Неизправност на генератора на диоден мост VAZ 2114

Малко предистория...
Сутринта станах и трябваше да отида, батерията беше разредена ... Лошо ... Отидох и заредих, лампата на батерията на таблото не светна, не погледнах напрежението, но напразно. Заредих батерията за 40 минути, така че отидох по работа, не изключих колата, прибрах се - изключих я, не започнах повече, отидох да я заредя. Прекара нощта в зареждане. Сутринта седнах, започнах - отидох по работа. Такса 11.7недостатъчно (много недостатъчно, след една нощ е на зареждане), 30 минути шофиране зарядът пада стабилно 11,2 (генераторът е гадно, вместо да дава), стигна до къщата, няма да започне - всичко е ясно, диодният мост, ремонтът на генадиума.
Ремонт всъщност.

Отстраняваме закрепването на напрежението на генератора отгоре (ключ 10 и 13), разхлабваме въртящия се болт отдолу (глава 13), сваляме колана, развиваме трите болта, закрепващи генератора отдолу (глава 15).
Изваждаме генератора, развиваме въртящия се болт на закрепването към блока и отделяме генератора от крепежните елементи. Свалете капака на генератора. Развиваме диодния мост (в моя случай един диод изгоря), шоколадов блок (изяден почти до нула), кондензатор. Гледаме медните пръстени, върху които се движат четките за шоколад. Ние усукваме котвата (тананика).

Отивам до хранителния магазин
Взимам диоден мост, шоколадче и няколко лагера (задни и предни). Няма много за избор, изборът в нашите магазини е доста беден, вземам това, което имам (трябва да карате). В бъдеще ще взема използван генератор Nivovsky (130 ампера), ще го сортирам на нормални резервни части..
Отстранете шайбата на генератора. Развиваме главата с 22, като вкарваме отвертка в генератора (не набръчквайте много венчелистчетата, ако е възможно).
Започвам да наполовина. Сложих го върху тухлите през дъската, опитах се да нокаутирам около четиридесет минути с WD-40 и веднага щом можах, се изкриви и по никакъв начин.

Седнах и се замислих... Той го постави настрани, пъхна ключа с отворен край настрани в разреза на половинките, внимателно го наби с чук и чудодейният процес започна. Първо от едната страна, после от другата. След това също с отверка (има по-голям диаметър), после с по-голяма тръба и още повече, докато се разполови. Кой ще направи същото внимателно, не набивайте навиващите плочи! Котвата няма да се върти!. Разделят го наполовина.

Намерих в гаража дърпач за големи лагери, обърнах го на шмиргел и дърпачът стана универсален.

Свали малък лагер. Намерих три стари непознати лагера в гаража, с тяхна помощ натиснах нов малък.

Големият беше изтиснат в менгеме (совдеповски) с помощта на 30 глави.

Като лост трябваше да използвам тръба иначе, страхувах се, че капакът ще се спука от товара, но не, оцеля всичко. Натиснах го обратно с 32 глава. Не забравяйте да ядро ​​отвътре, забравих - трябваше напълно да разглобя гена за това.
Сглобяваме лагерите на място в обратен ред, радваме се на мълчаливия ген. Разглеждаме медните пръстени, по които се движат четките за шоколад, ако има работещи жлебове, трябва да ги изравните с шкурка или файл (както ви е удобно). Без фанатизъм!Иначе като мен ходенето до магазина ти е гарантирано. Защо? Тъй като имах голяма производителност, шлайфах меден пръстен и той се спука (Achtung!). Прибрах се да спя, 12 през нощта откъде мога да го купя?

Обиколих местните магазини и слава богу намерих един комплект за ремонт на пръстени, Съветвам ви да го купите веднага, ако вашите са износени.
Отново пълен анализ на генератора, изтласкване на малък лагер. Отстраняваме пластмасовата шайба, отхапваме проводниците, отиващи към контактите на пръстените, премахваме старите пръстени. Доколкото разбирам, не е необходимо да се обаждате кой контакт на кой пръстен, т.к. тези два проводника са само два края на една и съща намотка и съответно пръстените ще бъдат затворени така или иначе (Може да греша, поправете ме, ако е така). Сменяме пръстените - поставяме ги на шайба, запояваме крайните превключватели (първоначално бяха натиснати), смажих контактите с литол, сложих защитна шайба. Събираме генератора. Преди да инсталираме диодния мост, навиваме нови пръстени с файл или шкурка (по избор, но аз го направих).

Не бъркайте болтовете на диодния мост! Три от които отиват към контактите, с текстолитни шайби! Поставете четвърти без шайба на тяхно място, получете късо съединение, изгорете нещо!
Сложихме го на колата.
Радваме се на стария-нов генератор. Лично за мен напрежението на бордовата мрежа беше 13,6 + -0,2 за първия ден (с включени къси светлини и радио), на втория ден 13,8 беше стабилно (четките свикнаха). Без светлина 14-14.2.

Успех на всички в ремонтите, по пътищата и в живота!

0:7 0:47

1. Премахване на генератора VAZ 2114 (проблемът с долния болт на предното задвижване)

0:1374 1:1881

Имаше нужда от премахване на гените от колата на съпругата, за да се сменят лагерите. Бързо развих горния болт на обтегача на колана, който фиксира горния болт, но изпаднах в ступор на долния) бързо завъртях гайката от долния, започнах да издърпвам болта - той лежи върху страничния елемент. с дръпване - но накрая го свали така - сложи крика под кутията, повдигна тази страна, страната с гена стана по-ниска и го извади), в моя случай не беше опция , piligrim-56 дойде, посъветва го да го отреже. Реших да се прибера да се стопля и да търся решения тук. на D2 има много препратки към рязане на болта.Така че реших да го направя, само с моя собствена малка поправка /

1:3174

2:506

Той дръпна болта докрай в лонгоната, изпили го точно на самия изход до средата и в моя случай с голям газов ключ го удари няколко пъти, изправяйки болта от среза.

2:801

3:1308

и готово - ето го премахнатият герой на случая) пиленето до средата на болта отне около 5 минути най-много с обикновен метален лист) общото време за премахване на гена беше 10 минути.

3:1736

2.

Като цяло, след измиване на двигателя, лагерите на генератора шумоляха, търпението ми беше достатъчно за една седмица. Прочетох информацията за смяната в интернет, разбрах, че има 5 вида лагери: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида предни и 3 вида задни или обратното, не помня точно. Влязох в "Ladya" и реших да купя 202 и 302, които ми излязоха на 105 рубли, повече се притеснявах, че няма да се поберат. Ето ги и тях:

3:2436

4:506

5:1011

Дойдох при приятели в услугата започнаха да стрелят. Развих горната шпилка за опъване на генератора, свалих ремъка, развих болта на генератора, свалих клемите от него, започнах да развивам долния болт на генератора, но той не излиза, опира се в шпагата, развиваме монтирането на генератора от блока 3 болта с 15. В резултат на това тук той е героят на повода.

5:1616

6:2123

7:506

8:1013

Отстраняваме релейния регулатор (четки), като развиваме 2 болта.
Премахваме пластмасовия капак от генератора, виждаме диодния мост. Закрепва се с 4 болта.

8:1265

9:1772

10:2279

тук има един много важен момент. 3 болта, към които са прикрепени клемите от намотката, те имат текстолитна шайба (оказа се чрез проба и грешка, повече за това по-късно), което предотвратява намотката от късо съединение към земята. Развиваме 4 болта и премахваме диодния мост.

10:432

11:939

12:1446 12:1665

13:2172

Развиваме 4-те болта, които свързват 2-те части на тялото една с друга, като преди това напръскаме всичко със спрей. Аз лично успях да развия само един болт с обикновена отвертка. Останалите развих с ударна отвертка.

13:395

14:902

Поставяме 2 маркировки на двете части на кутията, за да не се объркаме по-късно, развийте 4 болта, сега поставяме отвертки от 2 страни между 2 части на кутията и се опитваме да го отворим. Там се отстранява задната част, по-лесно е да извадите лагера от пластмасовата втулка. Задната част беше отстранена, поставихме предната част на генератора с котвата между 2-те тухли, завийте гайката на края и ударете отгоре, за да извадите котвата от лагера.
В крайна сметка трябва да се получи така.

14:1689

15:2196

Взимаме по-стегнатата предна част, слагаме я на нещо твърдо, хващаме главата на 30 или 32, слагаме я на лагера и започваме да отлепяме колкото можем, само леко, за да не счупим предната част на корпуса.

15:353

16:860 16:1084

17:1591

18:2098

Взимаме шублер и мерим старите и новите лагери. Имах късмет, купих тези, които ми трябваха.

18:168

19:675

Проверяваме контактите на арматурата, където е натиснат релейният регулатор (четките), ако има жлебове, след това го пречистваме с шкурка.
преди:

19:909

20:1416 20:1431

21:1938

Разглеждаме как да проверим здравето на генератора в Murzilka.

21:2047

22:506

След това натискаме лагера в предната част на корпуса на генератора със същата глава за 30 или 32 мощни удара. Взимаме длето и пробиваме лагера в кръг, там ще видите жлебове. Поставяме анкера в предния капак, поставяме го отново между 2 тухли, поставяме задния лагер и внимателно, с мощни удари в центъра на лагера, го натискаме, докато спре. Поставяме задния капак, като внимателно прокарваме през него клемите за навиване. И тук основното е да ориентирате клемите на намотката според закрепването на диодния мост. Поставяме диодния мост, огъваме клемите на намотката към него и затягаме 4 болта, завъртаме 3 болта с текстолитни шайби, където са клемите на намотката, вземаме тестер и проверяваме дали намотката се затваря с кутията. Ако не, значи всичко е правилно. Поставяме релейния регулатор, пластмасов багажник, закрепваме генератора на място, затягаме колана, стартираме го. Гледаме дали лампата за разреждане на акумулатора на таблото свети.

