie był przykręcony.

38:1397

Kiedy już wszystko skończyłem, skończyłem z wtryskiwaczami, zmontowałem wszystko, przykręciłem zaciski do akumulatora, nasmarowałem je odrobiną smaru w miejscu styku z akumulatorem

38:1645

39:2152

39:17

Uruchomiłem silnik. Swoją drogą przed tą operacją ładowanie na zimnym silniku wg porządku wskakiwało od 13,8 do 14,2, a na ciepłym silniku ostatnio wg porządku spadło do 13,3, 12,9. Z tego powodu akumulator zaczął się słabo ładować, a raz nawet musiałem go naładować, po czym zapomniałem dokręcić jego nakładki i zgubiłem. Teraz wygląda jak ranny człowiek z zatyczką.
Wynik pracy, przy zimnym, pracującym silniku, ale nie przy włączonych odbiornikach, zgodnie z czystymi odczytami, ładowanie ustabilizowało się na poziomie 14,6.

39:889

40:1396

Ładowanie na zimnym silniku. Stabilny 14,6

40:1480

Po całkowitym rozgrzaniu silnika ładunek spada do 14,3-14,4

40:1590

41:2097

Ładunek na całkowicie rozgrzanym silniku nie spada poniżej 14,3

41:121

Następnie włączam podświetlenie (nawiasem mówiąc, moje podświetlenie nie jest seryjne i pobiera znacznie większe obciążenie, strata na podświetleniu wynosi 0,4 V), przeciwmgielne, światła, grzejnik na pierwszej pozycji (dla mnie najpopularniejszy, mi to wystarczy, dobrze gotuje) Ładowanie wynosi co najmniej 13,8 według porządnych odczytów.

41:632

42:1139

Ładowanie na ciepłym silniku z włączonymi światłami, reflektorami, PTF i nagrzewnicą w pierwszym położeniu roboczym 13,8

42:1347

To obecnie najaktualniejszy tryb w moim aucie - nagrzewnica w pierwszej pozycji, światła, przeciwmgielne i podświetlenie. Dla optymalnego ładowania akumulatora ładowanie bezpośrednio do akumulatora powinno wynosić co najmniej 13,6, myślę, że 14,52 i nie będzie się gotować i w zupełności wystarczy. Krótko mówiąc, jestem szczęśliwy.

42:1804

Całkowity:
1. Drut 25 metrów kwadratowych, 3 metry za 115 rubli. - 345 rubli.
2. Napiwki 6 sztuk za 20 rubli. - 120 rubli.
3. 6 sztuk rękawów (tylko jeden się przydał) za 15 rubli - 90 rubli.
4. Para zacisków akumulatora - 530 RUR.
5. Lutownica, cyna, rurki cieplne i inne narzędzia są zawsze dostępne.
Gdybym miał standardowe podświetlenie, myślę, że ładowanie byłoby jeszcze wyższe, ponieważ podświetlenie zajmuje mi przyzwoitą ilość.
W przyszłości planowana jest wymiana podwójnego przewodu generatora, myślę, że nie zaszkodzi.
P.S.2 Wszystkim, którzy nie zrozumieli pomiarów - zaczerpnięto odczyty panel a nie bezpośrednio z akumulatora. A to jest duża różnica. Schowek pokazuje napięcie resztkowe ze wszystkimi stratami. I nie pierwszy prąd wyjściowy z generatora.
Pomiary z akumulatora przy wyłączonych odbiornikach pokazują 14,62-14,65 na zimnym silniku i 14,52 ogólnie przy wszystkich odbiornikach włączonych z pełną mocą. Czy to nie wystarczy? 8) Nie robiłem jeszcze pomiarów na ciepłym silniku, nie mam czasu.

42:3419

Póki co pomiary robiłem tylko na całkowicie nieogrzewanym silniku, bo nie ma jeszcze na to czasu. Nie mogłem tego zrobić wcześniej, bo multimetr zdradziecko padł w nieodpowiednim momencie.
Pierwszy pomiar dotyczy pracującego silnika bez włączonych odbiorników

42:454

43:961

Pierwszy zamarł. Silnik jest zimny. Konsumenci nie są uwzględnieni.

43:1072

Drugi pomiar dotyczy WSZYSTKICH odbiorników OGÓLNIE - Oświetlenie w kabinie i na zewnątrz, Światła drogowe, Przedni PTF, Tylny PTF, Ogrzewana tylna szyba, Podgrzewane lusterka, Ogrzewanie w trzecim maksymalnym położeniu, Muzyka (bez subwoofera).

43:1475

44:1982

Drugi zamarł. Silnik jest zimny. Uwzględnieni są wszyscy konsumenci. Zdecydowałem się na wymianę podwójnego przewodu alternatora, jednak nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji co z tym zrobić. Najpierw znalazłem go w bloku obok kostki montażowej

44:2418

45:506

Oto on, kochanie. A raczej są to dwa grube, różowe.

45:605

Pojawiło się pytanie, że jeśli zamiast dwóch podwójnych włoży się jeden lub więcej przewodów o większym przekroju, to może pojawić się problem z ich zamontowaniem w bloku. Można oczywiście obejść się bez tego, jednak nie podoba mi się ta opcja. I jedna chwila. Ponieważ przewody będą znacznie grubsze, obawiam się, że na tak małych zaciskach nie będzie strat. Znalazłam trochę wolnego miejsca w bloku i zastanawiam się nad jego wykorzystaniem. Być może rozważę tę opcję - poprowadzę trzy przewody o większym przekroju niż oryginalne, ale niezbyt duże i rozłożę je na trzy matki, w sumie dostanę jeden o większym przekroju .

45:1711

46:2218

Wielkość matek jakoś nie inspiruje do bohaterstwa.

46:96

Postanowiłem zdjąć blokadę i zobaczyć co jest co. Zdjąłem go z auta i rozebrałem. Warunek w zasadzie jest niczym, ale wygląd na desce od razu okazało się, że od czasu do czasu do bloku dostaje się woda, a to jest niedobrze. Płytka utleniła się w niektórych obszarach lutowniczych, a z niektórych ścieżek zaczął się odklejać lakier.

46:636

47:1143

Sekcja zwłok wykazała, że do bloku dostała się woda.

47:1227

Przewód biały na zdjęciu, kiedyś zdublowałem jedną z torów, bo lakier się odkleił, utlenił się i było podejrzenie, że ma zwarcie. Odciąłem go i zastąpiłem drutem.

47:1542

48:2049

Druga strona planszy. No cóż, tu jest bardziej przyzwoicie.

48:84

Dowiedziałem się skąd oba przewody wychodzą z generatora. Okazało się, że wychodzą na wspólną płytkę z zaciskami męskimi i swoją drogą do tej płytki też dochodzi pusty styk bloku, to już jest dobre...

48:452

49:959

Tutaj jest ta sama płytka stykowa. Dochodzą do niego oba przewody z generatora i jest jeszcze jeden wolny styk.

49:1164

Jedyne, co mnie zmyliło, to fakt, że ten talerz był przymocowany do deski za pomocą, jak mi się wydawało, cienkich nóżek. Nieważne jak bardzo czyhają tutaj straty... 8) Na górnym zdjęciu widać tylko środkowy wąs płytki, że jest cienki, ale na dolnym zdjęciu widać, że wszystkie trzy wąsy są takie same - cienkie .

49:1676

50:2183

Wszystkie trzy anteny są cienkie i połączone na jednym mostku.

50:102

Stało się również jasne, że wszystkie trzy anteny zostały przylutowane do jednej wspólnej zworki. Nie do końca przypadł mi do gustu także przekrój skoczka. Bo tak naprawdę jest to kontynuacja wejściowych podwójnych przewodów z genów i nawet nie odpowiada ich przekrojowi. Natychmiast taki specyficzny hamulec jest na samym początku wszystkich konsumentów. Myślę, że spróbuję go zwiększyć.
Odkryłem też, że na jednej z plastikowych połówek kostki montażowej znajdują się zaciski męskie ze zworkami pomiędzy nimi. Ich skoczki też mi się nie podobały, moim zdaniem były raczej słabe. Może nie wszystko, ale wzmocniłbym wszystko.

50:1145

51:1652

Zaciski zworkowe. Moim zdaniem nie zaszkodzi go wzmocnić.

51:1758

Ogólnie rzecz biorąc, po uporaniu się z tymi wszystkimi sprawami, dowiedziawszy się częściowo, co jest co, postanowiłem najpierw umyć deskę i okładki. Ponieważ specjalne środki Nie mam deski do czyszczenia, więc umyłem ją zwykłą ciepłą wodą za pomocą starej szczoteczki do zębów. Następnie dokładnie wysuszyłam na kaloryferze. Prawie wszystko zostało zmyte, chociaż w niektórych miejscach zostało jeszcze trochę tlenku, myślę, że powstał podczas suszenia. No cóż, jeszcze nie zacząłem zwracać na to uwagi, potem się tym zajmę, ale na razie wziąłem się za lutownicę.
Na początek postanowiłem zacząć od tego, co wydawało mi się najłatwiejsze i najszybsze - od zworek na osłonie bloku. W mojej głowie pojawiły się dwie opcje: albo wymienić je całkowicie na grubsze, albo powielić je drutem o nieco większym przekroju i tym samym zmniejszyć ich rezystancję. Zdecydowałem się wybrać drugą drogę.
Znalazłem w garażu drut miedziany lakierowany lakierem ochronnym o nieco większym przekroju niż zworki i przy pomocy przecinaków do drutu i szczypiec zacząłem formować z niego zworki. Powiem Wam, że to zajęcie jest nudne...

