डायोड ब्रिज जनरेटर VAZ 2114 की खराबी

थोड़ी पिछली कहानी...
सुबह मैं उठा और जाना चाहा, बैटरी डिस्चार्ज हो गई... खराब... मैं गया और चार्ज किया, पैनल पर बैटरी की लाइट नहीं जली, मैंने वोल्टेज की ओर नहीं देखा, लेकिन व्यर्थ। मैंने बैटरी को 40 मिनट तक चार्ज किया, इसलिए मैं काम पर चला गया, कार बंद नहीं की, घर आया - इसे बंद कर दिया, फिर शुरू नहीं किया, इसे चार्ज करने चला गया। रात चार्जिंग में बिताई। सुबह मैं बैठ गया, इसे शुरू किया - व्यापार पर चला गया। चार्ज 11.7पर्याप्त नहीं (बहुत पर्याप्त नहीं, एक रात के बाद इसे चार्ज पर लगाया जाता है), 30 मिनट की ड्राइविंग के बाद चार्ज लगातार कम हो जाता है 11,2 (जनरेटर देने के बजाय बेकार है), घर तक चला गया, यह शुरू नहीं हुआ - सब कुछ स्पष्ट है, डायोड ब्रिज, जेनेडियम की मरम्मत।
वास्तव में मरम्मत करें.

हम ऊपर से (कुंजी 10 और 13) अल्टरनेटर तनाव के बन्धन को हटाते हैं, नीचे से कुंडा बोल्ट को ढीला करते हैं (सिर 13), बेल्ट को हटाते हैं, नीचे से जनरेटर को सुरक्षित करने वाले तीन बोल्ट को हटाते हैं (सिर 15)।
हम जनरेटर को बाहर निकालते हैं, ब्लॉक में लगे रोटरी बोल्ट को खोलते हैं और जनरेटर को फास्टनरों से अलग करते हैं। जनरेटर कवर हटा दें. हमने डायोड ब्रिज (मेरे मामले में, एक डायोड जल गया), एक चॉकलेट बार (लगभग शून्य पर खाया), एक कैपेसिटर को खोल दिया। हम तांबे के छल्लों को देखते हैं जिन पर चॉकलेट ब्रश सवार होते हैं। हम एंकर को घुमाते हैं (गुनगुनाते हुए)।

मैं किराने की दुकान पर जा रहा हूं
मैं एक डायोड ब्रिज, एक चॉकलेट बार और कुछ बीयरिंग (पीछे और सामने) लेता हूं। चुनने के लिए बहुत कुछ नहीं है, हमारे स्टोर में विकल्प काफी खराब है, मेरे पास जो है मैं ले लेता हूं (आपको गाड़ी चलानी होगी)। भविष्य में मैं इस्तेमाल किया हुआ निवोव्स्की जनरेटर (130 एम्पीयर) लूंगा, मैं इसे सामान्य स्पेयर पार्ट्स पर छांटूंगा।.
जनरेटर चरखी निकालें. हमने जनरेटर में एक पेचकस डालकर सिर को 22 से खोल दिया (यदि संभव हो तो पंखुड़ियों को ज्यादा झुर्रीदार न करें)।
मैं आधा शुरू कर रहा हूँ. मैंने इसे बोर्ड के माध्यम से ईंटों पर रखा, मैंने डब्ल्यूडी-40 के साथ लगभग चालीस मिनट तक इसे खटखटाने की कोशिश की, और जैसे ही मैं कर सका, यह तिरछा हो गया और किसी भी तरह से नहीं।

मैं बैठ गया और सोचा... उसने इसे अपनी तरफ रख दिया, खुले सिरे वाली चाबी को आधे हिस्से के कट में किनारे से डाला, ध्यान से इसे हथौड़े से ठोका और चमत्कारिक प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले एक तरफ, फिर दूसरी तरफ. फिर एक पेचकस के साथ भी (इसका व्यास बड़ा है), फिर एक बड़ी ट्यूब के साथ और इससे भी अधिक, जब तक कि यह आधा न हो जाए। ऐसा कौन करेगा सावधानी से, घुमावदार प्लेटों को अंदर न डालें! लंगर नहीं घूमेगा!. उन्होंने इसे आधे में विभाजित कर दिया।

मुझे गैरेज में बड़े बेयरिंग के लिए एक पुलर मिला, मैंने उसे एमरी पर चालू किया और पुलर सार्वभौमिक हो गया।

एक छोटा सा बेयरिंग उतार दिया. मुझे गैराज में तीन पुराने अज्ञात बियरिंग मिले, उनकी मदद से मैंने एक नया छोटा बियरिंग लगाया।

बड़े को 30 सिरों की मदद से एक सोवडेपोव्स्की में दबाया गया था।

लीवर के रूप में, मुझे एक पाइप का उपयोग करना पड़ा अन्यथा, मुझे डर था कि ढक्कन भार से फट जाएगा, लेकिन नहीं, इसने सब कुछ सह लिया। मैंने इसे 32 सिर के साथ वापस दबाया। अंदर से कोर को मत भूलना, मैं भूल गया - मुझे इसके लिए जीन को पूरी तरह से अलग करना पड़ा।
हम बियरिंग्स को उल्टे क्रम में जगह-जगह इकट्ठा करते हैं, साइलेंट जीन पर खुशी मनाते हैं। हम तांबे के छल्ले को देखते हैं जिसके साथ चॉकलेट ब्रश यात्रा करते हैं, यदि वहां काम करने वाले खांचे हैं, तो आपको उन्हें सैंडपेपर या फ़ाइल के साथ समतल करने की आवश्यकता है (जैसा कि यह आपके लिए उपयुक्त है)। कट्टरता के बिना!अन्यथा, मेरी तरह, आपको भी स्टोर पर जाने की गारंटी है। क्यों? क्योंकि, मेरे पास एक बड़ा आउटपुट था, मैंने एक तांबे की अंगूठी को पीस दिया और वह फट गई (अचतुंग!)। मैं सोने के लिए घर गया, रात के 12 बजे मैं इसे कहाँ से खरीद सकता हूँ?

मैंने स्थानीय दुकानों की यात्रा की और भगवान का शुक्र है कि मुझे एक मिल गया रिंग मरम्मत किट, मैं आपको सलाह देता हूं कि यदि आपका सामान खराब हो जाए तो उसे तुरंत खरीद लें.
फिर से, एक छोटे से बियरिंग को दबाते हुए जनरेटर का संपूर्ण विश्लेषण। हम प्लास्टिक वॉशर को हटाते हैं, रिंगों के संपर्कों तक जाने वाले तारों को काटते हैं, पुरानी रिंगों को हटाते हैं। जैसा कि मैं इसे समझता हूं, यह आवश्यक नहीं है कि किस संपर्क को किस रिंग पर कॉल किया जाए, क्योंकि। ये दोनों तार एक ही वाइंडिंग के केवल दो सिरे हैं और क्रमशः रिंग, वैसे भी बंद रहेंगे (मैं गलत हो सकता हूं, यदि ऐसा है तो मुझे सुधारें). हम अंगूठियां बदलते हैं - हम उन्हें एक चरखी पर रखते हैं, सीमा स्विच को मिलाप करते हैं (उन्हें शुरू में दबाया गया था), मैंने लिथॉल के साथ संपर्कों को चिकनाई दी, एक सुरक्षात्मक वॉशर लगाया। हम जनरेटर इकट्ठा करते हैं। डायोड ब्रिज को स्थापित करने से पहले, हम एक फ़ाइल या सैंडपेपर (वैकल्पिक, लेकिन मैंने किया) के साथ नए रिंगों को रोल करते हैं।

डायोड ब्रिज के बोल्ट को भ्रमित न करें! उनमें से तीन जो संपर्कों पर जाते हैं, टेक्स्टोलाइट वाशर के साथ! उनके स्थान पर बिना पक के एक चौथाई रख दें, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कुछ जल जाएगा!
हमने इसे कार पर रख दिया।
हम पुराने-नए जनरेटर से खुश हैं। व्यक्तिगत रूप से, मेरे लिए ऑन-बोर्ड नेटवर्क का वोल्टेज पहले दिन 13.6 + -0.2 था (डूबा हुआ बीम और रेडियो चालू होने के साथ) दूसरे दिन 13.8 स्थिर था (ब्रश का उपयोग हो गया)। प्रकाश के बिना 14-14.2.