22:2160

При мен гореше и генератора за 10 секунди загря, че не можеше да се пипа. Отново свалих всичко и се оказа, че съм объркал болтовете за закрепване на диодния мост и намотката ми беше наказана за маса. Добре че не изгори нищо. Отивам и се наслаждавам на тишината.

22:490

Реших да сменя положителния проводник от генератора към батерията, отрицателния проводник от батерията към двигателя и към тялото, хвърлям масата от корпуса на генератора към тялото. В процеса на работа смених и плюсовия проводник от стартера към акумулатора.
Преди това, преди този мащабен урок, закупих три метра тел в дебела гумена обвивка с напречно сечение от 25 квадрата. Въпреки че три метра не ми бяха достатъчни, трябваше да взема три и половина. За щастие в гаража имаше парче от такъв кабел. Един метър кабел ми струваше 115 рубли, общо 345 рубли. три метра.
Купих и шест нови дебели телени уши. Избрах медни и калайдисани накрайници, с 6 мм отвори. Реших, че ще са необходими с 8 мм дупки, но не знаех колко предварително и реших да взема тези и в процеса на работа кои ще трябва да бъдат пробити до 8 мм. Цената на един съвет е 20 рубли. И шестте стояха на 120r.
Купих и шест медни гилзи за всеки случай, но почти никога не ми бяха полезни, само една. Но нищо, те ще бъдат полезни във фермата. Цената за един ръкав е 15 рубли, за шест в крайна сметка - 90 рубли.
В същото време реших да сменя и двете клеми на батерията. Старите напоследък не ми вдъхнаха доверие, вече ме разочароваха няколко пъти и дори ги затягаха с шестоъгълник, но вече ми писна.

22:2687

23:506

Стари терминали. Доста добре, но напоследък не ми харесва много

23:643

24:1150

Проводници, клеми, накрайници, ръкави (почти не са полезни).

24:1262

Избрах най-дебелите, за да са с покритие, да имат голям основен вход за захранващи проводници и допълнителни входове за допълнително оборудване, като е задължително затягането да е с обикновен гаечен ключ или кутийка, така ми е по-удобно .

24:1690

25:2197

Ето ги, красавици

25:36

Като за начало се разрових в решетката, с надеждата някой да ви каже кой от трите проводника на генератора отива към акумулатора. Разбира се, предположих, че този, който върви сам, а не този, който е дублиран на един от двата терминала, е това, което търся, но все пак, за да се уверя, това е сериозен въпрос. Така и не намерих нищо. По принцип много хора оставят стария проводник и го свързват с нов. Този вариант изобщо не ме устройваше. Като цяло намерих жицата, която ми трябваше сама, просто от нея вече беше ясно, че е необходимо да я оставя нафиг, вече беше изгоряла и изсъхнала. Извади го изпод капака

25:1063

26:1570

Ето го, този, който преминава директно от гените към батерията.

26:1651

Отрежете нов проводник по дължината му

26:1716

27:2223

Стари и нови кабели. Сравнение.

27:65

Почистих края и го облъчих с поялник, който имам в гаража с мощност 300W, той се справи с тази задача лесно. За да не се окислява жицата вътре.

27:371

28:878 28:897

След това поставете връх върху него

28:967

29:1474

Съветът на място

29:1514

Е, и след това внимателно стиснах върха в менгеме, загрях го с поялник, вкаран в жицата, така че да се слеят в едно цяло и изолирани с термотръба в цвета на положителния проводник, за удобство. В същото време пробих дупка в върха с диаметър 8 mm, тъй като болтът на генератора (имам Priorovsky 115A) има дебелина 8 mm.

29:2132

30:506

Плюс е почти готов

30:548

Съгласно същата схема, след това прикрепих всички накрайници на всички проводници.
В същото време смених върха на втория и третия двоен проводник на гените, тъй като се оказа, че върхът е мъртъв, не ми хареса

30:926

31:1433

Вторият и третият жичен ген са сдвоени на един и същи връх. Сега всичко е наред.

31:1577

Докато работих с този проводник, обърнах внимание на захранващия проводник на стартера - беше все още нормален, но вече доста твърд. Реших, че ще го сменя. Ето, само жицата, не съм разчитал на нея. Намерих същия проводник в гаража, парче и направих нов, за стартера. Тук само един ръкав беше полезен, тъй като шест броя не бяха взети предвид и за стартера. Направих връх от ръкава, облъчих го и всичко. След това фиксирах двата проводника (стартер и генератор) в положителния извод и сложих гофриране върху тях, за надеждност, все едно, токът през тях не е болен.

31:2574

32:506

Ето как се получи готовият захранващ проводник на генератора и стартера =)

32:633

По същия начин смених заземяващия проводник от двигателя и тялото

32:741

33:1248

Проводници за тегло на двигателя и тялото

33:1312

34:1819

Готов минус на двигател и купе

34:1904

По принцип беше възможно да не се поставя масов проводник в гофриране, но имах гофриране, така че защо да не го сложа, изглежда по-добре и няма да е излишно.
Време е да поставим всички тези неща на място. Свържете положителния проводник към алтернатора

34:2343

35:506

Скъпо е да се види

35:552

След това масов проводник към двигателя и купето

35:637

36:1144

Масата към двигателя е готова

36:1197

Дойде ред да се справя с масовия проводник от корпуса на генератора до тялото. Всичко беше веднага ясно с мястото на прикрепване към гена, но не реших веднага мястото на привързване към тялото. Опция за монтаж на винт близо до цилиндъра на шайбата, не ми хареса. Мъртъв някак и не е надежден. Освен това напрежението на ремъка на алтернатора ще попречи на проверката. Този вариант не ми хареса. Реших да завия монтажния болт на фара. По-удобно е и изглежда по-естетично. За малко да забравя да кажа, че сложих назъбени шайби под всички накрайници, за да е оптимален контакта им с тялото и двигателя. И тук сложих назъбена шайба на болта на фара и едва след това затегнах върха на жицата. Въпреки че болтът на фара няма много общо с масата на тялото, проводникът беше добре захранен към земята и надеждно през зъбната шайба.

36:2638

37:506

Заземителен проводник на алтернатора към тялото. Едната клема с 6 мм отвор за болта на фара, другата с 8 мм отвор за болта на алтернатора.

37:741

38:1248

Мисля, че всичко се вижда на снимката как се намира проводникът на генната маса, къде се завинтва.

38:1397

Когато приключих с всичко, приключих с инжектора, сглобих всичко, завинтих клемите на мястото им към акумулатора, намазах ги с малко грес в точката на контакт с акумулатора

38:1645

39:2152

39:17

Запали двигателя. Между другото, преди тази операция, зареждането на студен двигател, според показанията на устройството, плуваше от 13,8 до 14,2, а на загрятия, като цяло, напоследък, според устройството, падна до 13,3,12,9 . Поради това батерията започна да се зарежда слабо и дори веднъж се наложи да я заредя, след което забравих да му завия щепселите и загубих единия. Сега изглежда като ранен мъж с гега.
Резултатът от работата, на студен, работещ двигател, но не и с включени потребители, според показанията на спретнатия, зареждането стана 14,6 стабилно.

39:889

40:1396

Зареждане на студен двигател. Стабилен 14.6

40:1480

След като двигателят е напълно загрял, зарядът пада до 14,3-14,4

40:1590

41:2097

Зареждането при напълно загрял двигател не пада под 14,3

41:121

След това включвам подсветката (между другото, моята подсветка не е складова и поема много по-голямо натоварване, загубата в подсветката е 0,4 волта наведнъж), мъгли, светлина, печка на първа позиция (имам най-работещата един, достатъчно ми е, пържи добре) Зареждането е поне 13,8 според тиди.

41:632

42:1139

Зареждане на топъл двигател с включена подсветка, фарове, PTF и печка в първа работна позиция 13.8

42:1347

Това е най-актуалният режим на колата ми сега - печка на първа позиция, светлина, мъгли и светлини. За оптимално зареждане на батерията директно зареждане на батерията трябва да е поне 13.6, според мен 14.52 няма да кипне и е достатъчно. Накратко, щастлив съм.

42:1804

Обща сума:
1. Тел 25 квадрата, 3 метра на 115 рубли. - 345 рубли.
2. Съвети 6 броя за 20 рубли. - 120р.
3. Ръкави 6 броя (само един беше полезен) за 15r - 90r.
4. Чифт клеми на батерията - 530r.
5. Поялник, калай, топлинни тръби и други инструменти са винаги на разположение.
Ако имах стандартна подсветка, тогава мисля, че таксата щеше да е още по-висока, тъй като подсветката ми отнема прилично.
В бъдеще планирам да сменя двойния проводник на генератора, мисля, че няма да навреди.
P.S.2 До всички, които не са разбрали от измерванията - показанията са взети от таблоне директно от батерията. И това е голяма разлика. Подреждането показва остатъчното напрежение вече с всички загуби. И не първият ток на изхода от генератора.
Измерванията от акумулатора без включени консуматори показват 14.62-14.65 на студен двигател и общо 14.52 при включени всички консуматори на пълна мощност. Това не е ли достатъчно? 8) На топъл двигател, все още не съм направил измервания, няма време.

42:3419

Засега съм правил измервания само на напълно незагрял двигател, тъй като все още няма време за това. Не можах да го направя по-рано, защото мултиметърът коварно умря в неподходящото време.
Първото измерване е работещ двигател без включени консуматори.

42:454

43:961

Първо замразяване. Двигателят е студен. Потребителите не са включени.

43:1072

Второто измерване е ОБЩО С ВСИЧКИ консуматори - Осветление в купето и отвън, Дълги светлини, Предни PTF-и, Задни PTF-и, Отопление на задното стъкло, Отопление на огледалата, Печка на трета максимална позиция, Музика (без субуфер).

43:1475

44:1982

Второ замразяване. Двигателят е студен. Включени са всички консуматори. Реших да сменя двойния проводник на генератора, но все още не съм взел окончателно решение как най-добре да се справя с него. Като начало го намерих в един блок близо до монтажния блок

44:2418

45:506

Ето го, скъпи. Или по-скоро - те са две дебели, розови.