51:3526

52:506

Wygląda na to, że to działa.

52:542

Zrobiłem kilka zworek, następnie przylutowałem je równolegle do oryginalnych.

52:663

53:1170

Wygląda podobnie, tylko że złoty

53:1227

Uczyłem się z nimi od siódmej wieczorem do trzeciej nad ranem.
Oto wynik - poniżej.

53:1373

54:1880 54:1896

Później postanowiłem pokryć miejsca lutowania specjalnym lakierem, aby nie utleniały się w przypadku nagłego przedostania się wody. Ale to nastąpi później, kiedy skończę wszystkie prace przy bloku.
Następnie podjąłem decyzję o wymianie zworek na płytce. Zwróć uwagę, jak bardzo są martwi. Być może w zasadzie jest ich wystarczająco dużo, ale wcale ich nie lubiłem. U mnie na płytce są one wykonane z przewodów w izolacji niebiesko-czarnej, widać to wyraźnie na zdjęciu

54:2612

55:506

Zdecydowałem się na wymianę fabrycznych zworek

55:576

W garażu znalazłem jednożyłowy drut miedziany o powierzchni 2,5 metra kwadratowego. Na zdjęciu poniżej widać o ile jest grubszy od standardowego swetra, a ogólnie widać jaki jest cienki, jest po prostu tandetny.

55:879

56:1386

Po lewej stronie zamiennik. Po prawej stronie jest ten, który był na tablicy.

56:1478

Po przygotowaniu nowego swetra stanąłem przed faktem, że stare otwory w desce na skoczek nie pasują do nowego, są za małe. Po przemyśleniu i dokładnym zbadaniu miejsca bitwy stwierdziłem, że otwory można bezpiecznie wywiercić i nie spowoduje to zakłóceń typu zwarcie ścieżek podczas lutowania. Do tego zadania potrzebowałem wiertła 2,2 mm. Włożyłem go do śrubokręta i ostrożnie wywierciłem otwory.

56:2240

57:506

Za pomocą śrubokręta i wiertła 2,2 mm wywierciłem standardowe otwory. Następnie przylutowałem pierwszą zworkę i wszystko poszło z hukiem.

57:734

58:1241

Pierwsza zamiana, wynik. Różnica w stosunku do krewnych jest zauważalna gołym okiem. Potem zrobił następny i poszedł.

58:1463

59:1970

No to idziemy

59:1992

Tym samym wymieniono prawie wszystkie zworki

59:2074

60:506

Wynik. Prawie wszystkie zworki zostały wymienione.

60:584 60:948

Przylutowałem wszystkie nowe zworki w miejsce oryginalnych. Operacja ich wymiany przebiegła całkiem pomyślnie, choć sam proces zajął sporo czasu. Następnie zdecydowałem się wzmocnić główną zworkę zasilania, czyli tę łączącą złącze wejściowe zacisków generatora z blokiem, gdyż wydała mi się ona za cienka w stosunku do przekroju przewodu wejściowego. Dlaczego wziąłem kawałek drutu miedzianego o przekroju około 6 kwadratów, zagiąłem go w dokładnie taką samą zworkę jak oryginał i dokładnie ocynowałem

60:1809

61:2316

Dodatkowa zworka do oryginalnej.

61:59

I przylutowałem go do starego. Nie lutowałem go na całej długości, bo nie wydaje mi się to konieczne, dobrze go przylutowałem w miejscach, gdzie łączy się z zaciskami. Aby przejście do nich nie było utrudnione przez zwężenia w niektórych miejscach na jego obwodzie.

61:513

62:1020

Przylutowałem nową zworkę. Zadomowiła się razem ze swoją rodziną, tak jak tam była.

62:1154

Następnie postanowiłem przylutować wszystkie nogi zacisków łączących się z tą zworką mocy, ponieważ same zaciski są w zasadzie mniej więcej szerokie, ale ich mocowanie do zworki jest bardzo zwężone i pojawia się w postaci cienkich nóg . Te same nogi wzmocniłem średnicą cyną lutowniczą, aby miały średnicę nie mniejszą niż same zaciski. Mój aparat nie radzi sobie z tym z tak bliskiej odległości, więc zrobiłem zdjęcie najlepiej jak umiałem i tak wyszło. W drugiej części zdjęcie nóżek zacisków przymocowanych do zworek, a tutaj zdjęcie ich już wzmocnionych lutowaniem.

62:2164

63:506

Wlutowane i powiększone nóżki złącza wejściowego.

63:600

Na złączu wejściowym zacisków znajdują się trzy takie same nóżki. Dwie przechodzą przez deskę całkowicie na całej jej szerokości i następnie ostro się zwężają, a środkowa zwęża się po drugiej stronie deski i wtedy wchodzi początkowo wąska. Myślałem, co z tym zrobić, ale potem się poddałem i postanowiłem zostawić to tak, jak jest, a cały ładunek skierować na pozostałą dwójkę i wzmocnić ich tak bardzo, jak tylko mogłem.
Kiedy już z tym skończyłem, pomysł był taki, aby przylutować wszystkie ścieżki płytki, aby je wzmocnić i zwiększyć ich objętość dla lepszej przewodności. Tyle tylko, że ta praca, a raczej praca od strony gdzie znajdują się zaciski bezpieczników, przekaźniki i wlutowane są wszystkie zworki, musiała być wykonana przed wlutowaniem nowych zworek. W przeciwnym razie przeszkadzają i żeby to zrobić, trzeba je ponownie wylutować i tak dalej. A spędziłem nad tym mnóstwo czasu. Krótko mówiąc, trochę namieszałem w tej sprawie. Postanowiłem, ok, na razie spróbuję obejść się bez tej procedury. Dla zapobiegania wzmocniłem pierwszą ścieżkę, która idzie od wejścia i do pierwszych zacisków prawie wszystkich bezpieczników

63:2460

64:506

Wzmocniłem ścieżkę od złącza do zacisków bezpiecznika.

64:607

W tym momencie prace z blokiem trzeba było zawiesić, gdyż potrzebna była maszyna i trzeba było położyć blok. Oczywiście nie mogłem powstrzymać się od zwrócenia uwagi na schludne odczyty... Oczywiście szczególnie martwiłem się, że cała praca poszła na marne, a czas poświęcony na nią został zmarnowany. Uruchomiłem samochód. Czyste odczyty, jak poprzednio, nie pozostały niższe niż wcześniej - 14,6

64:1261

65:1768

Wskazania przyrządów na zimnym silniku nie uległy zmianie od czasu pierwszych modyfikacji. Zostało co najmniej 14,6

65:1963

Cóż, tutaj wszystko jest jasne. Po całkowitym rozgrzaniu silnika odczyty prawidłowe spadły do 14,4 8). A tego już było choć trochę, ale więcej niż przed ponownym wlutowaniem bloku. Wcześniej czyste odczyty (po wymianie gen-akumulator + przewody masowe) wynosiły 14,3-14,4, bardziej stabilne było 14,3.

65:2445

66:506

Wskazanie przyrządu po całkowitym rozgrzaniu silnika wynosi 14,4. Przed pracą przy bloku były nieco poniżej 14,3

66:711

Z drżącą ręką i zdrętwiałymi palcami zacząłem zwracać się przeciwko konsumentom. 8) Włączone - całe moje podświetlenie (daleko od seryjnego, daje dużo poboru), światła drogowe, przedni PTF, tylny PTF, podgrzewana tylna szyba, podgrzewane lusterka, ogrzewanie (ogrzewanie) na pełnej mocy na trzeciej pozycji, muzyka (bez subwoofera)… 8) Schludność pokazała mi 14,0

66:1312

67:1819

Odczyty przyrządu są w pełni u wszystkich odbiorców przy pełnej mocy, przy ciepłym silniku, 14,0. Próbowałem wyłączyć podgrzewaną tylną szybę, ponieważ zajmuje ona bardzo duże obciążenie, wydaje mi się, że nawet większe niż piec, uporządkowane odczyty wzrosły do 14,1

67:2302

68:506

Czyste odczyty na ciepłym silniku, przy włączonych wszystkich odbiornikach, ale przy wyłączonym ogrzewaniu tylnej szyby, 14,1

68:739

Otóż bardzo rzadko jeżdżę z podgrzewaną tylną szybą, głównie po mokrym śniegu, wyjeżdżając z parkingu. Więc nie biorę pod uwagę jego obciążenia; w zasadzie nie jest włączony.
Praca nie szła dobrze. 8) Jeździłem na łyżwach przez jeden dzień, nie stwierdzono żadnych problemów z działaniem urządzenia, a porządek zaczął zadowalać inne liczby.
Postanowiłem na razie zakończyć prace nad blokiem, ponieważ uzyskany wynik jest już dla mnie wystarczający.
Zdjąłem go ponownie z samochodu, rozebrałem i dwukrotnie dokładnie pomalowałem lakierem, aby wilgoć, która dostała się do bloku, nie przeszkadzała mi w pracy.

68:1728

69:2235

Polakierowałem zworki pokrywy.

69:59

Pokryłem nawet jak najbardziej wszystkie końcówki złączy i bezpieczników, przynajmniej z zewnątrz, żeby i one się nie utleniały, no cóż, przynajmniej aby zredukować utlenianie do minimum.

69:385

70:892

Deskę wypełniłam lakierem od serca.