मरम्मत, सड़कों और जीवन में सभी को शुभकामनाएँ!

0:7 0:47

1. VAZ 2114 जनरेटर को हटाना (फ्रंट-व्हील ड्राइव पर निचले बोल्ट की समस्या)

0:1374 1:1881

बेयरिंग बदलने के लिए पत्नी की कार से जीन निकालने की जरूरत पड़ी। मैंने जल्दी से बेल्ट टेंशनर के ऊपरी बोल्ट को खोल दिया, जो ऊपरी बोल्ट को ठीक करता है, लेकिन निचले हिस्से पर स्तब्ध हो गया) मैंने जल्दी से निचले हिस्से से नट को घुमा दिया, बोल्ट को बाहर निकालना शुरू कर दिया - यह साइड मेंबर पर टिका हुआ है। एक खिंचाव के साथ - लेकिन अंत में उसने इसे इस तरह से हटा दिया - उसने बॉक्स के नीचे एक जैक लगाया, उस तरफ को ऊपर उठाया, जीन के साथ वाला हिस्सा नीचे हो गया, और उसने इसे बाहर खींच लिया), मेरे मामले में यह कोई विकल्प नहीं था , तीर्थयात्री-56 आया, उसे इसे काटने की सलाह दी। मैंने घर जाकर वार्मअप करने और यहां समाधान ढूंढने का फैसला किया। डी2 पर बोल्ट के आरी कट के बहुत सारे संदर्भ हैं। इसलिए मैंने इसे करने का फैसला किया, केवल अपने छोटे से संशोधन के साथ /

1:3174

2:506

उसने बोल्ट को पूरी तरह से स्पर में खींच लिया, बिल्कुल मध्य से बाहर निकलने पर इसे दाखिल किया, और मेरे मामले में, एक बड़े गैस रिंच के साथ, इसे दो बार पीटा, जिससे कट से बोल्ट सीधा हो गया।

2:801

3:1308

और वोइला - यहां वह अवसर का हटाया गया नायक है) बोल्ट के बीच में दाखिल करने में धातु की एक साधारण शीट के साथ अधिकतम 5 मिनट लगे) जीन को हटाने का कुल समय 10 मिनट था।

3:1736

2.

सामान्य तौर पर, मोटर धोने के बाद, जनरेटर के बेयरिंग में सरसराहट होने लगी, मेरा धैर्य एक सप्ताह के लिए पर्याप्त था। मैंने इंटरनेट पर प्रतिस्थापन के बारे में जानकारी पढ़ी, मुझे पता चला कि बीयरिंग 5 प्रकार के होते हैं: 201, 202 और 301, 302, 303 2 प्रकार के सामने और 3 प्रकार के पीछे, या इसके विपरीत, मुझे याद नहीं है बिल्कुल। मैं "लाड्या" में चला गया और 202 और 302 खरीदने का फैसला किया, वे 105 रूबल में मेरे पास आए, मुझे अधिक चिंता थी कि वे फिट नहीं होंगे। वे यहाँ हैं:

3:2436

4:506

5:1011

सेवा में दोस्तों के पास आकर शूटिंग शुरू हो गई। मैंने जनरेटर के ऊपरी तनाव स्टड को खोल दिया, बेल्ट को हटा दिया, जनरेटर पर लगे बोल्ट को खोल दिया, उसमें से टर्मिनलों को हटा दिया, जनरेटर के निचले बोल्ट को खोलना शुरू कर दिया, लेकिन यह स्पर पर टिका हुआ नहीं निकला, हमने खोल दिया जनरेटर ब्लॉक से 3 बोल्ट 15 तक माउंट होता है। नतीजतन, यहां वह इस अवसर का नायक है।

5:1616

6:2123

7:506

8:1013

हम 2 बोल्ट खोलकर रिले रेगुलेटर (ब्रश) को हटाते हैं।
हम जनरेटर से प्लास्टिक कवर हटाते हैं, हमें डायोड ब्रिज दिखाई देता है। इसे 4 बोल्ट से जोड़ा गया है.

8:1265

9:1772

10:2279

यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है. 3 बोल्ट जिनसे वाइंडिंग के टर्मिनल जुड़े होते हैं, उनमें एक टेक्स्टोलाइट वॉशर होता है (यह परीक्षण और त्रुटि से निकला, उस पर बाद में और अधिक), जो वाइंडिंग को जमीन पर छोटा होने से रोकता है। हमने 4 बोल्ट खोले और डायोड ब्रिज को हटा दिया।

10:432

11:939

12:1446 12:1665

13:2172

हमने उन 4 बोल्टों को खोल दिया जो शरीर के 2 हिस्सों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं, पहले सब कुछ स्प्रे से स्प्रे कर दिया था। मैं व्यक्तिगत रूप से एक नियमित पेचकश के साथ केवल एक बोल्ट को खोलने में कामयाब रहा। बाकी का पेंच मैंने इम्पैक्ट स्क्रूड्राइवर से खोल दिया।

13:395

14:902

हमने केस के दोनों हिस्सों पर 2 निशान लगाए ताकि बाद में भ्रमित न हों, 4 बोल्ट खोल दिए, अब हम केस के 2 हिस्सों के बीच 2 तरफ स्क्रूड्राइवर लगाते हैं और इसे खोलने का प्रयास करते हैं। पिछला हिस्सा वहां हटा दिया जाता है, प्लास्टिक आस्तीन से बीयरिंग निकालना आसान होता है। पिछला हिस्सा हटा दिया गया था, हमने जनरेटर के सामने के हिस्से को 2 ईंटों के बीच लंगर के साथ रखा, अंत में नट को पेंच किया, और बीयरिंग से लंगर को हटाने के लिए ऊपर से पीटा।
आख़िर में ऐसा ही होना चाहिए.

14:1689

15:2196

हम सख्त सामने वाला हिस्सा लेते हैं, इसे किसी सख्त चीज पर रखते हैं, 30 या 32 पर सिर लेते हैं, इसे बेयरिंग पर रखते हैं और जितना हो सके उतना छीलना शुरू करते हैं, केवल धीरे से ताकि केस का अगला हिस्सा टूट न जाए।

15:353

16:860 16:1084

17:1591

18:2098

हम एक कैलीपर लेते हैं और पुराने और नए बियरिंग को मापते हैं। मैं भाग्यशाली था, मुझे जो चाहिए था मैंने खरीद लिया।

18:168

19:675

हम आर्मेचर के संपर्कों की जांच करते हैं, जहां रिले रेगुलेटर (ब्रश) दबाया जाता है, अगर खांचे हैं, तो हम इसे सैंडपेपर से परिष्कृत करते हैं।
पहले:

19:909

20:1416 20:1431

21:1938

हम देखेंगे कि मुर्ज़िल्का में जनरेटर के स्वास्थ्य की जांच कैसे करें।

21:2047

22:506

इसके बाद, हम बियरिंग को जेनरेटर हाउसिंग के सामने की ओर दबाते हैं, उसी हेड से 30 या 32 शक्तिशाली वार करते हैं। हम एक छेनी लेते हैं और बीयरिंग को एक सर्कल में पंच करते हैं, आपको वहां खांचे दिखाई देंगे। हमने एंकर को सामने के कवर में रखा, इसे फिर से 2 ईंटों के बीच रखा, पीछे के बेयरिंग पर लगाया और ध्यान से, बेयरिंग के केंद्र पर शक्तिशाली वार के साथ, इसे तब तक दबाया जब तक यह बंद न हो जाए। हम पिछला कवर लगाते हैं, ध्यान से उसमें से घुमावदार टर्मिनलों को धकेलते हैं। यहां भी, मुख्य बात डायोड ब्रिज के बन्धन के अनुसार घुमावदार टर्मिनलों को उन्मुख करना है। हम डायोड ब्रिज लगाते हैं, वाइंडिंग टर्मिनलों को मोड़ते हैं और 4 बोल्ट कसते हैं, टेक्स्टोलाइट वॉशर के साथ 3 बोल्ट मोड़ते हैं, जहां वाइंडिंग टर्मिनल होते हैं, एक टेस्टर लेते हैं और जांचते हैं कि वाइंडिंग केस के साथ बंद होती है या नहीं। यदि नहीं, तो सब कुछ सही है. हम रिले रेगुलेटर, एक प्लास्टिक बूट लगाते हैं, जनरेटर को उसकी जगह पर बांधते हैं, बेल्ट को कसते हैं, इसे शुरू करते हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि उपकरण पैनल पर बैटरी डिस्चार्ज लैंप चालू है या नहीं।

22:2160

मेरे मामले में, उसमें आग लगी हुई थी और जनरेटर 10 सेकंड में गर्म हो गया जिससे उसे छूना असंभव था। मैंने सब कुछ फिर से हटा दिया और यह पता चला कि मैंने डायोड ब्रिज को बांधने के लिए बोल्टों को मिला दिया और मेरी वाइंडिंग को जमीन पर गिरा दिया। अच्छी बात यह रही कि कुछ भी नहीं जला। मैं जाता हूं और मौन का आनंद लेता हूं।

22:490

मैंने सकारात्मक तार को जनरेटर से बैटरी तक, नकारात्मक तार को बैटरी से इंजन और बॉडी तक बदलने का, जनरेटर आवास से द्रव्यमान को बॉडी में फेंकने का निर्णय लिया। काम की प्रक्रिया में, मैंने स्टार्टर से बैटरी तक के सकारात्मक तार को भी बदल दिया।
पहले, इस बड़े पैमाने के पाठ से पहले, मैंने 25 वर्गों के क्रॉस सेक्शन के साथ एक मोटी रबर म्यान में तीन मीटर तार खरीदा था। हालाँकि तीन मीटर मेरे लिए पर्याप्त नहीं थे, मुझे साढ़े तीन मीटर लेने पड़े। सौभाग्य से, गैरेज में ऐसी केबल का एक टुकड़ा था। एक मीटर केबल की कीमत मुझे 115 रूबल, कुल 345 रूबल पड़ी। तीन मीटर.
मैंने छह नए मोटे तार वाले लग्स भी खरीदे। मैंने 6 मिमी छेद वाले तांबे और टिनयुक्त युक्तियों को चुना। मैंने सोचा कि 8 मिमी छेद के साथ इसकी आवश्यकता होगी, लेकिन मुझे पहले से नहीं पता था कि कितने छेद हैं और मैंने इन्हें लेने का फैसला किया, और काम की प्रक्रिया में, जिनमें से 8 मिमी तक ड्रिल करने की आवश्यकता होगी। एक टिप की कीमत 20 रूबल है। सभी छह 120r पर खड़े थे।
मैंने, शायद, छह तांबे की आस्तीनें भी खरीदीं, लेकिन वे लगभग कभी भी मेरे लिए उपयोगी नहीं थीं, केवल एक। लेकिन कुछ नहीं, वे खेत में काम आएंगे। एक आस्तीन की कीमत 15 रूबल है, अंत में छह के लिए - 90 रूबल।
उसी समय मैंने बैटरी के दोनों टर्मिनलों को बदलने का निर्णय लिया। पुराने लोगों ने हाल ही में मुझमें आत्मविश्वास पैदा नहीं किया है, वे पहले ही मुझे कुछ बार निराश कर चुके हैं, और यहां तक ​​कि उन्हें षट्कोण के साथ कड़ा किया जा रहा है, लेकिन मैं पहले से ही इससे तंग आ चुका हूं।

22:2687

23:506

पुराने टर्मिनल. काफ़ी अच्छा, लेकिन हाल ही में मुझे यह ज़्यादा पसंद नहीं आया

23:643

24:1150

तार, टर्मिनल, लग्स, स्लीव्स (लगभग उपयोगी नहीं)।

24:1262

मैंने सबसे मोटे लोगों को चुना, ताकि वे लेपित हों, बिजली के तारों के लिए एक बड़ा मुख्य इनपुट हो और अतिरिक्त उपकरणों के लिए अतिरिक्त इनपुट हो, और यह जरूरी है कि कसने वाला एक साधारण ओपन-एंड रिंच या बॉक्स रिंच हो, यह मेरे लिए अधिक सुविधाजनक है .

24:1690

25:2197

यहाँ वे सुंदरियाँ हैं

25:36

शुरुआत करने के लिए, मैंने ग्रिड में खोजबीन की, इस उम्मीद में कि कोई आपको बताएगा कि जनरेटर के तीन तारों में से कौन सा बैटरी तक जाता है। बेशक, मैंने अनुमान लगाया कि वह जो अकेले जाता है, न कि वह जो दो टर्मिनलों में से एक पर दोगुना हो जाता है, वही है जो मैं तलाश रहा था, लेकिन फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए, यह एक गंभीर मामला है। मुझे कभी कुछ नहीं मिला. मूल रूप से, बहुत से लोग पुराने तार को छोड़ देते हैं और उसे नए तार से जोड़ देते हैं। यह विकल्प मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. सामान्य तौर पर, मुझे वह तार मिल गया जिसकी मुझे ज़रूरत थी, बस इससे यह पहले से ही स्पष्ट था कि इसे नफिग छोड़ना आवश्यक था, यह पहले ही जलकर सूख चुका था। उसे हुड के नीचे से बाहर निकाला

25:1063

26:1570

यहाँ वह है, जो सीधे जीन से बैटरी तक जाता है।

26:1651

एक नये तार को उसकी लंबाई के अनुदिश काट दें

26:1716

27:2223

पुराने और नये तार. तुलना।

27:65

मैंने अंत को साफ किया और इसे एक टांका लगाने वाले लोहे से विकिरणित किया जो मेरे गैरेज में 300W की शक्ति के साथ है, उसने इस कार्य को आसानी से पूरा किया। ताकि तार अंदर ऑक्सीडाइज़ न हो जाए.

27:371

28:878 28:897

इसके बाद उस पर टिप लगा दें

28:967

29:1474

टिप जगह पर

29:1514

ठीक है, और फिर, मैंने सावधानी से टिप को एक शिकंजा में निचोड़ा, इसे तार में डाले गए टांका लगाने वाले लोहे से गर्म किया, ताकि वे एक पूरे में विलीन हो जाएं और सुविधा के लिए, सकारात्मक तार के रंग में थर्मोट्यूब के साथ अछूता रहे। उसी समय, मैंने टिप में 8 मिमी व्यास का एक छेद ड्रिल किया, क्योंकि जनरेटर पर बोल्ट (मेरे पास प्रायरोव्स्की 115A है) की मोटाई 8 मिमी है।

29:2132

30:506

प्लस लगभग तैयार है

30:548

उसी योजना के अनुसार, फिर मैंने सभी तारों पर सभी युक्तियाँ लगा दीं।
उसी समय, मैंने टिप को जीन के दूसरे और तीसरे जुड़वां तारों पर बदल दिया, क्योंकि यह पता चला कि टिप मृत थी, मुझे यह पसंद नहीं आया

30:926

31:1433

दूसरे और तीसरे तार के जीन एक ही सिरे पर जोड़े जाते हैं। अब ठीक है.