45:605

Възникна въпросът, че ако вместо два двойни се хвърлят един или повече проводници с по-голямо напречно сечение, тогава може да възникне проблем с това как да ги инсталирате в блока. Разбира се, можете и без него, но не ми харесва тази опция. И един момент. Тъй като кабелите ще бъдат много по-дебели, опасявам се, че няма да има загуба на такива малки клеми. Намерих празно място в блока, има мисли за ползване. Може би ще обмисля този вариант - ще хвърля три проводника с по-голямо напречно сечение от моето, но не много голямо и ще ги разпръсна върху три майки, общо получавам едно по-голямо напречно сечение.

45:1711

46:2218

Размерът на майките по никакъв начин не вдъхновява за подвизи.

46:96

Реших да премахна блока и да видя какво има. Свали го от колата и го разглоби. Държавата по принцип е нищо, но съгл външен виддъска, веднага стана ясно, че водата влиза в блока от време на време и това е лошо. Платката се окисли на някои места на запояване и лакът започна да се отлепва от някои писти.

46:636

47:1143

Аутопсията показа, че в блока влиза вода.

47:1227

Белият проводник на снимката, веднъж дублирах една от пистите, тъй като лакът се отдели от него, той се окисли и имаше съмнение, че е къс. Отряза го и го замени с жица.

47:1542

48:2049

Втората страна на дъската. Е, по-прилично е.

48:84

Разбрах къде отиват двата проводника от генератора. Оказа се, че те идват на обща плоча с клеми "татко" и, между другото, празният контакт на подложката също идва на тази плоча, това вече е добре ...

48:452

49:959

Ето същата контактна пластина. Към него идват двата проводника от генератора и има още един свободен контакт.

49:1164

Единственото нещо, което ме обърка, беше, че закрепването на тази плоча към дъската беше тънък, както ми се стори, крака. Както и да дебнат загубите тук ... 8) На горната снимка се виждат само централните антени на плочата, че е тънка, а на долната снимка се вижда, че и трите антени са еднакви - тънки.

49:1676

50:2183

И трите антени са тънки и свързани на един джъмпер.

50:102

Също така стана ясно, че и трите антени са запоени към един общ джъмпер. Напречното сечение също не ми хареса много. Защото всъщност е продължение на въвеждащите двойни жици от гените и дори не отговаря на тяхното сечение. Веднага такава конкретна спирачка точно в началото на всички консуматори. Мисля да се опитам да го увелича.
Също така открих, че на една от пластмасовите половини на монтажния блок са фиксирани някакви "татко" клеми с джъмпери между тях. И на мен не ми харесаха джъмперите им, доста са слаби според мен. Може би не всички, но бих подсилил всичко.

50:1145

51:1652

Джъмпер клеми. Не мисля, че боли да си по-силен.

51:1758

Като цяло, след като се занимавах с всички тези въпроси, след като разбрах от част какво се случва, за начало реших да измия дъската и капаците. защото специални средстваНямам дъска за почистване, затова я измих с обикновена топла вода със стара четка за зъби. След това го изсуших добре на батерията. Почти всичко се изми, въпреки че на места все още остана оксид, мисля, че се е образувал при съхненето. Е, докато не започна да й обръщам внимание, тогава ще се справя с нея, но засега взех поялника.
На първо място, реших да започна от много, както ми се стори, лесно и бързо - от джъмперите на капака на блока. В главата ми възникнаха две възможности, или да ги заменя напълно с по-дебели, или да ги дублирам с тел с малко по-голямо напречно сечение и по този начин да намаля тяхното съпротивление. Реши да тръгне по втория път.
Намерих в гаража медна жица, лакирана със защитен лак с малко по-голямо напречно сечение от джъмперите, с помощта на ножици за тел и клещи започнах да й придавам формата на джъмпери. Ще ви кажа, че това е мрачна задача...

51:3526

52:506

Изглежда, че работи.

52:542

Направих няколко джъмпера, след което ги запоих паралелно на моите роднини.

52:663

53:1170

Изглежда, че е подобно, само злато

53:1227

Работих с тях от седем вечерта до три сутринта.
Ето резултата по-долу.

53:1373

54:1880 54:1896

Реших по-късно да покрия местата за запояване със специален лак, така че да не се окисляват, ако внезапно попадне вода. Но това е по-късно, когато свърша цялата работа по блока.
Тогава реших да сменя джъмперите на платката. Обърнете внимание колко са мъртви. Може би са достатъчни, разбира се, по принцип, но изобщо не ми харесаха. На моята платка са направени с проводници със синя и черна изолация, вижда се добре на снимката

54:2612

55:506

Реших да сменя стоковите джъмпери

55:576

В гаража имаше едножилен, меден проводник от 2,5 квадрата. Снимката по-долу показва колко по-дебел е от стандартния джъмпер и като цяло можете да видите колко е тънък, просто капец.

55:879

56:1386

Отляво има замяна. Вдясно - този, който беше на дъската.

56:1478

След като подготвих нов джъмпер, се натъкнах на факта, че старите дупки в джъмперната дъска не пасват на новата, те са твърде малки. След като помислих и внимателно разгледах мястото на битката, реших, че дупките могат да бъдат безопасно пробити и това няма да създаде смущения като затваряне на пистите по време на запояване. За този случай беше полезна бормашина 2,2 мм. Вкарах го в отвертката и внимателно пробих дупките

56:2240

57:506

С помощта на отвертка и бормашина 2,2 мм пробих обикновени дупки. След това запоих първия джъмпер и всичко се получи с гръм и трясък.

57:734

58:1241

Първа смяна, резултат. Разликата от роднините се забелязва с просто око. След това направих следващата и тя вървеше, вървеше, вървеше.

58:1463

59:1970

втурна се

59:1992

Така че джъмперите са почти всички сменени

59:2074

60:506

Резултат. Сменени са почти всички джъмпери.

60:584 60:948

Запоих всички нови джъмпери, вместо роднини. Операцията по подмяната им беше доста успешна, въпреки че самият процес отне прилично време. Тогава реших да укрепя главния захранващ джъмпер, този, който свързва входния конектор на клемите от генератора към блока, тъй като ми се стори твърде тънък по отношение на напречното сечение на входния проводник. Защо взе парче медна жица с напречно сечение от около 6 квадрата, огъна от него точно същия джъмпер като неговия, облъчи го старателно

60:1809

61:2316

Допълнителен джъмпер към родния.

61:59

И го запоих върху стария. Не го запоих по цялата дължина, тъй като не смятам за необходимо, запоих го добре на местата, където се свързва с клемните конектори. За да не се затруднява проходимостта към тях от стеснения на места по периметъра му.

61:513

62:1020

Запоен нов джъмпер. Тя си дойде на мястото заедно със своята, както беше тук.

62:1154

Тогава реших да запоя всички крака на клемите, които са свързани към този захранващ джъмпер, тъй като самите клеми по принцип са повече или по-малко широки, но тяхното закрепване към джъмпера е много стеснено и е под формата на тънки крака . Тези същите крака усилих в диаметър чрез запояване с калай, така че да не са по-малки в диаметър от самите клеми. Камерата ми не дърпа от такова близко приближение, така че както успях да направя снимка, се оказа. Във втората част има снимка на краката на клемите, прикрепени към джъмперите, а ето и техните снимки, които вече са подсилени чрез запояване.

62:2164

63:506

Запоени и уголемени крака на входния конектор.

63:600

Има три на входния конектор на клемите на същите тези крака. Две минават изцяло през дъската по цялата й ширина и след това рязко се стесняват, а средната се стеснява от другата страна на дъската и след това влиза в първоначално тясната. Мислех какво да правя с него, но тогава се изплюх и реших да го оставя както е и да насоча целия товар към останалите двама и да ги укрепя колкото мога.
Когато приключих с това, имаше идея да запоя всички писти на платката, за да ги укрепя и да увелича обема им за по-добра проводимост. Да, но тук е такова нещо, че тази работа или по-скоро работата от страната, където са разположени клемите на предпазителите, релетата и всички джъмпери са запоени, трябваше да се извърши преди да се запоят новите джъмпери. В противен случай те пречат, а за да направят това, трябва да бъдат запоени отново и всичко това. И отделих толкова много време за това. Накратко, малко се прецаках с този случай. Реших, добре, ще се опитам да направя без тази процедура за сега. За профилактика подсилих първата писта, тази която идва от входа и до първите клеми на почти всички бушони

63:2460

64:506

Подсилена е пистата от конектора до клемите на предпазителите.

64:607

В тази връзка работата с блока трябваше да бъде спряна, тъй като беше необходима машина и блокът трябваше да бъде поставен на място. Разбира се, не можех да не обърна внимание на показанията на спретнатия … Бях притеснен, разбира се, че цялата работа е отишла на вятъра и времето, прекарано в нея, е загубено. Запали колата. Подредените показания, както и преди, останаха не по-ниски от преди - 14,6

64:1261

65:1768

Показанията на габаритите на студен двигател не са се променили от първите модификации. Остава поне 14.6

65:1963

Е, тук всичко е ясно. След като двигателят беше напълно загрял, подредените показания паднаха до 14,4 8). И това вече беше поне малко, но повече, отколкото преди блокът да бъде запоен. Преди това подредените показания (след смяна на проводниците на генната батерия + маса) бяха 14.3-14.4, 14.3 беше по-стабилен.