70:943

71:1450

Dwukrotnie przelałem planszę świadomie. I polakierowałem zewnętrzne strony wszystkich zacisków tak bardzo, jak to możliwe. Wysuszyłem dokładnie płytkę na akumulatorze. Następnie przystąpiłem do montażu bloku. Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do bloku, postanowiłem pokryć połączenie połówek jego korpusu uszczelniaczem silikonowym. Myślę, że jeśli zajdzie potrzeba demontażu bloku, to nie będzie to stanowić dużej przeszkody przy wyschnięciu, a jednocześnie nie będzie przepuszczać wody do bloku.

71:2240

72:506

Pokryłem połączenie połówek bloku zwykłym czarnym uszczelniaczem silikonowym.

72:647

Postanowiłem również pokryć uszczelniaczem miejsce końcówek górnego łącznika bloku, ponieważ najprawdopodobniej to właśnie tam dostało się najwięcej wody do bloku. Posmarowałem uszczelniaczem spód zacisków, spódnice ich kleju, za pomocą których zostały fabrycznie przymocowane w górnej pokrywie przed demontażem urządzenia

72:1137

73:1644

Nałożyłem uszczelniacz na spód zacisków górnego złącza. To właśnie w tym miejscu do bloku dostaje się najwięcej wody.

73:1817

I zmontowałem blok w jedną całość.

73:1873

74:2380

Zmontowałem blok. Następnie dla bezpieczeństwa ponownie pokryłem szew uszczelniaczem.

74:130

Położyłem go na zmontowanym akumulatorze do następnego dnia, aby mógł dokładnie wyschnąć w cieple. A gdy blok wysychał, postanowiłem rozpocząć wymianę przewodu od generatora do bloku montażowego. Kupując wcześniej 5,5 metra drutu PV-3 o przekroju 6 kwadratów i końcówkę ocynowaną do niego, taką samą, jaką zamontowałem na przewodach w pierwszej części, o średnicy 25 kwadratów. Cena za metr drutu wynosi 31 rubli, cena terminala to 20 rubli. A poza tym, miałem szczęście, znalazłem falistość samochodową, a nawet taką średnicę, jakiej potrzebowałem, i to nie w kawałkach jednego metra, ale w kawałkach dowolnego metra, którego potrzebowałem. 8) Cena jednego metra tektury falistej wynosiła 32 ruble za metr. Po co mi 5,5 metra drutu? Problem w tym, że przewodu o większym przekroju nie da się wcisnąć w złącze agregatu, do którego wchodzą przewody z generatora. Oryginalny drut ma przekrój około 4 kwadratów i jest podwojony, to znaczy jego całkowity przekrój wynosi około 8 kwadratów. Postanowiłem zwiększyć przekrój przewodu i do istniejącego pustego gniazda złącza dołożyć kolejny, trzeci przewód. A nawet trzy druty o przekroju 6 kwadratów każdy dały w sumie 18 kwadratów całkowitego przekroju.
Złożyłem drut na trzy części i pociąłem go na trzy identyczne części, długość każdej wynosiła około 1,8 m, to wystarczyło na całej długości od generatora do bloku montażowego, nawet z niewielkim dodatkowym marginesem.
Odizolowano końcówki wszystkich trzech przewodów

74:2499

75:506

Odizolowałem końcówki wszystkich trzech przewodów i połączyłem je w jeden kabel.

75:617

przykryliśmy je cyną, nałożyliśmy końcówkę, dokładnie rozgrzaliśmy, po czym szybko zacisnęliśmy w imadle i mocno wyciągnęliśmy. Następnie zaizolowałem całość czerwoną rurką termokurczliwą. Dla wygody i według Feng Shui to przecież „plus”.

75:1031

76:1538

Rozgrzej, dociśnij i przykryj czerwoną rurką termokurczliwą. Po pewnym dystansie ściągnąłem wszystkie trzy przewody wraz z pierścieniami termopary tak, aby były w jednej wiązce

76:1864

77:2371

Prawie gotowy nowy kabel od generatora do agregatu. Następnie zdjąłem pozostałe końce przewodów i przylutowałem do nich zaciski „matki”. Zaizolowałem je również czerwoną rurką termiczną, aby wszystko było kupą, pod każdym względem.

77:383

78:890

Tak wyszedł Wąż-Gorynych

78:961

Cóż, na koniec nałożyłem pofałdowanie na powstały kabel. Zacisnąłem go na całej długości w równych odstępach pierścieniami z rurki termicznej, a na końcach zamknąłem czerwoną rurką.

78:1271

79:1778

Gotowy kabel od generatora do agregatu.

79:1850

Nie usuwałem starych przewodów od generatora do bloku. Patrzyłem, było tam za dużo roboty, żeby je wyciągnąć ze zwykłej uprzęży i z marszczenia. Postanowiłam je po prostu wyłączyć i obciąć końcówki, żeby nie zwisały i nie dezorientowały. Nowy kabel naciągnąłem wzdłuż miejsca starego, zabezpieczając go na całej długości plastikowymi obejmami.
Następnego dnia blok dobrze wysechł i położyłem go na swoim miejscu. Profilaktycznie uszczelniłem spód zewnętrznej krawędzi bloczka uszczelniaczem, aby po zamontowaniu bloczka pod spodem woda nie przedostawała się do wnętrza. Podłączyłem nowy kabel i w zasadzie tyle.
Przy okazji wymieniłem falistość na wcześniej wykonanym masie akumulatora i przewodach dodatnich. Zdjęcia przewodów z nowym karbowaniem znajdują się w pierwszej części tego tematu, jeśli ktoś jest zainteresowany to niech zajrzy.
Uruchomiłem samochód. I szczerze mówiąc, odczyty na mojej desce rozdzielczej w ogóle się nie zmieniły. Jedyną rzeczą jest to, że gdy włączono tak potężne odbiorniki, jak podgrzewana tylna szyba i grzejnik, krótkotrwały wzrost napięcia zauważalnie spadł, od razu to poczułem. Jednak wymiana przewodu nie miała wpływu na napięcie resztkowe zgodnie z dokładnymi odczytami. Cóż, przynajmniej aby zmniejszyć wzrost, praca nie poszła na marne.

79:3838

Generalnie największy wzrost napięcia i spadek strat u mnie nastąpił po wymianie przewodu od generatora do akumulatora, wymianie wszystkich przewodów masy zasilającej i zamontowaniu dodatkowych. przewody uziemiające generatora i lutowanie bloku montażowego. Wymiana przewodu od generatora do bloku nie dała zauważalnego wzrostu w moim aucie.

79:567

Jeżeli ktoś będzie chciał wzmocnić tory planszy, to myślę, że spowoduje to także zmiany w odczytach przyrządów. Jeszcze się tym nie zająłem, ale jestem bardzo zadowolony z efektów, jakie uzyskałem.

79:930

Ale odczyty pobrane z akumulatora w całkowicie rozgrzanym silniku, przy absolutnie wszystkich odbiornikach włączonych z pełną mocą, nie wiem o nikim, ale dla mnie to wystarczy, aby całkowicie naładować akumulator i zapobiec jego zagotowaniu.

79:1346

80:1853

Wskazania. W pełni rozgrzany silnik. Wszyscy odbiorcy są włączani z pełną mocą. 14.3

80:2022

Wynik:
1. Drut PV-3 o przekroju 6 kwadratów i długości 5,5 m. - 171 rubli. (cena za metr - 31 rub.)
2. Ocynowany terminal na drut o długości 25 kwadratów - 20 rubli.
3. Na magazynie znajdowały się końcówki „żeńskie” w trzech sztukach.
4. Rurki termokurczliwe w różnych rozmiarach i kolorach - były na magazynie.
5. Plastikowe wiązki przewodów, lutownica z lutem i inne narzędzia są zawsze pod ręką.
6. Falistość samochodowa, średnica 15,7 mm, długość 5,5 m (za wszystkie wcześniej wymienione przewody i ten kabel) - 176 rubli. (cena za metr - 32 rub.)

80:827

Często rozładowywał się akumulator w samochodzie, który miał niecały rok. Woltomierz pokazał niskie napięcie. Po przeczytaniu w Internecie o zwiększeniu liczby woltów wytwarzanych przez generator, zrobiłem to samo, co wielu.

80:1332

Napięcie początkowe zaraz po uruchomieniu auta (wyłączone wszystkie przyciski, ogrzewanie i muzyka)

80:1497

81:2004

Będziemy więc potrzebować: grubego przewodu (miałem dodatkowy od subwoofera) i 4 zacisków. Lutownica i taśma elektryczna

81:193

82:700

Odciąłem przewód, przylutowałem do niego końcówki z obu stron i na wszelki wypadek zaizolowałem miejsce lutowania.

82:880

83:1387

84:1894

Następnie usuń zacisk ujemny z akumulatora. Bierzemy wykonany przez nas drut i przykręcamy go jednym końcem do generatora, drugim końcem do masy nadwozia, ja przykręciłem go do śruby w pobliżu zbiornika spryskiwacza przednia szyba(może to być śruba mocująca reflektor, ale nie ma znaczenia gdzie)

84:2398

85:506

zbliżenie

85:537

86:1044

forma ogólna

86:1065

Napięcie wzrosło do 13,5 - 13,6 V.

86:1133

87:1640

Kolejnym krokiem jest podłączenie dodatkowego masy do akumulatora. Na ujemnym zacisku akumulatora jest cienki czarny przewód (miałem nawet na nim jakąś fabryczną etykietę). Odkręcamy ten przewód od zacisku, podkładamy pod niego drugi, nasz domowy przewód, po czym skręcamy przewód razem z fabrycznym. Spójrzmy gdzie idzie przewód fabryczny, idzie do lewego błotnika, równolegle do akumulatora. Odkręcamy przewód od ziemi (od skrzydła), wycieramy szmatką nakrętkę, końcówkę tego przewodu i podkładkę. Mocujemy domowy drut i fabryczny na nim. Te. wszystko co mamy. Mam dwa przewody idące do masy od akumulatora. Fabryczną można w razie potrzeby usunąć.