31:1577

जब मैं इस तार के साथ काम कर रहा था, तो मैंने स्टार्टर के बिजली के तार पर ध्यान दिया - यह अभी भी सामान्य था, लेकिन पहले से ही काफी कठोर था। मैंने निर्णय लिया कि मैं इसे बदल दूँगा। यहाँ, केवल तार, मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। मुझे गैरेज में वही तार मिला, एक टुकड़ा, और स्टार्टर के लिए एक नया तार बनाया। यहां, केवल एक आस्तीन काम में आई, क्योंकि स्टार्टर के लिए छह टुकड़ों को भी ध्यान में नहीं रखा गया था। मैंने आस्तीन से एक टिप बनाई, इसे विकिरणित किया और सब कुछ। उसके बाद, मैंने दोनों तारों (स्टार्टर और जनरेटर) को सकारात्मक टर्मिनल में तय किया और उन पर विश्वसनीयता के लिए एक गलियारा लगा दिया, फिर भी, उनके माध्यम से करंट खराब नहीं होता है।

31:2574

32:506

जनरेटर और स्टार्टर का तैयार बिजली तार इस प्रकार निकला =)

32:633

उसी तरह, मैंने इंजन और बॉडी से ग्राउंड वायर को बदल दिया

32:741

33:1248

इंजन और बॉडी के वजन के तार

33:1312

34:1819

इंजन और बॉडी का तैयार नकारात्मक तार

34:1904

सिद्धांत रूप में, बड़े पैमाने पर तार को गलियारे में नहीं डालना संभव था, लेकिन मेरे पास एक गलियारा था, तो इसे क्यों न लगाया जाए, यह बेहतर दिखता है और यह अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा।
इन सभी चीजों को सही जगह पर रखने का समय आ गया है। सकारात्मक तार को अल्टरनेटर से कनेक्ट करें

34:2343

35:506

इसे देखना महंगा है

35:552

फिर इंजन और बॉडी तक एक द्रव्यमान तार

35:637

36:1144

इंजन के लिए द्रव्यमान तैयार है

36:1197

जनरेटर हाउसिंग से बॉडी तक बड़े पैमाने पर तार से निपटने की बारी थी। जीन से लगाव के स्थान के बारे में सब कुछ तुरंत स्पष्ट हो गया था, लेकिन मैंने तुरंत शरीर से लगाव के स्थान पर फैसला नहीं किया। मुझे वॉशर बैरल के पास स्क्रू लगाने का विकल्प पसंद नहीं आया। किसी तरह मृत और विश्वसनीय नहीं। इसके अलावा, अल्टरनेटर बेल्ट का तनाव जाँच में बाधा उत्पन्न करेगा। मुझे यह विकल्प पसंद नहीं आया. हेडलाइट माउंटिंग बोल्ट पर पेंच लगाने का निर्णय लिया गया। यह अधिक आरामदायक है और सौंदर्य की दृष्टि से अधिक मनभावन लगता है। मैं यह कहना लगभग भूल गया था कि मैंने सभी टिपों के नीचे दांतेदार वॉशर लगाए थे ताकि शरीर और इंजन के साथ उनका संपर्क इष्टतम रहे। इसके अलावा, मैंने हेडलाइट बोल्ट पर एक दांतेदार वॉशर लगाया, और उसके बाद ही तार की नोक को कस दिया। हालाँकि हेडलाइट बोल्ट का शरीर के द्रव्यमान से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन तार को जमीन पर अच्छी तरह से और दांतेदार वॉशर के माध्यम से विश्वसनीय रूप से संचालित किया गया था।

36:2638

37:506

अल्टरनेटर ग्राउंड वायर को बॉडी से। एक टर्मिनल में हेडलाइट बोल्ट के लिए 6 मिमी का छेद है, दूसरे में अल्टरनेटर बोल्ट के लिए 8 मिमी का छेद है।

37:741

38:1248

मुझे लगता है कि फोटो में सब कुछ देखा जा सकता है कि जीन द्रव्यमान तार कैसे स्थित है, यह कहाँ खराब है।

38:1397

जब मैंने सब कुछ पूरा कर लिया, तो मैंने इंजेक्टर के साथ काम पूरा कर लिया, मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, टर्मिनलों को बैटरी के स्थान पर पेंच कर दिया, बैटरी के संपर्क के बिंदु पर उन्हें थोड़ा सा ग्रीस लगाकर चिकना कर दिया।

38:1645

39:2152

39:17

इंजन चालू किया. वैसे, इस ऑपरेशन से पहले, एक ठंडे इंजन पर चार्जिंग, साफ-सुथरी रीडिंग के अनुसार, 13.8 से 14.2 तक तैरती थी, और गर्म इंजन पर, सामान्य तौर पर, हाल ही में, साफ-सुथरी रीडिंग के अनुसार, 13.3,12.9 तक गिर गई थी . इस वजह से, बैटरी ख़राब तरीके से चार्ज होने लगी और एक बार मुझे इसे चार्ज भी करना पड़ा, जिसके बाद मैं इसके प्लग को लपेटना भूल गया और एक खो गया। अब मुंह पर पट्टी बांधे एक घायल आदमी जैसा दिखता है।
काम का परिणाम, ठंडे, चालू इंजन पर, लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा चालू नहीं किए जाने पर, सुव्यवस्थित रीडिंग के अनुसार, चार्जिंग स्थिर रूप से 14.6 हो गई।

39:889

40:1396

ठंडे इंजन पर चार्ज करना। स्थिर 14.6

40:1480

इंजन के पूरी तरह गर्म होने के बाद चार्ज घटकर 14.3-14.4 हो जाता है

40:1590

41:2097

पूरी तरह से गर्म इंजन पर चार्ज 14.3 से कम नहीं होता है

41:121

फिर मैं बैकलाइट चालू करता हूं (वैसे, मेरी बैकलाइट स्टॉक नहीं है और बहुत अधिक भार लेती है, बैकलाइट में नुकसान एक बार में 0.4 वोल्ट है), कोहरे, प्रकाश, पहली स्थिति में स्टोव (मेरे पास सबसे अधिक चलने वाला है) एक, यह मेरे लिए काफी है, अच्छे से फ्राई हो जाता है) चार्जिंग कम से कम 13.8 हिसाब से है।

41:632

42:1139

बैकलाइट, हेडलाइट्स, पीटीएफ और स्टोव को पहली चालू स्थिति में गर्म इंजन पर चार्ज करना 13.8

42:1347

यह अब मेरी कार का सबसे वर्तमान मोड है - पहले स्थान पर स्टोव, प्रकाश, कोहरा और रोशनी। इष्टतम बैटरी चार्जिंग के लिए, बैटरी को सीधे चार्ज करना कम से कम 13.6 होना चाहिए, मुझे लगता है कि 14.52 उबलेगा नहीं और पर्याप्त है। संक्षेप में, मैं खुश हूँ.

42:1804

कुल:
1. तार 25 वर्ग, 115 रूबल पर 3 मीटर। - 345 रूबल।
2. टिप्स 20 रूबल के लिए 6 टुकड़े। - 120r.
3. आस्तीन 6 टुकड़े (केवल एक उपयोगी था) 15r - 90r के लिए।
4. बैटरी टर्मिनल जोड़ी - 530r।
5. सोल्डरिंग आयरन, टिन, हीट पाइप और अन्य उपकरण हमेशा उपलब्ध रहते हैं।
यदि मेरे पास स्टॉक बैकलाइट होती, तो मुझे लगता है कि चार्ज और भी अधिक होता, क्योंकि बैकलाइट मुझसे शालीनता से लेती है।
भविष्य में, मैं जनरेटर के दोहरे तार को बदलने की योजना बना रहा हूं, मुझे लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा।
पी.एस.2 उन सभी के लिए जो माप से नहीं समझ पाए - रीडिंग ली गई थी डैशबोर्डसीधे बैटरी से नहीं. और यह एक बड़ा अंतर है. साफ-सफाई सभी नुकसानों के साथ पहले से ही अवशिष्ट वोल्टेज को दिखाती है। और जनरेटर से आउटपुट पर पहला करंट नहीं।
शामिल नहीं किए गए उपभोक्ताओं के साथ बैटरी के माप ठंडे इंजन पर 14.62-14.65 और सामान्य रूप से 14.52 दिखाते हैं जब सभी उपभोक्ता पूरी शक्ति से चालू होते हैं। क्या यह पर्याप्त नहीं है? 8) गर्म इंजन पर, मैंने अभी तक माप नहीं लिया है, समय नहीं है।

42:3419

अब तक, मैंने केवल पूरी तरह से बिना गर्म किए इंजन पर ही माप लिया है, क्योंकि इसके लिए अभी समय नहीं है। मैं इसे पहले नहीं कर सका, क्योंकि मल्टीमीटर ग़लत समय पर ख़राब हो गया।
पहला माप उपभोक्ताओं के चालू किए बिना चलने वाला इंजन है।

42:454

43:961

पहला फ्रीज. इंजन ठंडा है. उपभोक्ता शामिल नहीं हैं.