65:2445

66:506

Индикациите подредени след пълно загряване на двигателя станаха 14.4. Преди работа на блока бяха малко под 14,3

66:711

С трепереща ръка и изтръпнали пръсти започнах да пускам консуматорите. 8) Включено - цялата ми подсветка (далеч от запасите, дава много силно усвояване), дълги светлини, преден PTF, заден PTF, отопляемо задно стъкло, отопляеми огледала, нагревател (печка) на пълна мощност на трета позиция, музика (без субуфер) ... 8) Tidy ми показа 14.0

66:1312

67:1819

Напълно изрядни показания с всички консуматори на пълна мощност, с топъл двигател, 14.0. Опитах се да изключа отопляемото задно стъкло, тъй като поема много голямо натоварване, дори повече, струва ми се, от печката, подредените показания се повишиха до 14,1

67:2302

68:506

Индикации за изрядност на топъл двигател, с включени всички консуматори, но с изключен подгрев на задното стъкло, 14.1

68:739

Ами много рядко карам с подгряване на задното стъкло, най-вече след киша на излизане от паркинга. Така че не вземам предвид натоварването му, основно не е включено.
Работата не вървеше гладко. 8) Карах се за един ден, не бяха установени проблеми в работата на устройството и спретнатият започна да се радва на други числа.
Реших да завърша работата по блока за момента, тъй като полученият резултат вече е напълно достатъчен за мен.
Пак го свалих от колата, разглобих го и два пъти го напълних добре с лак, за да не попадне влага в блока да ми обърка работата.

68:1728

69:2235

Лакирани преградите на капака.

69:59

Дори пропуснах, доколкото е възможно, всички клеми на съединителите и предпазителите, поне отвън, така че и те да не се окисляват, добре, поне за да сведа до минимум окисляването.

69:385

70:892

Напълни дъската с лак от сърце.

70:943

71:1450

Изсипах хонорара на съвестта си два пъти. И той лакира външните страни на всички терминали, доколкото е възможно. Изсуших добре платката на батерията. След това започна да сглобява блока. За да предотвратя навлизането на влага в блока, реших да намажа фугата на половинките на тялото му със силиконов уплътнител. Мисля, че ако се наложи разглобяване на блока, той няма да стане голяма пречка, когато изсъхне, а в същото време водата няма да премине във вътрешността на блока.

71:2240

72:506

Намазах фугата на половинките на блока с обикновен черен силиконов уплътнител.

72:647

Също така реших да намажа местоположението на клемите на горния съединител на блока с уплътнител, тъй като те най-вероятно са получили най-много вода в блока. Намазах с уплътнител отдолу на клемите, в полите на лепилото им, с което бяха закрепени фабрично в горния капак преди разглобяване на блока

72:1137

73:1644

Намазах долната част на клемите на горния конектор с уплътнител. През тях по-голямата част от водата влиза в блока.

73:1817

И сглоби блока в едно цяло.

73:1873

74:2380

Събран блок. След това отново намазах шева с уплътнител за надеждност.

74:130

Сложих го на батерията в сглобена форма до следващия ден, така че да изсъхне добре на топло. И докато блокът изсъхваше, реших да започна да сменям проводника от генератора към монтажния блок. След като преди това купих 5,5 метра проводник PV-3 със сечение 6 квадрата и консервирана клема към него, същата, каквато сложих на проводниците в първата част, с диаметър 25 квадрата. Цената на един метър проводник е 31 рубли, цената на терминала е 20 рубли. Освен това имах късмет, намерих гофриране за кола и дори само диаметъра, от който се нуждаех, а не на парчета от един метър, а в разрез, от който кадри имам нужда. 8) Цената на един метър гофриране ми струваше 32 рубли на метър. Защо ми трябваха 5,5 метра тел? Темата там е такава, че не може да се напъха по-голям проводник в конектора на блока, който включва проводници от генератора. Родният проводник има напречно сечение от приблизително 4 квадрата и е удвоено, т.е. общото му напречно сечение е приблизително 8 квадрата. Реших да увелича напречното сечение на проводника и да добавя още един, трети проводник към съществуващия празен слот на конектора. И че три жици с напречно сечение от 6 квадрата всяка общо дават 18 квадрата от общо напречно сечение.
Сгънах жицата на три и я нарязах на три еднакви парчета, дължината на всяка се оказа приблизително 1,8 м, това беше достатъчно за цялата дължина от генератора до монтажния блок, дори и с малко допълнително поле.
Оголи краищата и на трите проводника

74:2499

75:506

Оголих краищата на трите жици, сгънах ги в един кабел.

75:617

покри ги с калай, сложи накрайника, затопли го добре, след това бързо го стисна в менгеме и го удължи сърдечно. След това изолирах цялото нещо с червени термосвиваеми тръби. За удобство и Фън Шуй, "плюс" в края на краищата.

75:1031

76:1538

Той го затопли, изцеди го и го затвори с червена термосвиваема тръба. Издърпах и трите проводника заедно с термотръбни пръстени след известно разстояние, така че да са в един сноп

76:1864

77:2371

Почти готов нов кабел от генератора до блока. След това почистих другите краища на проводниците и запоих клемите "майка" към тях. Изолирах ги и с червена термотръба, така че всичко да е сноп, във всеки смисъл.

77:383

78:890

Ето как се оказа Змията-Горинич

78:961

Е, и накрая, сложих гофриране върху получения кабел. Той го притисна по цялата му дължина на еднакво разстояние с пръстени от термотръба и го затвори в краищата с червена тръба.

78:1271

79:1778

Готов кабел от генератора до блока.

79:1850

Старите кабели от генератора към блока не ги свалях. Погледнах, там има твърде много работа, за да ги извадя от общия сноп и от гофрирането. Реших просто да ги изключа, отрязах краищата, за да не висят и да не се смущават. Той опъна новия кабел по мястото на стария, като го закрепи по дължината с пластмасови скоби.
На следващия ден блокът вече беше изсъхнал добре, поставете го на място. За профилактика минах дъното на крайния ръб на блока с уплътнител, така че след монтирането на блока под него водата да не попадне в кабината. Свързах нов кабел и всичко по принцип.
Между другото, смених гофрирането на предварително направените проводници на масите и плюсовете на батерията. Снимки на проводници с ново гофриране в първата част на тази тема, които се интересуват, да погледнат.
Запали колата. И, честно казано, моите показания за подреждането изобщо не са се променили. Единственото нещо е, че когато бяха включени такива мощни консуматори като отопляемото задно стъкло и печката, краткотрайният скок на тока намаля значително, усетих го веднага. Но остатъчното напрежение, според показанията на устройството, не е повлияло на подмяната на проводника. Е, поне за да се намали скокът, работата не беше свършена напразно.

79:3838

Като цяло, най-голямото увеличение на напрежението и намаляването на загубите е настъпило след смяна на проводника от генератора към батерията, смяна на всички проводници на силовите маси, инсталиране на допълнителни. заземителни проводници на генератора и запояване на монтажния блок. Смяната на кабела от генератора към блока не даде осезаемо увеличение на моята кола.

79:567

Ако някой има желание да подсили следите на таблото, тогава мисля, че това също ще направи своите промени в подредените показания. Все още не съм стигнал до това, но съм много доволен от резултатите.

79:930

Но показанията от акумулатора на напълно загрял двигател, с включени абсолютно всички консуматори на пълна мощност, не знам за никого, но за мен е достатъчно да заредите напълно акумулатора и да не кипи над очите ми.

79:1346

80:1853

Показания. Напълно топъл двигател. Всички консуматори са включени на пълен капацитет. 14.3

80:2022

Резултат:
1. Тел PV-3 с напречно сечение от 6 квадрата с дължина 5,5 m. - 171 търкайте. (цена на метър - 31r.)
2. Консервиран терминал, за проводник от 25 квадрата - 20 рубли.
3. Клеми "майка", три броя - бяха в наличност.
4. Термосвиваеми тръби в различни размери и цветове - имаше на склад.
5. Пластмасови снопове, поялник с припой и други инструменти са винаги под ръка.
6. Автомобилно гофриране, диаметър 15,7 мм, дължина 5,5 м (за всички предварително заменени проводници и този кабел) - 176 рубли. (цена на метър - 32 rub.)

80:827

Колата често оставаше без акумулатор, който е на по-малко от година. Волтметърът показа ниско напрежение. След като прочетох в интернет за увеличаване на броя на волтовете, произведени от генератора, направих същото, както мнозина правят.

80:1332

Първоначално напрежение, когато запалих колата (всички бутони, печка и музика са изключени)

80:1497

81:2004

И така, имаме нужда от: дебел проводник (имам допълнителен от субуфера) и 4 терминала. Поялник и електрическа лента

81:193

82:700

Отрязах проводника, запоих клемите към него от двете страни, изолирах мястото на запояване за всеки случай

82:880

83:1387

84:1894

След това премахнете отрицателния полюс от батерията. Взимаме телта, която направихме, и я закрепваме с единия край към генератора, другия край към масата на тялото, завинтвах го към болта близо до резервоара на шайбата предно стъкло(възможно беше до болта, който държи фара, но без значение къде)

84:2398

85:506

близък план

85:537

86:1044

обща форма

86:1065

Напрежението се увеличи до 13,5 - 13,6 V.

86:1133

87:1640

Следващата стъпка е да свържете допълнителното заземяване към батерията. На минусовата клема на акумулатора има тънка черна жица (дори имах някакъв фабричен етикет). Развиваме този проводник от клемата, поставяме второто, нашето домашно окабеляване под него, след което усукваме жицата, заедно с фабричната. Гледаме къде минава фабричният проводник, отива към лявото крило, успоредно на батерията. Развиваме жицата от масата (от крилото), избърсваме гайката, клемата на този проводник и шайбата с парцал. Закрепваме домашно приготвената тел и върху нея фабричната. Тези. всичко, което имаме. има два проводника към маса от батерията. Фабричният може да се свали при желание.

87:2844

88:506

89:1013

РЕЗУЛТАТ:

89:1036

90:1543

Радвам се, че поне малко успях да увелича зареждането на батерията от генератора. По-близо до зимата планирам да инсталирам "Тристепенен регулатор на напрежението".