87:2844

88:506

89:1013

WYNIK:

89:1036

90:1543

Cieszę się, że udało nam się choć trochę zwiększyć ładowanie akumulatora z agregatu. Bliżej zimy planuję zainstalować „Trójstopniowy regulator napięcia”.

90:1799

Któregoś dnia na parkingu zawył generator. Krzyczał przez kilka sekund i umilkł. Potem znowu. Zajrzałem pod maskę - pasek był nienaruszony, generator był absolutnie w porządku na zewnątrz. Ale napięcie na pokładzie wynosi 12,6 V zamiast 13,8 V. Pospiesz się do garażu, póki może prowadzić)
Wyjmuję generator i czyszczę naklejkę. Zainstalowany generator ELTRA 5102.3771, 14V 80A. Nie będę szczegółowo omawiał demontażu i demontażu generatora; wszystko to jest szczegółowo opisane w instrukcji.
Wynik oględzin: niektóre diody w mostku są zwęglone i zadymione, łożyska luzują, pierścienie stykowe zeszlifowane prawie do poziomu izolacji.
Wyciskamy łożyska i wymieniamy je. Oto przykłady odpowiednich:

90:2954

Tył:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Przód:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90:103

Kupiłem i wymieniłem mostek diodowy i regulator przekaźnika bez żadnych problemów, ale problem z pierścieniami ślizgowymi jest taki, że nie ma ich nigdzie w sprzedaży. I nawet jeśli są dostępne dla generatorów VAZ, nie nadają się do tej ELTRA.
Usiadłam do katalogów i zaczęłam przeglądać ofertę oferowanych pierścionków. Długie poszukiwania w końcu zakończyły się sukcesem. Oto kod odpowiednich pierścieni: 120950, producent IKA.

90:705

91:1212

Wylutowałem stare pierścienie i bez problemu zeszły z wirnika. Porównanie starych i nowych pierścieni. Zwróć uwagę na rozwój dolnego pierścienia:

91:1453

92:1960

Zakładamy nowe pierścienie, po uprzednim pokryciu gniazda cyjanoakrylanem, lutujemy je i pokrywamy gołe miejsca lakierem:

92:2188

93:506

Zakładamy podkładkę izolacyjną:

93:559

94:1066

Wirnik został oddany do przeszlifowania pierścieniowego w celu usunięcia bicia:

94:1167

95:1674

Montaż generatora:

95:1714

96:2221

Wszystkie mocowania zostały wymienione na stal nierdzewną, wszystkie połączenia zostały starannie zaizolowane, a sam generator został wyczyszczony.

96:181

6. Diagnostyka działania generatora VAZ 2115 - pomiary

Mam problem z napięciem - przy XX wydaje się być w normie, jednak po wyłączeniu odbiorników bardzo powoli podnosi się do tej normy.

96:512

Oto pomiary
Po nocy bezczynności:
Silnik nie został uruchomiony, odbiorniki zostały wyłączone.

96:658

97:1165

98:1672

Potem nie jechałem dużo, jakieś 5-7 km. Samochód działa. Włączyłem wymiary i światła mijania.

98:1834

99:2341

100:506

Jak widać odczyty są rozczarowujące, jeśli dodatkowo wciśniemy hamulec to generalnie jest to 12,7-12,8, a to wcale nie jest dobrze.

100:709

Czego potrzebujemy do usunięcia generatora:
Klucz/głowice itp. o 8, o 10, o 13 i pozornie o 15

100:927

Zacznijmy usuwać generator
Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to wyjąć zacisk z akumulatora, możesz nawet wyjąć oba, aby przypadkowo czegoś nie skrócić.

100:1210

Cóż, następnie usuwamy zaciski z generatora.
Jeden terminal jest wykonany zgodnie z zasadą „matki” i „ojca” - po prostu wyciąga się go z generatora.
Drugi zacisk dokręca się nakrętką, ta nakrętka znajduje się pod gumową zatyczką. Moja guma wyschła, na zdjęciu w zasadzie wszystko widać.

100:1670

101:2177

Zaciski/styki na generatorze

101:58

Następnie odkręć po kolei te śruby

101:140

102:647

I przesuń generator w stronę silnika, aby zdjąć pasek.

102:748 102:1046

103:1553 103:1617

104:2124

Uważaj, po odkręceniu trzeciej śruby generator spadnie, pamiętaj o tym! Generatora nie da się rzucić, a może można, nie wiem, ale lepiej tego nie robić!

104:297

W zasadzie to wszystko, teraz generator jest w twoich rękach.

104:399

105:906

Nadal nie ma za dużo tekstu o tym czego nie robić i jak odkręciłem śruby.

105:1038

Czego nie robić:

105:1078

Na spodzie generatora znajduje się śruba/śruba, której NIE TRZEBA odkręcać! możesz go tylko trochę osłabić, ale nie jest to konieczne)
Niestety nie ma tego zdjęcia, ale okrążyłem miejsce, gdzie stoi.

105:1414

106:1921

Mówią, że aby usunąć generator, wystarczy odkręcić tę konkretną śrubę, ale tak nie jest. Ta śruba napina jedynie wewnętrzne tuleje, które z kolei mocują alternator do mocowania alternatora do bloku silnika. Krótko mówiąc, nawet jeśli wyciągniesz tę śrubę, nie usuniesz generatora.

106:2445

To jest spinka do włosów

106:31

107:538

Opiera się o ciało i nie ma możliwości jej wyciągnięcia. Próbowałem pchać silnik, ale nic.

107:721

108:1228

Krótko o tym jak odkręciłem śruby, wziąłem główkę i gałkę, włożyłem je w śrubę i wepchnąłem nogą. Nie ma innego sposobu – używanie rąk jest po prostu niewygodne.

108:1479

109:1986

Tym razem zadzwoniłem do niego, aby upewnić się, że sam generator nadal żyje.

109:2198

Przejdźmy więc do porządku.

109:46

Co trzeba zrobić żeby sprawdzić generator, otóż najpierw trzeba zdjąć plastikową osłonę z generatora pod którą znajduje się mostek diodowy i przekaźnik/regulator napięcia/szczotki

109:363

110:870

Usuń osłonę

110:901

Dostajemy to zdjęcie (tylko nie trać krążków)

110:999

111:1506

Mostek diodowy i regulator napięcia
Teraz odkręć i odłącz regulator napięcia

111:1679

112:2186

113:506

Sprawdzamy stan szczotek

113:559

114:1066

Szczotka dolna 11mm

114:1100

115:1607

Górna szczotka 12mm

115:1643

I wtedy pojawiło się pytanie: jaka jest długość fabryki, nowe szczotki? W sieci nic sensownego nie znalazłem, ale znalazłem tylko, że minimum to 5mm. Te szczotki mają już 7 lat i przejechane 67 000 mil. Zacząć robić. Usuwamy mostek diodowy. W zasadzie nie trzeba tego filmować, ale ja to zrobiłem, po prostu mnie to zainteresowało. Aby zdjąć mostek diodowy wystarczy zagiąć 4 styki. Na niektórych generatorach mogą być ich 3.

115:2320

116:506 116:520

117:1027

Kontrola generatora

117:1070

Rezystancję uzwojenia wirnika sprawdzamy testerem podłączając go do pierścieni ślizgowych. Rezystancja powinna wynosić około 3–5 omów. Jeśli wskazania testera wskazują nieskończoność, oznacza to, że nastąpiło przerwa w uzwojeniu wirnika i należy go wymienić.

117:1538

Mam 3,2 oma - norma.

117:1578

118:2085

Aby sprawdzić dodatkowe diody, należy podłączyć sondę „dodatnią” (czerwoną) testera do zacisków uzwojenia stojana, do których wlutowane są zaciski diod dodatkowych, a sondę „ujemną” (czarną) do zacisków przeciwnych dodatkowych diod. Jeśli diody działają prawidłowo, tester pokaże rezystancję 550–600 omów.

118:589

O normalnym. Błąd przyrządu + sondy nie są dobrze dociśnięte.

118:697

119:1204

Sprawdzenie diod bloku prostownika. W tym celu należy ustawić tester w tryb pomiaru rezystancji i podłączyć sondę „ujemną” (czarną) testera do zacisku „plus” generatora, a sondę „dodatnią” (czerwoną) podłączyć pojedynczo do ośmiu zaciski stykowe diod. Jeśli diody działają prawidłowo, tester pokaże rezystancję 550–600 omów.

119:1820

Zrobiłem to w ten sposób, pomysł jest ten sam

119:1913

120:2420

Sprawdzenie uzwojeń stojana generatora. Naprzemiennie podłączając sondy omomierza do zacisków uzwojenia stojana generatora, sprawdzamy, czy uzwojenie nie ma przerwy. Jeśli nie ma przerwy w uzwojeniu stojana generatora, omomierz pokaże niską rezystancję (około 10 omów)

120:458

U mnie jest to 0,9 Ohm - też ok.

120:534

121:1041

Nie sprawdzałem więc samych szczotek, bo potrzebują baterii i żarówki i czegoś jeszcze.

121:1206

Wyczyściłem każdy styk, jaki mogłem wyczyścić.