43:1072

दूसरा माप आम तौर पर सभी उपभोक्ताओं के लिए होता है - केबिन में और बाहर रोशनी, हाई बीम, फ्रंट पीटीएफ, रियर पीटीएफ, गर्म पिछली खिड़की, गर्म दर्पण, तीसरी अधिकतम स्थिति में स्टोव, संगीत (सबवूफर के बिना)।

43:1475

44:1982

दूसरा फ्रीज. इंजन ठंडा है. सभी उपभोक्ता शामिल हैं. मैंने जनरेटर के दोहरे तार को बदलने का निर्णय लिया, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है कि इससे कैसे निपटा जाए। आरंभ करने के लिए, मैंने इसे माउंटिंग ब्लॉक के पास एक ब्लॉक में पाया

44:2418

45:506

वह यहाँ है, प्रिय. या यों कहें - वे दो मोटे, गुलाबी हैं।

45:605

प्रश्न यह उठा कि यदि दो डबल के स्थान पर बड़े क्रॉस सेक्शन के एक या अधिक तार डाल दिए जाएं तो उन्हें ब्लॉक में कैसे स्थापित किया जाए, यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। बेशक आप इसके बिना कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह विकल्प पसंद नहीं है। और एक क्षण. चूँकि तार अधिक मोटे होंगे, मुझे डर है कि ऐसे छोटे टर्मिनलों पर कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे ब्लॉक में एक खाली जगह मिली, उसका उपयोग करने का विचार है। शायद मैं इस विकल्प पर विचार करूंगा - मैं अपने से बड़े क्रॉस सेक्शन के तीन तार फेंकूंगा, लेकिन बहुत बड़े नहीं और उन्हें तीन माताओं पर फैलाऊंगा, कुल मिलाकर मुझे एक बड़ा क्रॉस सेक्शन मिलेगा।

45:1711

46:2218

मांओं का आकार किसी भी तरह से करतब दिखाने के लिए प्रेरित नहीं करता.

46:96

मैंने अवरोध हटाने और यह देखने का निर्णय लिया कि क्या है। उसे कार से उतारकर अलग कर दिया। राज्य, सिद्धांत रूप में, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अनुसार उपस्थितिबोर्ड, यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि पानी समय-समय पर ब्लॉक में जाता है, और यह बुरा है। टांका लगाने के कुछ स्थानों पर बोर्ड ऑक्सीकृत हो गया और कुछ पटरियों से वार्निश छूटने लगा।

46:636

47:1143

शव परीक्षण से पता चला कि पानी ब्लॉक में घुस रहा था।

47:1227

फोटो में सफेद तार, मैंने एक बार ट्रैक में से एक को डुप्लिकेट किया था, क्योंकि इससे वार्निश निकल गया था, यह ऑक्सीकरण हो गया और संदेह था कि यह छोटा था। इसे काटकर उसकी जगह तार लगा दिया।

47:1542

48:2049

बोर्ड का दूसरा पक्ष. खैर, यह अधिक सभ्य है.

48:84

मैंने पता लगा लिया कि जनरेटर के दोनों तार कहाँ जाते हैं। यह पता चला कि वे "डैड" टर्मिनलों के साथ एक सामान्य प्लेट में आते हैं और, वैसे, पैड का खाली संपर्क भी इस प्लेट में आता है, यह पहले से ही अच्छा है ...

48:452

49:959

यहाँ वही संपर्क प्लेट है. जनरेटर से दोनों तार इसमें आते हैं और एक और मुफ्त संपर्क होता है।

49:1164

केवल एक चीज जिसने मुझे भ्रमित किया वह यह थी कि इस प्लेट का बोर्ड से जुड़ाव पतला था, जैसा कि मुझे लग रहा था, पैर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां नुकसान कैसे छिपा है... 8) शीर्ष फोटो पर आप केवल प्लेट का केंद्रीय एंटीना देख सकते हैं कि यह पतला है, और नीचे की फोटो पर आप देख सकते हैं कि सभी तीन एंटीना एक जैसे हैं - पतले।

49:1676

50:2183

तीनों एंटीना पतले हैं और एक जम्पर पर जुड़े हुए हैं।

50:102

यह भी स्पष्ट हो गया कि सभी तीन एंटीना एक सामान्य जम्पर से जुड़े हुए हैं। मुझे क्रॉस सेक्शन भी वास्तव में पसंद नहीं आया। क्योंकि वास्तव में यह जीन से प्रारंभिक दोहरे तारों की निरंतरता है और उनके क्रॉस सेक्शन के अनुरूप भी नहीं है। सभी उपभोक्ताओं की शुरुआत में तुरंत ऐसा ठोस ब्रेक। मुझे लगता है कि मैं इसे बढ़ाने की कोशिश करूंगा.
मैंने यह भी पाया कि माउंटिंग ब्लॉक के प्लास्टिक हिस्सों में से एक पर, उनके बीच जंपर्स वाले कुछ "डैडी" टर्मिनल लगे हुए हैं। मुझे उनके जंपर्स भी पसंद नहीं आए, मेरी राय में वे काफी कमजोर हैं। शायद सभी नहीं, लेकिन मैं हर चीज़ को मजबूत करूँगा।

50:1145

51:1652

जम्पर टर्मिनल. मुझे नहीं लगता कि मजबूत होने में दर्द होता है।

51:1758

सामान्य तौर पर, इन सभी मामलों से निपटने के बाद, एक हिस्से से यह पता लगाने के बाद कि क्या हो रहा था, सबसे पहले मैंने बोर्ड और कवर को धोने का फैसला किया। क्योंकि विशेष साधनमेरे पास साफ करने के लिए बोर्ड नहीं है, इसलिए मैंने इसे एक पुराने टूथब्रश का उपयोग करके सादे गर्म पानी से धोया। फिर मैंने इसे बैटरी पर अच्छी तरह से सुखाया। इसका लगभग सारा हिस्सा धुल गया था, हालाँकि कुछ जगहों पर ऑक्साइड अभी भी बची हुई थी, मुझे लगता है कि यह सूखने के दौरान बनी थी। खैर, जब तक मैंने उस पर ध्यान देना शुरू नहीं किया, तब तक मैं उससे निपट लूंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने सोल्डरिंग आयरन ले लिया है।
सबसे पहले, मैंने वहीं से शुरू करने का फैसला किया, जैसा कि मुझे आसान और तेज़ लगा - ब्लॉक कवर पर जंपर्स से। मेरे दिमाग में दो विकल्प उठे, या तो उन्हें पूरी तरह से मोटे तारों से बदल दिया जाए, या उन्हें थोड़े बड़े क्रॉस सेक्शन के तार से डुप्लिकेट किया जाए और इस तरह उनके प्रतिरोध को कम किया जाए। दूसरे रास्ते पर जाने का फैसला किया.
मुझे गैरेज में जंपर्स की तुलना में थोड़े बड़े क्रॉस सेक्शन के सुरक्षात्मक वार्निश के साथ एक तांबे का तार मिला, तार कटर और सरौता की मदद से, मैंने इसे जंपर्स का आकार देना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि यह एक नीरस काम है...