90:1799

Изви някак в генератора на паркинга. Той изкара няколко секунди и замълча. После отново. Погледнах под какпота - коланът е непокътнат, генераторът отвън е напълно в ред. Но бордовото напрежение е 12.6V вместо 13.8V. Спешно в гаража, докато може да отиде)
Свалям генератора, почиствам стикера. Монтиран Генератор ELTRA 5102.3771, 14V 80A. Няма да се спирам подробно на отстраняването и разглобяването на генератора, всичко това е описано подробно в ръководството.
Резултат от проверката: част от диодите в моста са овъглени и опушени, лагерите играят, контактните пръстени са износени почти до изолацията.
Лагерите се пресоват и сменят. Ето примери за подходящи:

90:2954

Задна част:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Предна част:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90:103

Диодния мост и реле-регулатора също купих и смених без проблеми, но с контактни пръстени има засада, не се продават никъде. И ако има VAZ генератори, те не са подходящи за тази ELTRA.
Седнах на каталозите и започнах да изучавам предложените пръстени. Дългото търсене най-накрая доведе до успех. Ето кода на подходящите пръстени: 120950, производител IKA.

90:705

91:1212

Запоих старите пръстени и те лесно се свалиха от ротора. Сравнение на стари и нови пръстени. Обърнете внимание на развитието на долния пръстен:

91:1453

92:1960

Поставяме нови пръстени, като предварително намазваме пръстена за кацане с цианоакрилат, запояваме ги и покриваме голите места с лак:

92:2188

93:506

Поставяме изолационна шайба:

93:559

94:1066

Роторът беше отведен до жлеба на пръстените, за да се премахнат ударите:

94:1167

95:1674

Сглобяване на генератора:

95:1714

96:2221

Всички крепежни елементи бяха сменени с неръждаеми, всички връзки бяха внимателно изолирани, а самият генератор беше почистен.

96:181

6. Диагностика на работата на генератора VAZ 2115 - измервания

Имам проблем с напрежението - при ХХ като че ли дава нормата, но много бавно набира тази норма след изключване на консуматорите.

96:512

Ето и измерванията
След нощ на престой:
Двигателят не е стартиран, консуматорите са изключени.

96:658

97:1165

98:1672

След като карах не много, около 5-7 км. Колата върви. Включени размери и близо.

98:1834

99:2341

100:506

Както можете да видите, показанията са разочароващи, ако натиснете и спирачката, тогава обикновено има 12,7-12,8 и това изобщо не е добре.

100:709

Какво ни трябва, за да премахнем генератора:
Ключ/глави и др. 8, 10, 13 и изглежда като 15

100:927

Започване на премахване на генератора
Първото нещо, което трябва да направите, е да махнете клемата от батерията, можете дори да махнете и двете, за да не окъсите случайно нещо.

100:1210

Е, тогава премахваме клемите от генератора.
Единият терминал е направен на принципа "майка" "баща" - просто се издърпва от генератора.
Вторият терминал е завинтен с гайка, тази гайка е под гумена тапа. Дъвката ми изсъхна, на снимката по принцип всичко се вижда.

100:1670

101:2177

Клеми/контакти на генератор

101:58

След това развиваме тези болтове по ред

101:140

102:647

И прехвърляме генератора към двигателя, за да свалим колана.

102:748 102:1046

103:1553 103:1617

104:2124

Внимавайте, след като развиете третия болт, генераторът ще падне, имайте това предвид! Не можете да изпуснете генератора, но може би можете, не знам, но е по-добре да не правите това!

104:297

По принцип това е всичко, сега генераторът е във вашите ръце.

104:399

105:906

Все още няма много текст какво да не правя и как съм развил болтовете.

105:1038

Какво не трябва да правите:

105:1078

В долната част на генератора има болт/шпилка, която НЕ ТРЯБВА да се развива! Можете само да го разхлабите малко, но това не е необходимо)
За съжаление на този няма снимка, но оградих мястото, където стои.

105:1414

106:1921

Казват, че за да премахнете генератора, е достатъчно да развиете този конкретен болт, но това не е така. Този болт затяга само вътрешните втулки, които от своя страна държат алтернатора към стойката на алтернатора към блока на двигателя. Накратко, дори и да извадите този болт, няма да премахнете и генератора.

106:2445

Ето щифта

106:31

107:538

Тя се опира на тялото и издърпването й не работи. Пробвах и да бутна двигателя, но нищо.

107:721

108:1228

Накратко за това как разви болтовете, взе главата и яката, пъхна го в болта и го бутна с крак. В противен случай няма начин - просто капец колко неудобно за ръцете.

108:1479

109:1986

Този път му се обадих, за да се уверя, че самият генератор е още жив.

109:2198

И така, да вървим по ред.

109:46

Какво трябва да направите, за да проверите генератора, добре, първо, трябва да премахнете пластмасовия капак от генератора, под който се намира диодният мост и релето / регулаторът на напрежението / четките

109:363

110:870

Свалете капака

110:901

Получаваме такава картина (просто не губете шайбите)

110:999

111:1506

Диоден мост и регулатор на напрежението
Сега развийте и изключете регулатора на напрежението

111:1679

112:2186

113:506

Вижте състоянието на четките

113:559

114:1066

Долна четка 11 мм

114:1100

115:1607

Горна четка 12 мм

115:1643

И тогава възникна въпросът: каква е дължината на фабричните, нови четки? Не намерих нищо разумно в мрежата, но намерих само, че минимумът е 5 мм. Тези четки са вече на 7 години и са на 67 000 мили. Продължавай. Премахваме диодния мост. По принцип не можете да снимате, но аз го взех, просто ми беше интересно. За да премахнете диодния мост, достатъчно е да огънете 4 контакта. Някои генератори може да имат 3.

115:2320

116:506 116:520

117:1027

Проверка на генератора

117:1070

Проверяваме съпротивлението на намотката на ротора с тестер, като го свързваме към контактни пръстени. Съпротивлението трябва да бъде приблизително 3-5 ома. Ако показанията на тестера показват безкрайност, тогава има прекъсване на намотката на ротора и трябва да се смени.

117:1538

Имам 3,2 ома - нормата.

117:1578

118:2085

За да тествате допълнителни диоди, свържете „положителната“ (червена) сонда на тестера към клемите на статорната намотка, към която са запоени клемите на допълнителните диоди, и свържете „отрицателната“ (черна) сонда към противоположните клеми на допълнителните диоди. Ако диодите са добри, тестерът ще покаже съпротивление от 550-600 ома.

118:589

Относно нормата. Грешка на инструмента + сондите са слабо натиснати.

118:697

119:1204

Проверка на токоизправителни диоди. За да направите това, настройте тестера в режим на измерване на съпротивлението и свържете „отрицателната“ (черна) сонда на тестера към „плюс“ клемата на генератора и свържете „положителната“ (червена) сонда на свой ред към осемте контактни клеми на диодите. Ако диодите са добри, тестерът ще покаже съпротивление от 550-600 ома.

119:1820

Аз го направих по този начин, идеята е същата

119:1913

120:2420

Проверете намотките на статора на генератора. Алтернативно свързвайки сондите на омметъра към клемите на намотката на статора на генератора, проверяваме намотката за отворена верига. При липса на прекъсване в намотката на статора на генератора, омметърът ще покаже ниско съпротивление (около 10 ома)

120:458

В моя случай е 0,9 ома - също в реда на нещата.

120:534

121:1041

И така, не проверих самите четки, тъй като те се нуждаят от батерия и крушка и нещо друго.

121:1206

Почистих всеки контакт, който можах да почистя

121:1430

1. Почистих всички контакти на генератора
2. Почистих крепежните елементи на генератора към блока на двигателя (Както ми казаха, това е "масата")
3. Почистени на блока на двигателя онези места, където са натиснати крепежните елементи на генератора (Както ми казаха, това е "масата")
4. Почистен контакт "D" (жица в колата)
5. Оголете захранващите кабели, които са свързани към генератора.
6. Почистих и клемите на акумулатора

121:2068

Сега малко снимки

121:41

122:548

123:1055

РЕЗЮМЕ НА РАБОТАТА:
Свързах всичко, запалих колата, BC даде показания на 14.2v
Повозих се малко из двора (200 метра, тъй като всички докове на колата останаха у дома, реших да не рискувам. Включих музиката, както обикновено, тихо, така че за себе си и BC показаха 14.1 - 14.2 v
Включени размери - 14.1
Обърна се към съседа и ето го! - 13.9

123:1570

Преди беше 13.3v - Почистването на контактите беше успешно и помогна много. Работата не е свършена напразно, радва се.

123:1783

Не съм сменяла четките.

123:1817

Както си спомняте, писах, че дължината на четките ми е 11 и 12 мм. Много ме интересуваше колко са дълги новите четки - така и не намерих. Критичният минимум е 5 мм!

123:2123

Снимката, която показва малък изход на котвите на генератора, по принцип изходът е малък.

123:181

124:688

Не е тайна, че с напрежението във VAZs не всичко върви гладко. НО ще си спокоен. имаш на борда ДВА волтметъра - ТРОЦКИ
1 - спретнат VDO
2 - Бордови компютър. Те, след като се съгласиха, ви правят + 0.2V към напрежението на борда.
И когато го пресечете, танците започват с нарастване на напрежението. Хората се опитват да го повишат по различни начини.
Защо пада напрежението?
В конвенционалния регулатор на напрежението има верига, която намалява напрежението, когато температурата се повиши, НО тази верига е вътре в регулатора в генератора и генераторът се загрява заедно с двигателя.
През лятото, добре, напрежението падна и добре - батерията няма да кипи. А през зимата? - не презареждане, не стартиране, преразреждане, замръзнала батерия ... не спаси батерията.

124:2178

Това, което правят:
1. запоете диода към регулатора в празнина.< 20руб. (зависимость от температуры двигателя остается)
2. купете тристепенен регулатор> 300 рубли.
3. Усъвършенстване на стандартната верига на регулатора - 120 рубли. Това е с покупката на регулатор (в зависимост от температурата на двигателя)
4. Термично оптимизиран регулатор.

124:565

Възможно е да възникнат проблеми с покупката на последното, в Тула в много магазини не разбират какво искам от тях, защото дори не са виждали този регулатор.

124:849

Запознайте се с убиеца на 3-степенните регулатори.