121:1430

1. Wyczyściłem wszystkie styki generatora
2. Wyczyściłem mocowanie generatora do bloku silnika (jak mi powiedziano, jest to „masa”)
3. Wyczyściłem miejsca na bloku silnika, w których dociskane są mocowania generatora (tak mi mówiono, jest to „masa”)
4. Wyczyszczony styk „D” (przewód w samochodzie)
5. Wyczyściłem przewody zasilające łączące się z generatorem.
6. Wyczyściłem także zaciski akumulatora

121:2068

Teraz kilka zdjęć

121:41

122:548

123:1055

WYNIK PRACY:
Podłączyłem wszystko, odpaliłem auto, BC pokazało 14,2v
Pojechałem trochę po podwórku (około 200 metrów, ponieważ wszystkie doki w samochodzie zostały w domu, postanowiłem nie ryzykować. Włączyłem muzykę, jak zwykle, cicho i dla mnie BC pokazało 14,1 - 14,2 V
Wymiary w zestawie - 14,1
Włączyłem sąsiada i oto! - 13.9

123:1570

Poprzednio było 13,3v - Przeczyszczenie styków zakończyło się sukcesem i bardzo pomogło. Praca nie poszła na marne, co mnie cieszy.

123:1783

Szczotek nie zmieniałem.

123:1817

Jak pamiętacie pisałam, że długość moich pędzli to 11 i 12 mm. Bardzo mnie ciekawiło, jak długie są nowe pędzle - ale nie mogłam tego znaleźć. Krytyczne minimum to 5 mm!

123:2123

Zdjęcie przedstawiające niewielkie zużycie twornika generatora, w zasadzie zużycie jest niewielkie.

123:181

124:688

Nie jest tajemnicą, że nie wszystko idzie gładko z napięciem w VAZ. ALE będziesz spokojny, bo... Masz na pokładzie DWA woltomierze – TROTSKI
1 - porządek VDO
2 - Komputer pokładowy. Po uzgodnieniu dają +0,2 V do napięcia pokładowego.
A kiedy to zauważysz, taniec zaczyna się od wzrostu napięcia. Ludzie próbują to podnieść na różne sposoby.
Dlaczego napięcie spada?
W konwencjonalnym regulatorze napięcia znajduje się obwód, który zmniejsza napięcie wraz ze wzrostem temperatury, ALE obwód ten znajduje się wewnątrz regulatora w generatorze, a generator nagrzewa się wraz z silnikiem.
Latem ok, napięcie spadło i ok, akumulator się nie zagotuje. A zimą? - nie naładowany, nie uruchomił się, przeładowany, akumulator zamarzł... nie uratował akumulatora.

124:2178

Co oni robią:
1. przylutować diodę do regulatora w szczelinie.< 20руб. (зависимость от температуры двигателя остается)
2. kup regulator trzypoziomowy > 300 rubli.
3. Udoskonalenie standardowego obwodu regulatora - 120 rubli. Obejmuje to zakup regulatora (w zależności od temperatury silnika)
4. Termicznie zoptymalizowany regulator.

124:565

Mogą być problemy z zakupem tego ostatniego, w wielu sklepach w Tule nie rozumieją, czego od nich chcę, bo nawet nie widzieli tego regulatora.

124:849

Poznaj zabójcze 3-poziomowe regulatory.

124:935

125:1442

Stabilizator napięcia Zoptymalizowany termicznie (Renato) 61.3702-05. (w opakowaniu)

125:1577

126:2084

Instrukcje 1 strona

126:40

127:547

Instrukcje 2 strony

127:588

128:1095

z tyłu opakowania

128:1147

Przyglądamy się uważnie, gdzie jest używany. Informacje na stronie producenta są sprzeczne.

128:1304

129:1811

Strona główna

129:1848

130:2355

strona z regulatorem

130:45

Nie będę nic pisać, „10 różnic” sam znajdziesz, jeśli dobrze spojrzysz.

130:170

Oprócz instrukcji opakowanie zawiera

130:236

131:743

Regulator, czujnik temperatury, wtyczka, blok, złączki

131:837

132:1344

większy kontrast

132:1379

133:1886

Standardowy regulator i zoptymalizowany termicznie

133:1977

134:2484

Przedni widok

134:24

135:531

Nawet zapięcia pasują

135:581

136:1088

z tyłu

136:1126

137:1633 137:1649

138:2156

Styki lutownicze (nawiasem mówiąc, są wypełnione lakierem - to dobrze)

138:95

Jakie są smakołyki?
1. Ustaw i zapomnij (jeśli się nie zepsuje)
2. Nie ma potrzeby przełączania napięć jak na poziomie 3.
3. Bardziej kompetentne ładowanie akumulatora w zimne i gorące dni.
4. Więcej Wysokie napięcie gdy samochód jest ciepły.
5. Bateria wytrzyma dłużej (dyskusyjne, ale szanse są większe)

138:569

Wykres napięcia w funkcji temperatury.
Nie jest tajemnicą, że w chłodne dni do naładowania akumulatora potrzebne jest większe napięcie w porównaniu z ciepłą pogodą. (funkcje baterii)

138:873

139:1378

Wykres zmian napięcia w funkcji temperatury czujnika

139:1477

14,7 V przy -20
14,6 V przy 0
14,4 V przy 20
14 V przy 50
13,8 V przy 60
W tym przypadku nie temperatura silnika, ale temperatura zacisku akumulatora, co jest znacznie lepsze niż monitorowanie temperatury obudowy generatora.

139:1809

Demonstracja działania i regulacji napięcia.

139:1898

Działanie regulatora przy zmianie temperatury czujnika.

139:2000

Na koniec chciałem zanotować producentowi.

139:89

140:596 140:608

141:1115

Powrót szczeliny 2

141:1152

11. Instalacja zoptymalizowanego termicznie regulatora napięcia (Renato) 61.3702-05 VAZ 2114

Porozmawiamy o napięciu, prądzie wyjściowym generatora i innych rzeczach.
Mam możliwość jednoczesnego pomiaru napięcia i prądu ładowania akumulatora oraz zużycia samochodu.

141:1603

Teraz najważniejsze rzeczy

141:1655

142:2162

Porównanie rozmiarów

142:38

Już opowiem dlaczego, tabletka nowego regulatora jest większa od seryjnej – w rezultacie nakładka nie wpada na swoje miejsce, dopóki zatrzaski nie wskoczą na swoje miejsce.

142:298

143:805

Miejsca, w których przeszkadza

143:839

Efekty piłowania widać niedaleko samochodu, które nie udało się...

143:979

144:1486

widok od wewnątrz

144:1511

Zabrałem go do domu i wezwałem lutownicę.

144:1570

145:2077

Stopiony nadmiar plastiku

145:45

146:552

Otwory chłodzące

146:595

Próbowałem go rozbudować na ulicy i to szybko - efekt nie był estetyczny.

146:718

147:1225

wypełnij otwór gorącym klejem

147:1279

148:1786

Może na próżno, miejmy nadzieję, że nie wycieknie (klej)

148:1876

149:2383

Tak się ostatecznie stało

149:41

Całe to zamieszanie umożliwiło zatrzaśnięcie pokrywy na 1 z 3 zatrzasków. To na pewno lepsze niż 0/3.

149:213

Po zamontowaniu regulatora podłączyłem czujnik temperatury do dodatniego bieguna akumulatora.

149:363

Teraz pomiary

149:392

150:899

Porównanie generatorów. (znalezione w internecie)

150:976

To zdjęcie dotyczy aktualnej mocy wyjściowej generatora, zobacz, ile amperów i przy jakiej prędkości.
Niektórzy tutaj myślą, że wyrzucę generator 90 A i kupię generator 120 A (lub 125 A, nie wiem). Wszystko to oczywiście nie jest złe, ALE jeśli ten generator ma regulator starego typu wyższy niż 14-14,2 V, nie zobaczysz tego! A gdy generator i komora silnika nagrzeją się, napięcie spadnie - kompensacja temperatury.

150:1685

Obejrzyj film z dołączonymi adnotacjami!

150:1769 150:1779

Cóż, jeśli chodzi o moc wyjściową

150:1818

150:1824

Kiedy generator nie ma wystarczającej mocy z powodu dużego zużycia, zaczyna spadać napięcie, a część prądu zaczyna być pobierana z akumulatora.
Ale wraz ze wzrostem prędkości wszystko zostaje przywrócone.

150:2184

Wniosek: głupio jest czekać na 14 V na biegu jałowym!

150:83

Dla porównania zmierzyłem zużycie moich „świateł nawigacyjnych”

150:189

Zapasowy regulator z generatora

150:254

150:260

151:767

generator 90A

151:794

152:1301

Generator problemów - K1216EN1

152:1354

Ten problematyczny generator również zużywa 200 mA i nagrzewa się całkiem nieźle! Zbliża się zima i temat stanie się jeszcze bardziej aktualny.

152:1571

https://www.drive2.ru/l/1090819/#post, https://www.drive2.ru/l/1092534/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/#post , https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152:1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https://www .drive2.ru/l/2556082/, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152:2014 248973

Dość często entuzjaści samochodów zastanawiają się, jak usunąć generator z VAZ 2114 i 2115. W końcu to urządzenie ma tendencję do awarii w najbardziej nieodpowiednim momencie. Nie jest tajemnicą, że z niedziałającym generatorem nie można daleko zajść. Bateria dość szybko się rozładowuje, co znowu nie będzie dla niej dobre. Dlatego przy pierwszych oznakach nieprawidłowego działania należy natychmiast usunąć to urządzenie. Można wówczas zamontować nowy lub naprawić stary. W większości przypadków najlepsza opcja Generator zostanie naprawiony, możesz to zrobić samodzielnie. Musisz tylko zidentyfikować przyczynę awarii.