51:3526

52:506

ऐसा लगता है कि यह काम कर रहा है।

52:542

मैंने कई जंपर्स बनाए, फिर उन्हें अपने रिश्तेदारों के समानांतर टांका लगाया।

52:663

53:1170

ऐसा ही प्रतीत होता है, केवल सोना

53:1227

मैंने उनके साथ शाम सात बजे से सुबह तीन बजे तक काम किया।
यहाँ परिणाम नीचे है।

53:1373

54:1880 54:1896

मैंने बाद में टांका लगाने वाले बिंदुओं को एक विशेष वार्निश से ढकने का फैसला किया ताकि अगर अचानक पानी चला जाए तो वे ऑक्सीकरण न करें। लेकिन यह बाद में है, जब मैं ब्लॉक पर सारा काम पूरा कर लेता हूं।
फिर मैंने बोर्ड पर जंपर्स को बदलने का फैसला किया। वे कितने मृत हैं, इस पर ध्यान दें। बेशक, सिद्धांत रूप में, शायद वे पर्याप्त हैं, लेकिन मुझे वे बिल्कुल पसंद नहीं आए। मेरे बोर्ड पर, वे नीले और काले इन्सुलेशन वाले तारों से बने हैं, आप इसे फोटो में अच्छी तरह से देख सकते हैं

54:2612

55:506

मैंने स्टॉक जंपर्स को बदलने का निर्णय लिया

55:576

गैरेज में 2.5 वर्ग का सिंगल-कोर, तांबे का तार था। नीचे दी गई तस्वीर से पता चलता है कि यह मानक जम्पर की तुलना में कितना मोटा है, और सामान्य तौर पर आप देख सकते हैं कि यह कितना पतला है, बस एक कापेट।

55:879

56:1386

बाईं ओर एक प्रतिस्थापन है. दाईं ओर - वह जो बोर्ड पर था।

56:1478

जब मैंने एक नया जंपर तैयार किया, तो मुझे इस तथ्य का पता चला कि जंपर बोर्ड में पुराने छेद नए में फिट नहीं होते, वे बहुत छोटे हैं। सोचने और युद्ध स्थल की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, मैंने तय किया कि छेद सुरक्षित रूप से किए जा सकते हैं और इससे टांका लगाने के दौरान पटरियों को बंद करने जैसा व्यवधान पैदा नहीं होगा। इस मामले के लिए, 2.2 मिमी ड्रिल काम में आई। मैंने इसे स्क्रूड्राइवर में डाला और सावधानीपूर्वक छेद कर दिया

56:2240

57:506

एक स्क्रूड्राइवर और 2.2 मिमी ड्रिल का उपयोग करके, मैंने नियमित छेद ड्रिल किए। फिर, मैंने पहले जम्पर को टांका लगाया और सब कुछ ठीक हो गया।

57:734

58:1241

पहला परिवर्तन, परिणाम. रिश्तेदारों से मतभेद नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फिर, मैंने अगला किया और यह चला गया, यह चला गया, यह चला गया।

58:1463

59:1970

जल्दी की

59:1992

इसलिए जंपर्स लगभग सभी बदल दिए गए हैं

59:2074

60:506

परिणाम। लगभग सभी जंपर बदल दिए गए हैं।

60:584 60:948

मैंने रिश्तेदारों के बजाय सभी नए जंपर्स को सोल्डर किया। उन्हें बदलने का ऑपरेशन काफी सफल रहा, हालाँकि इस प्रक्रिया में काफी समय लगा। फिर मैंने मुख्य पावर जम्पर को मजबूत करने का फैसला किया, जो जनरेटर से ब्लॉक तक टर्मिनलों के इनपुट कनेक्टर को जोड़ता है, क्योंकि यह मुझे इनपुट तार के क्रॉस सेक्शन के संबंध में बहुत पतला लगता था। उसने लगभग 6 वर्गों के क्रॉस सेक्शन के साथ तांबे के तार का एक टुकड़ा क्यों लिया, उसमें से बिल्कुल अपने जम्पर के समान ही मोड़ा, उसे अच्छी तरह से विकिरणित किया

60:1809

61:2316

देशी के लिए अतिरिक्त जम्पर.

61:59

और उसे पुराने वाले के ऊपर टांका लगा दिया। मैंने इसे पूरी लंबाई के साथ सोल्डर नहीं किया, क्योंकि मैं इसे आवश्यक नहीं मानता, मैंने इसे उन जगहों पर अच्छी तरह से सोल्डर किया जहां यह टर्मिनल कनेक्टर्स से जुड़ता है। ताकि इसकी परिधि में कुछ स्थानों पर संकीर्णता के कारण उनकी सहनशीलता बाधित न हो।

61:513

62:1020

एक नया जम्पर टांका लगाया। जैसे ही वह यहां थी, वह अपनी जगह से जुड़ गई।

62:1154

फिर मैंने इस पावर जम्पर से जुड़े टर्मिनलों के सभी पैरों को मिलाप करने का फैसला किया, क्योंकि टर्मिनल स्वयं, सिद्धांत रूप में, कम या ज्यादा चौड़े हैं, लेकिन जम्पर से उनका बन्धन बहुत संकीर्ण है और पतले पैरों के रूप में है . इन्हीं पैरों को मैंने टिन से टांका लगाकर व्यास में मजबूत किया ताकि वे व्यास में टर्मिनलों से छोटे न हों। मेरा कैमरा इतने करीब से नहीं खींचता है, इसलिए जैसे ही मैं तस्वीर लेने में सक्षम हुआ, यह निकला। दूसरे भाग में जंपर्स से जुड़े टर्मिनलों के पैरों की एक तस्वीर है, और यहां उनकी तस्वीरें पहले से ही सोल्डरिंग द्वारा प्रबलित हैं।

62:2164

63:506

टांका लगाने योग्य और बढ़े हुए इनपुट कनेक्टर पैर।

63:600

इन्हीं पैरों के टर्मिनलों के इनपुट कनेक्टर पर तीन हैं। दो पूरी चौड़ाई में बोर्ड से होकर गुजरते हैं और फिर तेजी से संकीर्ण होते हैं, और बीच वाला बोर्ड के दूसरी तरफ संकरा होता है और फिर प्रारंभिक संकीर्ण में प्रवेश करता है। मैंने सोचा कि इसके साथ क्या करना है, लेकिन फिर मैंने थूक दिया, और इसे वैसे ही छोड़ने का फैसला किया, और पूरे भार को शेष दो पर निर्देशित किया, और जितना मैं कर सकता था उन्हें मजबूत किया।
जब मैंने इसे पूरा कर लिया, तो बोर्ड के सभी ट्रैकों को मजबूत करने और बेहतर चालकता के लिए उनका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उन्हें सोल्डर करने का विचार आया। हां, लेकिन यहां ऐसी बात है कि यह काम, या यूं कहें कि उस तरफ का काम जहां फ़्यूज़, रिले के टर्मिनल स्थित हैं और सभी जंपर्स को सोल्डर किया जाता है, नए जंपर्स को सोल्डर करने से पहले किया जाना था। अन्यथा, वे रास्ते में आ जाते हैं, और ऐसा करने के लिए, उन्हें फिर से टांका लगाने की आवश्यकता होती है और यह सब। और मैंने इस पर बहुत समय बिताया। संक्षेप में, मैंने इस मामले में थोड़ी गड़बड़ कर दी है। मैंने फैसला किया, ठीक है, मैं अभी इस प्रक्रिया के बिना ही काम करने की कोशिश करूँगा। रोकथाम के लिए, मैंने पहले ट्रैक को सुदृढ़ किया, वह जो इनपुट से और लगभग सभी फ़्यूज़ के पहले टर्मिनलों तक आता है