124:935

125:1442

Регулатор на напрежение Термично оптимизиран (Renato) 61.3702-05. (опаковани)

125:1577

126:2084

Инструкция 1 страна

126:40

127:547

Инструкция 2 страна

127:588

128:1095

обратната страна на опаковката

128:1147

Ние внимателно гледаме къде се прилага. Информацията в сайта на производителя е противоречива.

128:1304

129:1811

Главна страница

129:1848

130:2355

страница на регулатора

130:45

Няма да пиша нищо, "10 разлики" ще откриете сами, ако очите ви са на мястото.

130:170

В допълнение към инструкциите, опаковката съдържа

130:236

131:743

Регулатор, датчик за температура, щепсел, блок, връзки

131:837

132:1344

повече контраст

132:1379

133:1886

Стандартен регулатор и термооптимизиран

133:1977

134:2484

Изглед отпред

134:24

135:531

Дори монтажите съвпадат.

135:581

136:1088

на задната страна

136:1126

137:1633 137:1649

138:2156

Контакти за запояване (между другото, лакирани - това е добре)

138:95

Какви са плюшените?
1. Поставете и забравете (ако не се счупи)
2. Няма нужда да превключвате напрежения като на 3-то ниво.
3. По-компетентно зареждане на батерията в студено и горещо време.
4. По-високо напрежение, когато колата е топла.
5. Батерията ще издържи по-дълго (спорно, но шансовете са по-големи)

138:569

Графика на напрежение спрямо температура.
Не е тайна, че в студено време се нуждаете от повече напрежение за зареждане на батерията в сравнение с топлото време. (функции на батерията)

138:873

139:1378

Графика на промяната на напрежението от температурата на сензора

139:1477

14.7V при -20
14.6V при 0
14.4V на 20
14V на 50
13.8V при 60
В същото време не температурите на двигателя, а температурите на клемите на акумулатора, което е много по-добре от следенето на температурата на корпуса на генератора.

139:1809

Демонстрация на работа и настройка на напрежението.

139:1898

Работа на контролера при промяна на температурата на сензора.

139:2000

В заключение бих искал да направя коментар към производителя.

139:89

140:596 140:608

141:1115

Прорез 2 връщане

141:1152

11. Инсталиране на термично оптимизиран регулатор на напрежението (Renato) 61.3702-05 VAZ 2114

Ще говорим за напрежение, ток на генератора и други неща.
Имам възможност да измервам едновременно напрежението и токовете на зареждане на батерията и консумацията на Auto.

141:1603

Сега за всичко по ред

141:1655

142:2162

Сравнение на размерите

142:38

Сега ще ви кажа защо, таблетът на новия регулатор е по-голям от този на стандартния - резултатът е, че капакът не щракне на място, докато крепежните елементи не щракнат на място.

142:298

143:805

Места, където пречи

143:839

Можете да видите резултатите от рязане в близост до колата, които бяха неуспешни ...

143:979

144:1486

изглед отвътре

144:1511

Взех го вкъщи, наречен поялник.

144:1570

145:2077

Разтопена излишна пластмаса

145:45

146:552

Отвори за охлаждане

146:595

Опитах се да разширя на улицата и бързо - резултатът не е естетичен.

146:718

147:1225

дупка, пълна с горещо лепило

147:1279

148:1786

Може би напразно, да се надяваме, че няма да изтече (лепило)

148:1876

149:2383

Ето какво се получи накрая

149:41

Цялата тази суматоха направи възможно щракването на капака на 1 резе от 3. Това е по-добре от 0/3 по всякакъв начин.

149:213

След като монтирах регулатора, свързах температурния датчик към положителния полюс на акумулатора.

149:363

Сега измервания

149:392

150:899

Сравнение на генератори. (намерено в интернет)

150:976

Тази снимка е за токовия изход на генератора, вижте колко ампера и на каква скорост.
Тук някои хора си мислят, че ще изхвърля своя 90A генератор и ще купя 120A предходен ген (или 125A, не знам). Всичко това, разбира се, вероятно не е лошо, НО ако в този генератор има стар регулатор, по-висок от 14-14,2 V, няма да го видите! Да, и със загряването на генератора и двигателното отделение напрежението ще намалее - температурна компенсация.

150:1685

Гледайте видеоклипа с включените анотации!

150:1769 150:1779

Е, за takeotdacha

150:1818

150:1824

Когато генераторът няма достатъчно мощност поради висока консумация, той започва да пада в напрежението, докато част от тока започва да се взема от батерията.
Но с увеличаване на скоростта всичко се възстановява.

150:2184

Извод: тъпо е да чакаш 14V на празен ход!

150:83

За сравнение измерих консумацията на моите "навигационни светлини"

150:189

Регулатор на стока от генератор

150:254

150:260

151:767

генератор 90А

151:794

152:1301

Генератор на проблеми - K1216EN1

152:1354

Този генератор на проблеми също яде 200mA просто така, а и не грее гадно! Идва зима и темата ще става още по-актуална.

152:1571

https://www.drive2.ru/l/1090819/#post, https://www.drive2.ru/l/1092534/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/#post , https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152:1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https://www .drive2.ru/l/2556082/, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152:2014 248973

Доста често шофьорите се чудят как да премахнат генератора на VAZ 2114 и 2115. В края на краищата това устройство има тенденция да се проваля в най-неподходящия момент. Не е тайна, че с развален генератор не можете да стигнете далеч. Батерията ще се изтощи доста бързо, което отново няма да му се отрази добре. Следователно, при първите признаци на неизправност, този модул трябва незабавно да се отстрани. След това има възможност за поставяне на нов, или ремонт на стария. В повечето случаи най-добрият вариант би бил ремонтът на генератора, това може да се направи независимо. Просто трябва да установите причината за повредата.

Как да премахнете генератора на VAZ 2114 и 2115?Обикновено се задава от хора, които имат очевидни проблеми с тази част. Обикновено се обръща внимание на генераторното устройство, когато батерията не се зарежда добре. По правило водачът забелязва електрическа крушка на панела. Това позволява най-бързото отстраняване на проблема. Но понякога проблемът се проявява чрез неочаквано изтощена батерия. В същото време лампата изобщо не реагира на ниско напрежение в мрежата. В този случай не забравяйте да проверите работата на батерията, възможно е всичко да е наред с генератора.

За да проверите, не експериментирайте с премахването на терминала на работещ генератор. В този случай възниква пренапрежение, което ще деактивира електрониката на автомобила. Ето защо, за да проверите, въоръжете се с конвенционален мултицет. Проверката се извършва в режим на измерване на напрежението. Стартирайте двигателя, след което го оставете да загрее за няколко минути. Това ще позволи нормализиране на напрежението. След това довеждаме оборотите на двигателя до 3000 и включваме всички електрически уреди: печка, отопляеми прозорци, дълги светлини.

Измерете напрежението на клемите на батерията в това състояние. Устройството не трябва да показва по-малко от 13,2 V. Ако показанията са по-малко, тогава определено има повреда в генератора. Въпреки че понякога причината за неизправността е окисляването на контактите на батерията. Проверете отново след почистване. Можете да проверите реле-регулатора по следния начин, първо се измерва напрежението под товар. След това всички устройства се изключват. И отново направете измервания. При нормален регулатор показанията няма да се променят или ще се променят в рамките на 0,1 V. Ако устройството показва увеличение на напрежението, най-вероятно проблемът е в релето.

Оттегляне

Преди работа поставете колата на ръчната спирачка, поставете клинове под задните колела. Отстраняването се извършва в следния ред:

• Клемата се отстранява от акумулатора, това трябва да се направи за всички работи с електронните системи на автомобила;
• Колата е вдигната на крик, дясното колело е свалено;
• Калникът се развива;
• Отстранете съединителния блок D от генератора;
• След това, като използвате ключ 10, развийте проводника от изхода B ++. Проводниците се отстраняват;
• Регулиращият винт на алтернатора е разхлабен. Коланът се сваля. Винтът трябва да се развие напълно. Демонтираме лентата за опъване;
• С помощта на глава 17 развийте 3 винта, закрепващи конзолата на генератора към цилиндровия блок;
• Генераторът се отстранява;
• Скобата се отстранява, за това гайката се развива, това се прави с ключ 13. Винтът се отстранява.

Разглобяване

След отстраняването можете да продължите към ремонта. За да направите това, трябва да разглобите генератора, това се прави по следния начин:

• Разхлабваме крепежните елементи на капака и го отстраняваме;
• С помощта на отвертка Phillips развийте 2 винта, закрепващи регулатора на напрежението;
• Блокът от проводници се изключва от регулатора и накрая се отстранява от генератора;
• С помощта на гаечен ключ 10 гайката, закрепваща проводника на кондензатора, се усуква. След това винтът, закрепващ самия кондензатор, се развива;
• Премахваме диодния мост. За да направите това, развийте винта, закрепващ блока, с отвертка Phillips. След това развийте няколко винта, закрепващи проводниците на намотката. На винтовете има изолационни шайби;
• Отстраняваме проводниците на намотката и премахваме диодния блок;
• Задържайки главата от завъртане с газов ключ, развийте шайбата с шестоъгълник;
• С помощта на отвертка Phillips развийте 4-те винта, които държат капаците заедно;
• Маркираме позицията на кориците една спрямо друга. Разделяме двете половини;
• Премахваме статора;
• Затягаме капака с ротора в менгеме. Избиваме го с удар;
• Остава само да извадите лагера с помощта на теглич.

Модерен превозни средстваимат много основно и допълнително оборудване, което трябва да работи електричество. Източникът на такъв ток в автомобила е акумулаторът, а за презареждането му, докато двигателят работи, е монтиран генератор.