Jak usunąć generator w VAZ 2114 i 2115? Zwykle zadawane przez osoby, które mają oczywiste problemy z tą częścią. Zwykle zwraca się uwagę na urządzenie generujące, gdy akumulator jest słabo naładowany. Z reguły kierowca zauważa zapalającą się lampkę na panelu. Dzięki temu można szybko rozwiązać problem. Ale czasami problem objawia się nieoczekiwanie wyczerpaną baterią. Jednocześnie lampa w ogóle nie reaguje na niskie napięcie w sieci. W takim przypadku sprawdź wydajność akumulatora, być może wszystko jest w porządku z generatorem.

Aby to sprawdzić, nie należy eksperymentować z usuwaniem terminala na pracującym generatorze. W takim przypadku nastąpi skok napięcia, który uszkodzi elektronikę samochodu. Dlatego, aby to sprawdzić, uzbrój się w zwykły multimetr. Test wykonywany jest w trybie pomiaru napięcia. Uruchom silnik, a następnie pozwól mu się rozgrzać przez kilka minut. Pozwoli to na normalizację napięcia. Następnie zwiększamy prędkość silnika do 3000 i włączamy wszystkie urządzenia elektryczne: piec, podgrzewane okna, światła drogowe.

W tym stanie zmierz napięcie na zaciskach akumulatora. Urządzenie nie powinno pokazywać mniej niż 13,2 V. Jeśli odczyt jest mniejszy, oznacza to zdecydowanie awarię generatora. Chociaż czasami przyczyną nieprawidłowego działania jest utlenianie styków akumulatora. Po wyczyszczeniu sprawdź ponownie. Możesz sprawdzić regulator przekaźnika w następujący sposób: najpierw zmierz napięcie pod obciążeniem. Po czym wszystkie urządzenia zostaną wyłączone. I znowu dokonują pomiarów. W przypadku normalnego regulatora odczyty nie ulegną zmianie lub zmienią się w granicach 0,1 V. Jeśli urządzenie wykaże wzrost napięcia, najprawdopodobniej problem dotyczy przekaźnika.

Usuwanie

Przed pracą zaciągnij samochód na hamulec ręczny i podłóż kliny pod tylne koła. Usuwanie odbywa się w następującej kolejności:

Zacisk jest usuwany z akumulatora; należy to robić podczas wszystkich prac systemy elektroniczne samochód;
Samochód jest podniesiony, prawe koło jest zdjęte;
Błotnik jest odkręcony;
Wyjmij blok przyłączeniowy D z generatora;
Następnie za pomocą klucza 10mm odkręcić przewód z zacisku B++. Przewody są usuwane;
Śruba regulacyjna generatora jest poluzowana. Pasek jest zdejmowany. Śruba powinna być całkowicie odkręcona. Usuń pasek napinający;
Za pomocą klucza nasadowego 17 odkręć 3 śruby mocujące wspornik generatora do bloku cylindrów;
Generator jest usuwany;
Zdejmij wspornik, w tym celu odkręć nakrętkę, odbywa się to za pomocą klucza 13. Śruba jest usuwana.

Demontaż

Po usunięciu możesz przystąpić do naprawy. Aby to zrobić, musisz zdemontować generator, odbywa się to w następujący sposób:

Odblokuj zatrzaski mocujące pokrywę i zdejmij ją;
Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć 2 śruby mocujące regulator napięcia;
Blok przewodów od regulatora jest odłączany i ostatecznie usuwany z generatora;
Za pomocą klucza 10 mm dokręć nakrętkę mocującą przewód kondensatora. Następnie odkręć śrubę mocującą sam kondensator;
Usuwamy mostek diodowy. Aby to zrobić, odkręć śrubę mocującą blok za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Następnie odkręć kilka śrub mocujących zaciski uzwojenia. Na śrubach znajdują się podkładki izolacyjne;
Usuwamy przewody uzwojenia i usuwamy blok diod;
Trzymając głowicę przed obrotem kluczem gazowym, odkręć koło pasowe za pomocą sześciokąta;
Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć 4 śruby mocujące pokrywy;
Zaznaczamy położenie osłon względem siebie. Oddziel obie połówki;
Usuwamy stojan;
Zaciskamy pokrywę z rotorem w imadle. Wybijamy go ciosem;
Pozostaje tylko zdjąć łożysko za pomocą ściągacza.

Nowoczesny pojazdy posiadają wiele podstawowego i dodatkowego wyposażenia, którego wymagają Elektryczność. Źródłem takiego prądu w samochodzie jest akumulator, a do jego ładowania przy pracującym silniku instalowany jest agregat prądotwórczy.

Co to jest generator

Można go przedstawić jako elektryczną maszynę trójfazową prąd przemienny. Posiada wbudowany prostownik, który przetwarza prąd przemienny na prąd stały. Urządzenie składa się z następujących części:

Przednia i tylna pokrywa wykonana ze stopu aluminium. Każdy z nich posiada szczeliny do montażu łożysk. Na korpusie tylnej pokrywy znajduje się złącze zaciskowe umożliwiające doprowadzenie napięcia do uzwojenia wzbudzenia. Na tylnej pokrywie znajduje się również kondensator, który tłumi zakłócenia radiowe; jest miejsce na montaż i mocowanie zespołu szczotek;
Cylinder rdzenia stojana wykonany z żelaza transformatorowego. Wewnątrz znajdują się rowki do układania uzwojeń mocy generatora. Posiadają przewody do podłączenia do bloku prostownika. Obie pokrywy mocowane są do stojana czterema śrubami;
Uzwojenie wzbudzenia na wale wirnika. Połączony jest on swoimi przewodami z miedzianymi pierścieniami ślizgowymi, które osadzone są na tym samym wale. Z przodu wału znajduje się rowek wpustowy, w którym mieści się koło pasowe napędowe;
Szczotki generatora stanowią nierozłączną całość połączoną z elektronicznym regulatorem przekaźnikowym. metalowy korpus jest przynitowany do uchwytu szczotki;
Od wewnętrznej strony do tylnej obudowy przykręcono blok zasilania i dodatkowe diody. Zawiera sześć diod mocy i trzy dodatkowe diody. Aby chłodzić urządzenia półprzewodnikowe, montuje się je na płytach ze stopu aluminium w kształcie podkowy.

Niektóre z jego właściwości technicznych

Zespół prądotwórczy zapewnia następujące parametry:

Uzwojenie wzbudzenia zasilane jest regulowanym napięciem od 13,2 V do 14,7 V;
Obecna siła napięcia generowanego przez generator wynosi 80 A;
Ugięcie pasa nie powinno przekraczać 8 mm przy obciążeniu 10 kg.

Generator montowany jest na silniku po jego lewej stronie w kierunku jazdy maszyny. Wirnik obraca się w prawo, od którego odbiera za pomocą paska napędowego wał korbowy silnik.

Awarie generatorów

Można je z grubsza podzielić na „mechaniczne” i „elektryczne”. Przyjrzyjmy się im w tej kolejności.

Usterki mechaniczne

Pośrednim potwierdzeniem obecności takiej awarii jest zwiększony hałas agregatu prądotwórczego podczas. W niektórych innych przypadkach może „hałasować”, ale zostanie to omówione nieco później. W większości przypadków źródło zwiększonego hałasu jest zużyte. Dotyczy to przede wszystkim łożyska w przedniej pokrywie generatora. Doświadcza zwiększonych obciążeń promieniowych, więc może szybciej ulec awarii . Nadmierne napięcie paska napędowego zwiększa obciążenie łożyska.

Usterki elektryczne

Może być ich kilka, są to:

Brak napięcia ładowania akumulatora;
Generator wytwarza niskie napięcie;
Przekroczone napięcie ładowania.

Agregat można zamontować bez wyjmowania go z samochodu. Aby to zrobić, musisz mieć urządzenie pomiarowe, takie jak tester, multimetr lub woltomierz prąd stały. Zrobi to nawet prosty chiński tester. Mierząc napięcie na zaciskach akumulatora, można wyciągnąć jednoznaczne wnioski na temat funkcjonalności generatora.

Nie można zastosować metody sprawdzania generatora, w której biegun dodatni jest usuwany z akumulatora, aby uniknąć awarii elektronicznego przekaźnika-regulatora lub innej elektroniki samochodu. Bardziej szczegółowym metodom weryfikacji przyjrzymy się nieco później. Przypomnijmy sobie teraz, jak wyjąć generator VAZ 2114 do dalszej kontroli.

Jak usunąć generator z samochodu

Jest montowany w specjalnym wsporniku na bloku cylindrów; znajduje się tam również drążek do napinania paska generatora. Znajdź generator w przedniej części komory silnika po prawej stronie w kierunku jazdy samochodu. Aby go usunąć, musisz przygotować następujące narzędzia:

Klucz ustawiony na „10”;
Ten sam klucz dla „13”
Klucz płaski 17x19;
Kieruj się na „15”
Montowanie.