63:2460

64:506

कनेक्टर से फ़्यूज़ टर्मिनलों तक ट्रैक को सुदृढ़ किया गया।

64:607

इस पर, ब्लॉक के साथ काम स्थगित करना पड़ा, क्योंकि एक मशीन की आवश्यकता थी और ब्लॉक को जगह पर रखना था। निःसंदेह, मैं साफ-सुथरी रीडिंग पर ध्यान देने से खुद को नहीं रोक सका... निःसंदेह, मैं चिंतित था कि सारा काम बर्बाद हो गया था और उस पर बिताया गया समय बर्बाद हो गया था। कार स्टार्ट की. सुव्यवस्थित रीडिंग, पहले की तरह, पहले की तुलना में कम नहीं रही - 14.6

64:1261

65:1768

पहले संशोधनों के बाद से ठंडे इंजन पर गेज रीडिंग नहीं बदली है। शेष कम से कम 14.6

65:1963

खैर, यहां सब कुछ स्पष्ट है. इंजन के पूरी तरह गर्म हो जाने के बाद, साफ-सुथरी रीडिंग घटकर 14.4 8) रह गई। और यह पहले से ही कम से कम थोड़ा था, लेकिन ब्लॉक को सोल्डर करने से पहले की तुलना में अधिक था। इससे पहले, सुव्यवस्थित रीडिंग (जीन-बैटरी + द्रव्यमान के तारों को बदलने के बाद) 14.3-14.4 थी, 14.3 अधिक स्थिर थी।

65:2445

66:506

इंजन के पूर्ण वार्म-अप के बाद संकेत 14.4 हो गए। ब्लॉक पर काम करने से पहले, वे 14.3 से थोड़ा कम थे

66:711

कांपते हाथ और सुन्न उंगलियों के साथ, मैंने उपभोक्ताओं को चालू करना शुरू कर दिया। 8) चालू - मेरी सभी बैकलाइट (स्टॉक से दूर, बहुत मजबूत गिरावट देती है), उच्च बीम, सामने पीटीएफ, पीछे पीटीएफ, गर्म पीछे की खिड़की, गर्म दर्पण, तीसरी स्थिति में पूरी शक्ति पर हीटर (स्टोव), संगीत (सबवूफर के बिना) ... 8) सुव्यवस्थित ने मुझे 14.0 दिखाया

66:1312

67:1819

गर्म इंजन, 14.0 के साथ पूरी शक्ति पर सभी उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से सुव्यवस्थित रीडिंग। मैंने गर्म पिछली खिड़की को बंद करने की कोशिश की, क्योंकि यह बहुत बड़ा भार लेती है, मुझे ऐसा लगता है, स्टोव से भी अधिक, साफ-सुथरी रीडिंग 14.1 तक बढ़ गई

67:2302

68:506

गर्म इंजन पर साफ-सफाई के संकेत, सभी उपभोक्ताओं के चालू होने पर, लेकिन गर्म पीछे की खिड़की बंद होने पर, 14.1

68:739

खैर, मैं बहुत कम ही गर्म पिछली खिड़की के साथ गाड़ी चलाता हूं, ज्यादातर ओले गिरने के बाद पार्किंग स्थल से बाहर निकलते समय। इसलिए मैं इसके भार को ध्यान में नहीं रखता, मूलतः यह शामिल नहीं है।
काम सुचारू रूप से नहीं चला. 8) मैंने एक दिन के लिए स्केटिंग की, यूनिट के संचालन में कोई समस्या सामने नहीं आई और साफ-सफाई अन्य नंबरों से खुश होने लगी।
मैंने कुछ समय के लिए ब्लॉक पर काम पूरा करने का निर्णय लिया, क्योंकि प्राप्त परिणाम अब मेरे लिए काफी है।
मैंने इसे फिर से कार से उतारा, इसे अलग किया और इसे दो बार अच्छी तरह से वार्निश से भर दिया, ताकि ब्लॉक में जाने वाली कोई भी नमी मेरे काम को खराब न कर दे।

68:1728

69:2235

ढक्कन के लिंटल्स को रोगन किया गया।

69:59

मैंने कनेक्टर्स और फ़्यूज़ के सभी टर्मिनलों को जितना संभव हो सके, कम से कम बाहर से भी मिस किया, ताकि वे भी ऑक्सीकरण न करें, ठीक है, कम से कम ऑक्सीकरण को कम करने के लिए।

69:385

70:892

बोर्ड को दिल से वार्निश से भर दिया।

70:943

71:1450

मैंने फीस को दो बार अपनी अंतरात्मा की आवाज पर उगल दिया। और उसने यथासंभव सभी टर्मिनलों के बाहरी किनारों को वार्निश किया। मैंने बोर्ड को बैटरी पर अच्छी तरह सुखा दिया। फिर उसने ब्लॉक को इकट्ठा करना शुरू किया। नमी को ब्लॉक में प्रवेश करने से रोकने के लिए, मैंने इसके शरीर के आधे हिस्से के जोड़ को सिलिकॉन सीलेंट से कोट करने का निर्णय लिया। मुझे लगता है कि अगर ब्लॉक को अलग करना जरूरी है तो सूखने पर यह बड़ी बाधा नहीं बनेगी और साथ ही पानी ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा।

71:2240

72:506

मैंने सामान्य काले सिलिकॉन सीलेंट के साथ ब्लॉक के हिस्सों के जोड़ को चिकना कर दिया।

72:647

मैंने ब्लॉक के ऊपरी कनेक्टर के टर्मिनलों के स्थान को सीलेंट से ढकने का भी निर्णय लिया, क्योंकि सबसे अधिक संभावना है कि ब्लॉक में सबसे अधिक पानी उन्हीं से मिला होगा। मैंने टर्मिनलों के नीचे, उनके गोंद की स्कर्ट में सीलेंट लगाया, जिसके साथ ब्लॉक को अलग करने से पहले उन्हें कारखाने से शीर्ष कवर में तय किया गया था

72:1137

73:1644

मैंने ऊपरी कनेक्टर के टर्मिनलों के निचले हिस्से को सीलेंट से चिकना कर दिया। इनके माध्यम से अधिकांश पानी ब्लॉक में प्रवेश करता है।

73:1817

और उसने ब्लॉक को एक पूरे में जोड़ दिया।

73:1873

74:2380

एकत्रित ब्लॉक. फिर मैंने विश्वसनीयता के लिए सीलेंट के साथ सीवन को फिर से चिकना कर दिया।

74:130

मैंने इसे अगले दिन तक असेंबल रूप में बैटरी पर रख दिया, ताकि यह गर्मी में अच्छी तरह सूख जाए। और जब ब्लॉक सूख रहा था, मैंने जनरेटर से माउंटिंग ब्लॉक तक तार बदलना शुरू करने का फैसला किया। पहले 6 वर्गों के क्रॉस सेक्शन के साथ 5.5 मीटर पीवी-3 तार और उसमें एक टिनयुक्त टर्मिनल खरीदा था, जैसा कि मैंने पहले भाग में तारों पर लगाया था, 25 वर्गों के व्यास के साथ। एक मीटर तार की कीमत 31 रूबल है, टर्मिनल की कीमत 20 रूबल है। और साथ ही, मैं भाग्यशाली था, मुझे एक कार गलियारा मिला, और यहां तक ​​​​कि सिर्फ वही व्यास जो मुझे चाहिए था और एक मीटर के टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक कट में, जो फुटेज मुझे चाहिए। 8) एक मीटर गलियारे की कीमत मुझे 32 रूबल प्रति मीटर पड़ती है। मुझे 5.5 मीटर तार की आवश्यकता क्यों पड़ी? वहां का विषय ऐसा है कि ब्लॉक के कनेक्टर में एक बड़ा तार डालना संभव नहीं है, जिसमें जनरेटर से तार शामिल हैं। देशी तार का क्रॉस सेक्शन लगभग 4 वर्ग का होता है और इसे दोगुना कर दिया जाता है, यानी इसका कुल क्रॉस सेक्शन लगभग 8 वर्ग का होता है। मैंने तार के क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने और कनेक्टर के मौजूदा खाली स्लॉट में एक और, तीसरा तार जोड़ने का फैसला किया। और कुल मिलाकर 6 वर्गों के क्रॉस सेक्शन वाले तीन तारों ने कुल क्रॉस सेक्शन के 18 वर्ग दिए।
मैंने तार को तीन भागों में मोड़ा और तीन समान टुकड़ों में काटा, प्रत्येक की लंबाई लगभग 1.8 मीटर निकली, यह जनरेटर से माउंटिंग ब्लॉक तक की पूरी लंबाई के लिए पर्याप्त थी, यहां तक ​​कि थोड़े अतिरिक्त मार्जिन के साथ भी।
तीनों तारों के सिरे अलग कर दिए