Какво е генератор

Може да се представи като електрическа трифазна машина променлив ток. Има вграден токоизправител, който преобразува AC в DC. Устройството се състои от следните части:

1. Преден и заден капак от алуминиева сплав. Всеки от тях има гнезда за монтиране на лагери. На тялото на задния капак има клемен конектор за подаване на напрежение към намотката на възбуждане. На задния капак е монтиран и кондензатор, който потиска радиосмущенията, има място за инсталиране и закрепване на четката;
2. Цилиндър със сърцевина на статора от трансформаторно желязо. Вътре в него има жлебове за полагане на силовите намотки на генератора. Имат изводи за свързване към токоизправителния блок. И двата капака са привлечени към статора с четири болта;
3. Възбуждаща намотка на вала на ротора. Със своите изводи той е свързан към контактни пръстени, изработени от мед, които са монтирани на същия вал. Предната част на вала има шпонков канал за монтиране на задвижващата шайба;
4. Генераторните четки са неразглобяема единица, комбинирана с електронен реле-регулатор. метална кутия, занитена към държача на четката;
5. Блок за захранване и допълнителни диоди е прикрепен към задния капак отвътре. Състои се от шест захранващи и три допълнителни диода. За охлаждане на полупроводникови устройства те се монтират върху подковообразни плочи от алуминиева сплав.

Някои от спецификациите му

Генераторният комплект осигурява следните параметри:

• Възбуждащата намотка се захранва от регулируемо напрежение от 13.2V до 14.7V;
• Токът, генериран от генератора на напрежение, е 80 A;
• Деформацията на колана не трябва да надвишава 8 мм при натоварване от 10 кг.

Генераторът е монтиран на двигателя от лявата му страна по посока на машината. Въртенето на ротора е право, което той получава с помощта на задвижващ ремък от колянов валмотор.

Аварии на генератора

Тя може условно да бъде разделена на "механична" и "електрическа". Нека ги разгледаме в този ред.

Неизправности от категорията "механични"

Косвено потвърждение за наличието на такава повреда е повишеният шум на генераторния комплект по време на. Може да "вдигне шум" в някои други случаи, но това ще бъде обсъдено малко по-късно. Източникът на повишен шум в повечето случаи е износен. На първо място, това се отнася до лагера в предния капак на генератора. Той изпитва повишени радиални натоварвания, така че може да се повреди по-бързо . Прекомерното опъване на задвижващия ремък ще увеличи натоварването върху лагера.

Неизправности от категорията "електрически"

Може да има няколко, това са:

• Липса на зарядно напрежение на батерията;
• Генераторът произвежда ниско напрежение;
• Пренапрежение на заряда.

Генераторният комплект може да се извърши без да се демонтира от машината. За да направите това, трябва да имате измервателно устройство като тестер, мултицет или волтметър постоянен ток. Дори обикновен китайски тестер ще свърши работа. Измервайки напрежението на клемите на акумулатора, можем да направим категоричен извод за работата на генератора.

Методът за проверка на генератора, при който положителният полюс е отстранен от акумулатора, не може да се използва, за да се избегне повреда на електронното реле-регулатор или друга електроника на автомобила.Ще разгледаме по-конкретни методи за проверка малко по-късно. Сега нека си спомним как да премахнем генератора VAZ 2114 за допълнителна проверка.

Как да премахнете генератора от колата

Монтира се в специална скоба на цилиндровия блок, има и щанга за опъване на ремъка на алтернатора. Намерете генератора пред двигателното отделение от дясната страна по посока на колата. За премахване трябва да подготвите следните инструменти:

1. Гаечен ключ на "10";
2. Същият ключ на "13"
3. Гаечен ключ 17х19;
4. Насочете се към "15"
5. Монтирайте.

Отстраняването се извършва по няколко начина, където е необходимо да се премахне защитата на двигателя. Те са добре описани в различни източници. Нека се опитаме да го премахнем, без да премахваме защитата. Процедурата ще бъде както следва:

1. Първата стъпка е да изключите клемите от батерията;
2. Отслабете напрежението на колана, първо свалете колана и след това целия механизъм за опъване;
3. батерия, те са покрити с гумен капак и конектор за подаване на напрежение към намотката на възбуждане;
4. Генераторът на скобата е монтиран на дълъг болт с гайка. Не е много удобно да го получите, следователно, с главата на „15“, два болта, закрепващи скобата към блока, се развиват. Те се намират в задната част на генератора, единият болт е дълъг, а другият е по-къс. Сега генераторът може да се завърти по посока на часовниковата стрелка и ще бъде възможно да се премахне оста на закрепването му към скобата;
5. Развийте гайката с ключ на "19" и я извадете заедно с дистанционната втулка;

С малък удар или нещо подобно, оста се избива от скобата. Генераторът е изтеглен. Сега можете да извършвате ремонт или поддръжка на генератора с него.

Как да разглобите генераторите VAZ 2114

За да извършите работата, имате нужда от гаечен ключ за "10", "19" и отвертка Phillips.

Разглобяването на генератора VAZ 2114 се извършва в следния ред:

1. Натиснете три ключалки и отстранете пластмасовия защитен капак на кутията;
2. Маркирайте относителната позиция на капаците и статора, за да улесните последващото сглобяване;
3. С отвертка развийте винтовете, закрепващи четката, извадете я от корпуса;
4. Изключете проводниците от изхода на регулатора;
5. Развийте четирите винта, закрепващи токоизправителния блок, изключете проводниците на намотката и го отстранете заедно с кондензатора за потискане на шума;
6. Развийте четири съединителни винта, които са затегнати по време на монтажа с голямо усилие, и свалете капака от страната на плъзгащите пръстени на генератора;
7. Валът на ротора е захванат в менгеме, така че да не може да се върти, а гайката, закрепваща шайбата, е развита. Сега можете да премахнете ролката на алтернатора и упорната шайба от вала на ротора;
8. Свалете капака от ротора на генератора.

След това можете внимателно да проверите всички части за износване или повреда.

Симптоми на проблеми с генераторния комплект

Неизправности в монтажа на четката

Този възел може да има проблеми с електронен регулатори четки. Смяната на четките на генератора може да се извърши без отстраняването му от двигателя. Невъзможно е да проверите този блок, без да го извадите от генератора, следователно, ако има такава възможност, можете просто да смените четките. Можете да проверите работата му, има регулируемо захранване и контролна лампичка. Свържете захранването към "+" и "-" на регулатора, а електрическата крушка към четката. Трябва да свети и когато входното напрежение се увеличи до 15-16 волта, светлината изгасва. Ако това не се случи, тогава таблетът трябва да бъде заменен. Нека да разгледаме признаците на износване на четката. Това ще бъде доказано от:

• Ниско бордово напрежение;
• Липса на зареждане на батерията;
• Пикове на зарядното напрежение.

Четките в свободно състояние трябва да имат дължина най-малко 0,5 см. Ако са по-къси, те се сменят напълно. четки и свободното им движение в жлебовете. Ако има увисване, то може да се елиминира с капка масло в жлебовете. Проверете контактните пръстени, тяхната повърхност, за износване. Ако е възможно, шлайфайте повърхността на пръстените с фина шкурка. Когато четките на генератора VAZ 2114 се сменят, производителността ще се възстанови след няколко минути, след триене на четките и контактните пръстени.

Диоден мост и неговите проблеми

Симптомите на неизправен диоден мост на генератора могат да бъдат както следва:

1. Пълна липса на зареждане;
2. Зарядното напрежение е много по-високо от нормалното.

Всичко това може да причини големи негативни последици за цялата електрическа система на автомобила. ръце е възможно, но при наличие на опит и инструменти за работа с електрическо оборудване. Например, идентифицирани са признаци на повреда на диоден мост и е необходим ремонт.

Най-често в този случай възниква повреда на подковообразните силови диоди. Смяната им не е много трудна, проблемът е че ги няма в резервни части. Можете да потърсите майстори, които ремонтират електро оборудване на автомобили. Ще бъде по-лесно и по-евтино да закупите нов блок с диоден мост и да го замените с повреден. Диодният мост се сменя в следния ред:

• В блока е монтиран и захванат контактен болт с изолационни втулки и гайки;
• Коригирайте и монтирайте проводниците на намотките на статора и затегнете гайките в точките на тяхното свързване;
• Сменете болтовете, закрепващи токоизправителя, и ги затегнете;
• Монтирайте модула на четката с регулатора на мястото му и го фиксирайте с винтове на корпуса на задния капак;
• Поставете защитен капак от пластмаса и фиксирайте с три скоби.

След това устройството може да бъде монтирано на мястото на монтажа, да свържете проводниците, да поставите и затегнете задвижващия ремък и можете да проверите неговата работа.

Относно смяната на генераторен комплект на превозно средство

Случи се така, че е необходима подмяна на генератора на VAZ. Необходимата резервна част е закупена. Между другото, някои шофьори заменят обслужваните възли с по-мощни инсталации. Причините за това могат да бъдат много различни. По принцип това е инсталирането на нови, допълнителни консуматори на електроенергия. Мощните аудио системи, добрите фарове, осветлението на комплекта за тяло и други подобни „неща“ изискват увеличаване на мощността на генераторния комплект.

В такива случаи те обикновено купуват и инсталират генератор от Priora или Kalina. Неговият генериран ток е приблизително 115 A, докато стандартното устройство произвежда 80 A. Закрепването му е подобно на стандартното, само че е необходимо да се смени шайбата на задвижващия ремък. Случаят не е много труден, дори неопитни шофьори могат да се справят с него.

Необходим инструмент за смяна на алтернатори:

• Ключове за "10", "13";
• Гаечен ключ 17х19;
• Комплект отвертки;
• Монтирайте.

Работата по подмяната започва само след изваждане на батерията.

Ако работата се извършва в гараж с дупка за наблюдение, тогава може да се препоръча следната процедура:

1. Изключете защитата на двигателя. Можете да го пуснете само в зоната на генератора и да го оставите в неопределеност;
2. С гаечен ключ "10" завъртете гайката на изпъкналия контактен болт на генератора и извадете проводниците от него. Също така изключете конектора от четката;
3. Развийте болта на обтегача, болта на закрепването му към цилиндровия блок и го извадете от двигателя;
4. Сега гайката на оста на скобата за монтиране на генератора се развива. Това действие се извършва с ключ на "19", отстранете гайката с дистанционна шайба и избийте оста от скобата.