Demontaż przeprowadza się na kilka sposobów, gdzie konieczne jest zdjęcie zabezpieczenia silnika. Są one dobrze opisane w różnych źródłach. Spróbujmy go usunąć bez usuwania zabezpieczenia. Procedura będzie następująca:

Pierwszym krokiem jest odłączenie zacisków od akumulatora;
Poluzuj napięcie paska, zdejmij najpierw pasek, a następnie cały mechanizm napinający;
akumulatory są pokryte gumową osłoną i złączem do doprowadzenia napięcia do uzwojenia wzbudzenia;
Generator na wsporniku jest zamontowany na długiej śrubie i nakrętce. Zdobycie go nie jest zbyt wygodne, więc za pomocą głowicy „15” odkręć dwie śruby mocujące wspornik do bloku. Znajdują się one z tyłu generatora, jedna śruba jest długa, a druga krótsza. Teraz generator można obrócić w prawo i możliwe będzie usunięcie osi jego mocowania do wspornika;
Odkręcić nakrętkę kluczem na „19” i zdjąć ją wraz z tuleją dystansową;

Użyj małego stempla lub czegoś podobnego, aby wybić oś ze wspornika. Generator jest podniesiony. Teraz możesz go użyć do naprawy generatora lub przeprowadzenia konserwacji.

Jak zdemontować generatory VAZ 2114

Do wykonania pracy potrzebny będzie klucz płaski 10", 19" i śrubokręt krzyżakowy.

Demontaż generatora VAZ 2114 odbywa się w następującej kolejności:

Naciśnij trzy zatrzaski i zdejmij plastikową osłonę ochronną z korpusu;
Oznaczono względne położenie pokryw i stojana, aby ułatwić późniejszy montaż;
Za pomocą śrubokręta odkręć śruby mocujące zespół szczotki i wyjmij go z korpusu;
Odłącz przewody od wyjścia regulatora;
Odkręcić cztery śruby mocujące zespół prostownika, odłączyć zaciski uzwojenia i wyjąć go razem z kondensatorem przeciwzakłóceniowym;
Odkręcić cztery śruby mocujące, które zostały dokręcone z dużą siłą podczas montażu i zdjąć pokrywę z boku pierścieni ślizgowych generatora;
Wał wirnika jest zaciśnięty w imadle tak, aby nie mógł się obracać, a nakrętka mocująca koło pasowe jest odkręcana. Teraz możesz zdjąć koło pasowe generatora i podkładkę oporową z wału wirnika;
Zdejmij pokrywę z wirnika generatora.

Następnie możesz dokładnie sprawdzić wszystkie części pod kątem zużycia lub uszkodzenia.

Oznaki problemów z agregatem prądotwórczym

Awaria zespołu szczotek

Ten węzeł może mieć problemy z regulator elektroniczny i pędzle. Wymiany szczotek generatora można dokonać bez wyjmowania go z silnika. Nie da się sprawdzić tego urządzenia bez wyjęcia go z generatora, więc jeśli jest taka możliwość, można po prostu wymienić szczotki. Można sprawdzić jego działanie, jest regulowany zasilacz i lampka kontrolna. Podłącz zasilanie do „+” i „-” regulatora, a żarówkę do szczotki. Powinien świecić, a gdy napięcie wejściowe wzrośnie do 15-16 woltów, światło gaśnie. Jeśli tak się nie stanie, tablet należy wymienić. Przyjrzyjmy się oznakom zużycia szczotek. Będzie to sygnalizowane przez:

Niskie napięcie na pokładzie;
Brak ładowania akumulatora;
Skoki napięcia ładowania.

Szczotki w stanie wolnym muszą mieć długość co najmniej 0,5 cm. Jeżeli długość jest krótsza, należy je całkowicie wymienić. szczotki i ich swobodny ruch w rowkach. Jeśli wystąpi zawieszenie, można je wyeliminować, wpuszczając kroplę oleju do rowków. Sprawdź pierścienie ślizgowe i ich powierzchnię pod kątem zużycia. Jeśli występuje, należy przeszlifować powierzchnię pierścieni drobnym papierem ściernym. Po wymianie szczotek generatora VAZ 2114 wydajność zostanie przywrócona w ciągu kilku minut, po szlifowaniu szczotek i pierścieni ślizgowych.

Mostek diodowy i jego problemy

Oznaki wadliwego mostka diodowego generatora mogą być następujące:

Całkowity brak ładowania;
Napięcie ładowania jest znacznie wyższe niż normalnie.

Wszystko to może spowodować ogromne negatywne konsekwencje dla całej instalacji elektrycznej samochodu. ręczne jest możliwe, ale pod warunkiem dostępności doświadczenia i sprzętu do pracy ze sprzętem elektrycznym. Na przykład zidentyfikowano oznaki uszkodzonego mostka diodowego, które wymagają naprawy.

Najczęściej w tym przypadku następuje awaria diod mocy „podkowy”. Ich wymiana nie jest bardzo trudna, problem w tym, że nie ma ich w częściach zamiennych. Możesz poszukać fachowców zajmujących się naprawą wyposażenia elektrycznego samochodów. Łatwiej i taniej będzie kupić nową jednostkę z mostkiem diodowym i zamontować ją w miejsce uszkodzonej. Mostek diodowy wymienia się w następującej kolejności:

Zamontuj śrubę stykową z tulejkami izolacyjnymi i nakrętkami w bloku i dokręć ją;
Popraw i ponownie zamontuj przewody uzwojeń stojana i wkręć nakrętki w ich punktach połączenia;
Wymień śruby mocujące zespół prostownika i dokręć je;
Instaluję zespół szczotek z regulatorem na swoim miejscu i mocuję go śrubami do korpusu tylnej pokrywy;
Zamontuj plastikową obudowę ochronną i zabezpiecz ją trzema zaciskami.

Następnie można zamontować urządzenie w miejscu instalacji, podłączyć przewody, założyć i napiąć pasek napędowy oraz sprawdzić jego działanie.

O wymianie agregatu prądotwórczego w samochodzie

Tak się złożyło, że konieczna jest wymiana generatora VAZ. Niezbędna część zamienna została zakupiona. Nawiasem mówiąc, niektórzy entuzjaści samochodów zastępują sprawne komponenty mocniejszymi jednostkami. Przyczyny tego mogą być bardzo różne. Zasadniczo jest to instalacja nowych, dodatkowych odbiorców energii elektrycznej. Mocne systemy audio, dobre reflektory, oświetlenie zestawów karoserii i inne podobne „rzeczy” wymagają zwiększenia mocy agregatu prądotwórczego.

W takich przypadkach zwykle kupuje się i instaluje generator firmy Priora lub Kalina. Generowany przez niego prąd wynosi około 115 A, podczas gdy standardowe urządzenie wytwarza 80 A. Jego mocowanie jest podobne do standardowego, wymaga jedynie wymiany koła pasowego paska napędowego. Sprawa nie jest bardzo trudna, poradzą sobie z nią nawet niedoświadczeni kierowcy.

Potrzebne narzędzia do wymiany generatorów:

Klucze do „10”, „13”;
Klucz płaski 17x19;
Zestaw wkrętaków;
Montowanie.

Prace związane z wymianą rozpoczynają się dopiero po odłączeniu akumulatora.

Jeżeli prace wykonywane są w garażu z otworem inspekcyjnym, można zalecić następującą procedurę:

Odłącz zabezpieczenie silnika. Można go zwolnić jedynie w obszarze agregatu prądotwórczego i pozostawić zawieszony;
Za pomocą klucza „10” dokręć nakrętkę na wystającej śrubie stykowej generatora i wyjmij z niej przewody. Odłącz także złącze od zespołu szczotki;
Odkręć śrubę napinacza, śrubę mocującą ją do bloku cylindrów i wyjmij ją z silnika;
Teraz odkręca się nakrętkę osi wspornika, aby zamontować generator. Czynność tę wykonuje się za pomocą klucza ustawionego na „19”, odkręcić nakrętkę z podkładką dystansową i wybić oś ze wspornika.

Generator można wyjąć z komory silnika i w jego miejsce zamontować nowy. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Podłącz odłączone wcześniej przewody i złącza oraz wymień pasek napędowy. Potem możesz wypróbować to w pracy. Przed uruchomieniem silnika do testów kilka słów o tym jak to zrobić poprawnie. Proces ten przebiega nieco inaczej dla różnych pojemności skokowych silnika. Przy pojemności 1,5 litra pasek napina się, odsuwając obudowę generatora od bloku silnika za pomocą podważacza. Przy pojemności 1,6 litra naciągnij pasek za pomocą śruby napinacza.

Zadbaj o swój samochód!

Głównymi źródłami energii elektrycznej w samochodzie są akumulator i agregat prądotwórczy. W artykule omówiono generator VAZ 2114: urządzenie, możliwe awarie, metody ich eliminacji, podano instrukcje usuwania, załączono materiały fotograficzne i wideo.

Jak działa generator?

Generator w VAZ 2114 jest urządzeniem trójfazowym. Jego zadaniem jest zamiana prądu przemiennego na prąd stały.

Konstrukcja urządzenia składa się z następujących elementów:

Przednie i tylne aluminiowe osłony, każda z zamontowanymi łożyskami. Tylna pokrywa wyposażona jest w zacisk do podłączenia zasilania z akumulatora oraz złącze do doprowadzenia prądu do uzwojenia wzbudzenia. Ponadto na tylnej pokrywie zainstalowany jest kondensator, którego zadaniem jest tłumienie zakłóceń radiowych, a także zamontowany jest zespół szczotek.
Stojan. Jego rdzeniowy cylinder to zespół płytek wykonanych ze specjalnej stali transformatorowej. W żłobkach stojana umieszczone są uzwojenia mocy agregatu prądotwórczego posiadające zaciski do podłączenia do mostka diodowego. Obie pokrywy mocowane są do stojana za pomocą 4 śrub.
Wirnik. Zaciski uzwojenia wzbudzenia, które znajdują się na wale, są połączone z pierścieniami ślizgowymi umieszczonymi na tym samym wale. Przed wirnikiem znajduje się wpust, w którym zamocowane jest koło pasowe napędu generatora VAZ 2114.
VAZ 2114 ma trójpoziomowy regulator napięcia, który jest połączony z zespołem szczotek, który jest urządzeniem nierozłącznym. Regulator przekaźnika znajduje się w metalowej obudowie. Szczotki przenoszą napięcie z regulatora na uzwojenie wirnika.
Po wewnętrznej stronie tylnej pokrywy przymocowany jest blok diodowy zawierający dziewięć diod. Spośród nich sześć jest głównych, a trzy dodatkowe. Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie półprzewodników, umieszczono je na aluminiowej płycie w kształcie podkowy.