Генераторът може да бъде изваден от двигателното отделение и на негово място да се монтира нов. Монтажът се извършва в обратен ред. Свържете предварително изключените проводници и съединители, поставете задвижващия ремък на място. След това може да се тества в работата. Преди да стартирате двигателя за тестване, няколко думи за това как да го направите правилно. Този процес е малко по-различен за различните работни обеми на двигателя. С обем от 1,5 литра коланът се изтегля чрез преместване на корпуса на генератора от блока на двигателя с монтаж. С обем от 1,6 литра, затегнете колана с обтегач.

Пазете колата си!

Основните източници на електричество в автомобила са акумулаторът и генераторът. Статията разглежда генератора VAZ 2114: устройство, възможни неизправности, методите за отстраняването им, дадени са инструкции за отстраняване, приложени са снимкови и видео материали.

Как се настройва генератор?

Генераторът на VAZ 2114 е трифазно устройство. Неговата задача е да преобразува AC в DC.

Дизайнът на устройството се състои от следните елементи:

1. Преден и заден алуминиеви капаци, на всеки от които са монтирани лагери. Задният капак е оборудван с клема за свързване на захранване от батерията и конектор за подаване на ток към намотката на възбуждане. Освен това на задния капак е монтиран кондензатор, предназначен да потиска радиосмущенията, а също така е прикрепен и четков възел.
2. Статор. Основният му цилиндър е набор от плочи, които са изработени от специална трансформаторна стомана. Силовите намотки на генераторния комплект са поставени в статорните гнезда, които имат изводи за свързване към диодния мост. И двата капака са закрепени към статора с 4 болта.
3. Ротор. Изводите на неговата възбуждаща намотка, която е разположена на вала, са свързани с контактни пръстени, разположени на същия вал. Пред ротора има шпонков канал, в който е закрепена задвижващата шайба на генератора VAZ 2114.
4. На VAZ 2114 има тристепенен регулатор на напрежението, който е комбиниран с четка, която е неотделимо устройство. Реле-регулаторът е разположен в метален корпус. Четките предават напрежение от регулатора към намотката на ротора.
5. От вътрешната страна на задния капак е прикрепен диоден блок, в който има девет диода. От тях шест основни и три допълнителни. За да се охладят достатъчно полупроводниците, те бяха поставени върху алуминиева плоча под формата на подкова.

Генератор VAZ 2114 - устройство

Работата на генераторния комплект се осъществява поради факта, че в намотка на статораима електродвижеща сила, която се създава поради въртене магнитно полеротор.

Технически характеристики на генератора:

• намотката на възбуждане изисква регулируемо напрежение в диапазона от 13,2 до 14,7 V;
• генераторът генерира ток от 80 A;
• при натоварване от 10 kg, отклонението на задвижващия ремък не трябва да бъде повече от 8 mm.

Генераторният комплект е разположен от лявата страна на двигателя. Монтиран е десен ротор, който се осъществява благодарение на ремъчно задвижване от коляновия вал на двигателя.

Възможни неизправности: признаци и причини

Генераторът е електромеханично устройство. Следователно са възможни два вида повреди: механични и електрически.

Признак за появата на механични проблеми е повишеният шум, който се чува по време на работа на генератора. Причината за шума е разрушаването на лагера, притиснат в капака. Постоянно изпитва големи радиални натоварвания, така че има кратък експлоатационен живот.

Преразтегнатият VAZ 2114 намалява експлоатационния му живот.Затова е необходимо да се следи напрежението и състоянието му. Генераторът няма да работи, ако ремъкът се скъса.

Признаците за електрически проблеми са:

• генераторът не зарежда батерията;
• напрежението на зареждане е твърде ниско;
• напрежението на зареждане е твърде високо;
• устройството се нагрява.

Можете да определите неизправността с помощта на мултицет. Можете да прецените недостатъчното зареждане по слабо запалени фарове и бавно работещи чистачки, както и по контролна лампа, която мига или свети постоянно. Ако зарядът е твърде висок, тогава електролитът в батерията кипи и фаровете светят твърде ярко.

Диагностика на възела

Генерирането на недостатъчен заряд от генераторния комплект води до факта, че входящото напрежение не е достатъчно за захранване на цялото електрическо оборудване. В този случай на помощ идва батерията. В резултат на това той може да бъде напълно разреден. Твърде високото напрежение е още по-опасно за бордовата мрежа, тъй като може да изгори предпазители и да изгори електрически компоненти.

Знаейки какво напрежение трябва да произвежда генераторът VAZ 2114, можете да го диагностицирате, за да идентифицирате неизправности (авторът на видеото е Илдар Латипов).

Диагностиката се извършва с помощта на мултиметър, настроен на режим на измерване на напрежението.

Проверката на генератора VAZ 2114 се състои от последователност от действия:

1. Първо трябва да включите запалването и да стартирате двигателя.
2. Ако има повреда във веригата на намотката на ротора, тогава предупредителната лампа на арматурното табло ще свети постоянно.
3. Захранващият блок трябва да се загрее до около 90 градуса. Оборотите на коляновия вал трябва да бъдат около 2500-3000 об / мин.
4. След това трябва да включите късите светлини и радиото.
5. Сега трябва да измерите напрежението, което се подава към клемите на батерията. Трябва да е около 13V.
6. Изключете радиото и изключете късите светлини, отново измерете напрежението. Трябва да се увеличи до 14,7 V.

По време на диагностиката трябва да слушате работата на ротора. Ако лагерът на предния капак се повреди, ще се чуе шум.

Падането на напрежението е възможно поради следните причини:

• отслабване на напрежението на ремъка на алтернатора;
• износване на четки;
• неизправност на реле-регулатора;
• износване на целия генераторен комплект.

Ако генераторният блок е напълно износен, той трябва да бъде напълно сменен. Преди да смените генератора на VAZ 2114, трябва да извършите неговата диагностика. Ако не, причината може да е скъсан ремък.

Ръководство за премахване на модул

Ако лагерът е унищожен, това е необходимо и за това ще трябва да го демонтирате. Генераторният комплект е прикрепен към блока на двигателя на специална скоба. Има и каишка за регулиране опъна на колана.

За да премахнете генераторния комплект на VAZ 2114, трябва да се запасите със следните инструменти:

• набор от гаечни ключове, за предпочитане както гаечни, така и отворени;
• гнездова глава на "15";
• стойка или парче метална тръба.

Възможни варианти за демонтаж на генераторния комплект с премахване на защитата захранващ агрегати без. Ще разгледаме варианта без демонтиране на защитата. Преди да демонтирате генераторния комплект, трябва да изключите отрицателния полюс на акумулатора, за да избегнете късо съединение.

Процедурата се състои от следните стъпки:

1. Първо, като използвате ключа на "17", трябва да разхлабите напрежението на ремъка на алтернатора. За да направите това, развийте закрепващата гайка отгоре и преместете устройството към цилиндровия блок.
2. След това на изходния болт „31“ е необходимо да развиете гайката и да изключите захранващия проводник, който отива към намотката на възбуждане на ротора.
3. Отдолу генераторът е прикрепен с гайка и дълъг болт, те трябва да се развият.
4. За да бъде по-удобно да получите генератора, трябва да развиете лентата, с която модулът е прикрепен към блока на двигателя. За да направите това, развийте двата болта.
5. Също така трябва внимателно да развиете гайката, закрепваща лентата към стартера. Ако закопчалката е заседнала, можете да използвате проникваща смазка, която прави възможно отстраняването на ръжда и мръсотия.
6. За да премахнете оста на закрепване на генератора към скобата, по-добре е да я завъртите по посока на часовниковата стрелка.
7. След това използвайте ключа на "19", за да развиете гайката и да я махнете и дистанционната втулка.
8. Сега генераторният модул може да бъде изваден нагоре.

При опцията за демонтаж на генератора през дъното трябва да премахнете защитата.

Как да отстраните неизправностите на генератора на четиринадесетия модел VAZ?

Отстраняването на неизправности зависи от причините, които са ги причинили:

1. Ако предпазителят е изгорял, трябва да се смени. Всички предпазители са включени монтажен блок. Изгорял предпазител показва повреда във веригата. Трябва да се провери, да се открие точната причина и да се отстрани.
2. Ако няма захранване, проверете надеждността на закрепването на отрицателните проводници.
3. Ако има проблем в ключа за запалване, трябва да проверите контактна група. Ако не е възможно ключалката да се възстанови до работоспособност, тя трябва да бъде напълно заменена.
4. За да се определят проблемите, възникнали в силовата верига на намотката на ротора, е осигурена контролна светлина. Ако е изгорял, трябва да се смени.
5. Смяната на четките на генератора се извършва заедно с релето на регулатора на напрежението. Отделно регулатора не е ремонтиран.
6. Генератора не зарежда поради скъсан ремък, поставя се нов консуматив. В този случай размерът на колана трябва да е подходящ, така че напрежението да е достатъчно. Смяната на ремъка на генератора VAZ 2114 8 клапана и 16 е подобна.
7. Ако напрежението на бордовата мрежа е ниско поради слабо напрежение на колана, напрежението трябва да се регулира.
8. Ако се чуе тътен и пращене в предния капак на генератора, лагерът се сменя, тъй като най-често той е причината за шума.

Фото галерия

1. Пълен генераторен комплект 2. Демонтаж на монтажа 3. Диоден мост 4. Монтаж на четката

Заключение

Ремонтът на генератора VAZ 2114 зависи от откритите неизправности. Знаейки как да проверите генератора, можете да откриете неговите неизправности. Някои от тях дори не изискват премахване на генератора. Например, алтернаторът дава слаб заряд или не зарежда - причините са слабо напрежение или скъсан задвижващ ремък.

Ако лагерите са унищожени, възелът ще трябва да бъде почти напълно разглобен. При смяна на диодния мост ще е необходимо разглобяване на генератора.

Важно е да се установи точната причина за повредата, за да се възстанови работата на генераторния комплект.

Това видео демонстрира как да демонтирате генераторния комплект VAZ 2114, без да премахвате защитата от двигателя (авторът на видеото е fedot580).