Generator VAZ 2114 - urządzenie

Praca agregatu prądotwórczego odbywa się dzięki temu, że uzwojenie stojana powstaje siła elektromotoryczna, która powstaje w wyniku obrotu pole magnetyczne wirnik.

Charakterystyka techniczna aparatu generatora:

uzwojenie wzbudzenia wymaga regulowanego napięcia w zakresie od 13,2 do 14,7 V;
generator wytwarza prąd o natężeniu 80 A;
przy obciążeniu 10 kg ugięcie paska napędowego nie powinno przekraczać 8 mm.

Agregat prądotwórczy znajduje się po lewej stronie silnika. Wirnik jest montowany z prawym obrotem, który odbywa się dzięki napędowi pasowemu z wału korbowego silnika.

Możliwe awarie: oznaki i przyczyny

Agregat prądotwórczy jest urządzeniem elektromechanicznym. Dlatego możliwe są dwa rodzaje usterek: mechaniczne i elektryczne.

Oznaką problemów mechanicznych jest zwiększony hałas podczas pracy generatora. Przyczyną hałasu jest zniszczenie łożyska wciśniętego w pokrywę. Stale doświadcza dużych obciążeń promieniowych i dlatego ma krótką żywotność.

Nadmiernie napięty VAZ 2114 skraca jego żywotność. Dlatego konieczne jest monitorowanie jego napięcia i stanu. Generator nie będzie działać, jeśli pasek się zerwie.

Oznaki usterek elektrycznych to:

generator nie ładuje akumulatora;
zbyt niskie napięcie ładowania;
napięcie ładowania jest zbyt wysokie;
urządzenie się nagrzewa.

Możesz określić awarię za pomocą multimetru. Niewystarczający poziom naładowania można ocenić po słabo świecących reflektorach i wolno pracujących wycieraczkach, a także po lampce kontrolnej, która miga lub świeci stale. Jeśli poziom naładowania jest zbyt wysoki, elektrolit w akumulatorze zaczyna wrzeć, a reflektory świecą zbyt jasno.

Diagnostyka węzła

Gdy agregat prądotwórczy wytwarza niewystarczający ładunek, napięcie wejściowe nie jest wystarczające do zasilania całego sprzętu elektrycznego. W tym przypadku na ratunek przychodzi bateria. W rezultacie może dojść do całkowitego rozładowania. Zbyt wysokie napięcie jest jeszcze bardziej niebezpieczne dla sieci pokładowej, ponieważ może spowodować przepalenie bezpieczników i spalenie elementów elektrycznych.

Wiedząc, jakie napięcie powinien wytwarzać generator VAZ 2114, możesz go zdiagnozować w celu zidentyfikowania usterek (autorem filmu jest Ildar Łatypow).

Diagnostykę przeprowadza się za pomocą multimetru ustawionego na tryb pomiaru napięcia.

Sprawdzanie generatora VAZ 2114 składa się z sekwencji działań:

Najpierw musisz włączyć zapłon i uruchomić silnik.
W przypadku uszkodzenia obwodu uzwojenia wirnika lampka ostrzegawcza na tablicy rozdzielczej będzie się świecić stale.
Zespół napędowy należy rozgrzać do około 90 stopni. Prędkość wału korbowego powinna wynosić około 2500-3000 obr/min.
Następnie należy włączyć światła mijania i radio.
Teraz musisz zmierzyć napięcie dostarczane do zacisków akumulatora. Powinno być około 13 V.
Wyłączając radio i wyłączając światła mijania ponownie mierzymy napięcie. Powinno wzrosnąć do 14,7 V.

Podczas diagnostyki należy posłuchać pracy wirnika. Jeśli łożysko w przedniej pokrywie ulegnie awarii, będzie słyszalny hałas.

Spadek napięcia jest możliwy z następujących powodów:

osłabienie napięcia paska generatora;
zużycie szczotek;
nieprawidłowe działanie regulatora przekaźnika;
zużycie całego zespołu prądotwórczego.

Jeśli agregat prądotwórczy jest całkowicie zużyty, należy go całkowicie wymienić. Przed wymianą generatora w VAZ 2114 należy go zdiagnozować. Jeśli nie, przyczyną może być zerwany pasek.

Przewodnik usuwania jednostek

Jeśli łożysko jest uszkodzone, jest to konieczne i w tym celu trzeba je zdemontować. Agregat prądotwórczy mocowany jest do bloku cylindrów silnika na specjalnym wsporniku. Znajduje się tam również drążek do regulacji napięcia paska.

Aby usunąć agregat prądotwórczy w VAZ 2114, musisz zaopatrzyć się w następujące narzędzia:

zestaw kluczy, najlepiej zarówno oczkowych, jak i płaskich;
główka gniazda na „15”;
uchwyt lub kawałek metalowej rury.

Możliwe opcje demontażu agregatu prądotwórczego wraz ze zdjęciem zabezpieczenia jednostka mocy i bez. Rozważymy opcję bez demontażu zabezpieczenia. Przed wymontowaniem agregatu prądotwórczego należy odłączyć zacisk ujemny akumulatora, aby uniknąć zwarcia.

Procedura składa się z następujących kroków:

Najpierw za pomocą klucza ustawionego na „17” należy poluzować napięcie paska alternatora. Aby to zrobić, odkręć nakrętkę mocującą od góry i przesuń jednostkę do bloku cylindrów.
Następnie należy odkręcić nakrętkę na śrubie wyjściowej „31” i odłączyć przewód zasilający prowadzący do uzwojenia wzbudzenia wirnika.
Generator mocuje się do spodu za pomocą nakrętki i długiej śruby; należy je odkręcić.
Aby wygodniej było wyjąć generator, należy odkręcić drążek mocujący jednostkę do bloku cylindrów silnika. Aby to zrobić, musisz odkręcić dwie śruby.
Należy również ostrożnie odkręcić nakrętkę mocującą drążek do rozrusznika. Jeśli elementy złączne utknęły, można użyć smaru penetrującego, który umożliwia usunięcie rdzy i brudu.
Aby usunąć oś mocującą generator do wspornika, lepiej obrócić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Następnie za pomocą klucza ustawionego na „19” odkręcić nakrętkę i zdjąć ją wraz z tuleją dystansową.
Teraz można podnieść agregat prądotwórczy.

Jeśli demontujesz generator od dołu, musisz usunąć zabezpieczenie.

Jak rozwiązać problem z generatorem czternastego modelu VAZ?

Rozwiązywanie problemów zależy od przyczyn, które je spowodowały:

Jeżeli bezpiecznik jest przepalony, należy go wymienić. Wszystkie bezpieczniki są blok montażowy. Przepalony bezpiecznik oznacza usterkę w obwodzie. Należy to sprawdzić, znaleźć dokładną przyczynę i ją wyeliminować.
Jeżeli nie ma zasilania, sprawdź, czy przewody ujemne są dobrze zamocowane.
Jeśli występuje problem z wyłącznikiem zapłonu, należy to sprawdzić grupa kontaktowa. Jeżeli przywrócenie funkcjonalności zamka nie jest możliwe, należy go całkowicie wymienić.
Aby zidentyfikować problemy, które pojawiły się w obwodzie zasilania uzwojenia wirnika, stosuje się lampkę kontrolną. Jeśli się przepali, należy go wymienić.
Wymiana szczotek generatora odbywa się razem z przekaźnikiem regulatora napięcia. Nie ma możliwości samodzielnej naprawy regulatora.
Generator nie ładuje się z powodu zerwanego paska napędowego; zainstalowany jest nowy materiał eksploatacyjny. W takim przypadku rozmiar paska musi być odpowiedni, aby napięcie było wystarczające. Wymiana paska alternatora 8-zaworowego i 16-zaworowego VAZ 2114 przebiega podobnie.
Jeżeli napięcie pokładowe jest niskie ze względu na słabe napięcie paska, należy je wyregulować.
Jeśli w przedniej pokrywie generatora słychać buczenie i trzaski, należy wymienić łożysko, gdyż najczęściej ono jest przyczyną hałasu.

Galeria zdjęć

1. Montaż agregatu prądotwórczego 2. Demontaż urządzenia 3. Mostek diodowy 4. Montaż szczotki

Wniosek

Naprawa generatora VAZ 2114 zależy od wykrytych usterek. Wiedząc, jak sprawdzić generator, możesz wykryć jego awarie. Niektóre z nich nie wymagają nawet demontażu generatora. Np. generator daje słaby ładunek lub nie ładuje - przyczyną jest słabe napięcie lub zerwany pasek napędowy.

Jeśli łożyska ulegną zniszczeniu, urządzenie będzie musiało zostać prawie całkowicie zdemontowane. Przy wymianie mostka diodowego wymagany będzie demontaż generatora.

Aby przywrócić funkcjonalność agregatu prądotwórczego, ważne jest ustalenie dokładnej przyczyny awarii.

Ten film pokazuje, jak zdemontować agregat prądotwórczy VAZ 2114 bez usuwania zabezpieczenia z silnika (autorem filmu jest fedot580).