74:2499

75:506

मैंने तीनों तारों के सिरे उतार दिए और उन्हें एक केबल में मोड़ दिया।

75:617

उन्हें टिन से ढक दिया, टिप पर रख दिया, इसे अच्छी तरह से गर्म किया, फिर जल्दी से इसे एक शिकंजा में जकड़ दिया और इसे दिल से बढ़ाया। फिर मैंने पूरी चीज़ को लाल हीट श्रिंक ट्यूबिंग से इंसुलेट किया। सुविधा और फेंग शुई के लिए, आख़िरकार "प्लस"।

75:1031

76:1538

उसने इसे गर्म किया, निचोड़ा और इसे लाल हीट सिकुड़न ट्यूब से बंद कर दिया। मैंने एक निश्चित दूरी के बाद थर्मोट्यूब रिंगों की मदद से तीनों तारों को एक साथ खींचा ताकि वे एक गुच्छा में हों

76:1864

77:2371

जनरेटर से यूनिट तक नई केबल लगभग तैयार है। फिर, मैंने तारों के दूसरे सिरों को साफ किया और उनमें "मदर" टर्मिनलों को जोड़ दिया। मैंने उन्हें लाल थर्मोट्यूब से भी इंसुलेट किया ताकि हर तरह से सब कुछ एक बंडल में रहे।

77:383

78:890

इस तरह सर्प-गोरींच निकला

78:961

खैर, और अंत में, मैंने परिणामी केबल पर एक गलियारा डाल दिया। उन्होंने इसे इसकी पूरी लंबाई के साथ समान दूरी पर एक थर्मोट्यूब के छल्ले के साथ दबाया, और इसे एक लाल ट्यूब के साथ सिरों पर बंद कर दिया।

78:1271

79:1778

जनरेटर से यूनिट तक तैयार केबल।

79:1850

मैंने जनरेटर से ब्लॉक तक के पुराने तार नहीं हटाए। मैंने देखा, उन्हें सामान्य हार्नेस से और गलियारे से बाहर निकालने के लिए वहां बहुत अधिक काम है। मैंने बस उन्हें बंद करने का फैसला किया, सिरों को काट दिया ताकि बाहर घूमना न पड़े और शर्मिंदा न होना पड़े। उन्होंने नई केबल को पुरानी केबल के स्थान पर फैलाया, और इसे प्लास्टिक क्लैंप के साथ लंबाई के साथ सुरक्षित किया।
अगले दिन, ब्लॉक पहले से ही सूखा हुआ था, इसे जगह पर रखें। रोकथाम के लिए, मैंने ब्लॉक के चरम किनारे के निचले हिस्से को सीलेंट से गुजारा ताकि ब्लॉक को उसके नीचे स्थापित करने के बाद पानी केबिन में न जाए। सिद्धांत रूप में, एक नई केबल और सब कुछ जोड़ा गया।
वैसे, मैंने बैटरी के द्रव्यमान और प्लस के पहले से बने तारों पर गलियारे को बदल दिया। इस विषय के पहले भाग में नए गलियारे के साथ तारों की तस्वीरें, जो रुचि रखते हैं, एक नज़र डालें।
कार स्टार्ट की. और, ईमानदारी से कहूं तो, साफ-सफाई पर मेरी रीडिंग बिल्कुल भी नहीं बदली है। एकमात्र बात यह है कि जब गर्म पिछली खिड़की और स्टोव जैसे शक्तिशाली उपभोक्ताओं को चालू किया गया, तो अल्पकालिक बिजली वृद्धि में उल्लेखनीय कमी आई, मैंने इसे तुरंत महसूस किया। लेकिन सुव्यवस्थित रीडिंग के अनुसार, अवशिष्ट वोल्टेज ने तार के प्रतिस्थापन को प्रभावित नहीं किया। खैर, कम से कम छलांग को कम करने के लिए तो मेहनत बेकार नहीं की गई।

79:3838

सामान्य तौर पर, वोल्टेज में सबसे बड़ी वृद्धि और घाटे में कमी जनरेटर से बैटरी तक तार को बदलने, बिजली द्रव्यमान के सभी तारों को बदलने, अतिरिक्त स्थापित करने के बाद हुई। जनरेटर ग्राउंड तार और माउंटिंग ब्लॉक की सोल्डरिंग। जनरेटर से यूनिट तक तार बदलने से मेरी कार पर कोई ठोस वृद्धि नहीं हुई।

79:567

यदि किसी को बोर्ड की पटरियों को मजबूत करने की इच्छा है, तो मुझे लगता है कि यह सुव्यवस्थित रीडिंग में भी अपना बदलाव लाएगा। मैं अभी तक इस तक नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन मैं परिणामों से बहुत खुश हूं।

79:930

लेकिन पूरी तरह से गर्म इंजन पर बैटरी से ली गई रीडिंग, जिसमें सभी उपभोक्ता पूरी शक्ति से चालू थे, मैं किसी के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए यह बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने के लिए पर्याप्त है और ताकि यह उबल न जाए मेरी आँखों के ऊपर.

79:1346

80:1853

संकेत. पूरी तरह गर्म इंजन. सभी उपभोक्ता पूरी क्षमता से चालू हैं। 14.3

80:2022

नतीजा:
1. 5.5 मीटर लंबे 6 वर्गों के क्रॉस सेक्शन के साथ तार पीवी-3। - 171 रगड़। (कीमत प्रति मीटर - 31r.)
2. टिनडेड टर्मिनल, 25 वर्ग के तार के लिए - 20 रूबल।
3. टर्मिनल "माँ", तीन टुकड़े - स्टॉक में थे।
4. विभिन्न आकारों और रंगों में हीट सिकुड़न ट्यूबिंग - स्टॉक में थी।
5. प्लास्टिक हार्नेस, सोल्डर के साथ एक सोल्डरिंग आयरन और अन्य उपकरण हमेशा हाथ में होते हैं।
6. कार गलियारा, व्यास 15.7 मिमी, लंबाई 5.5 मीटर (पहले से बदले गए सभी तारों और इस केबल के लिए) - 176 रूबल। (कीमत प्रति मीटर - 32 रूबल)

80:827

कार की बैटरी अक्सर ख़त्म हो जाती थी, जो एक वर्ष से भी कम पुरानी है। वाल्टमीटर ने कम वोल्टेज दिखाया। जनरेटर द्वारा उत्पादित वोल्ट की संख्या बढ़ाने के बारे में इंटरनेट पर पढ़ने के बाद, मैंने वही किया जो कई लोग करते हैं।

80:1332

प्रारंभिक वोल्टेज जब मैंने कार शुरू की (सभी बटन, स्टोव और संगीत बंद हैं)

80:1497

81:2004

तो, हमें चाहिए: एक मोटा तार (मेरे पास सबवूफर से एक अतिरिक्त है) और 4 टर्मिनल। सोल्डरिंग आयरन और बिजली का टेप

81:193

82:700

मैंने तार काट दिया, टर्मिनलों को दोनों तरफ से जोड़ दिया, टांका लगाने की जगह को इन्सुलेट किया, बस मामले में

82:880

83:1387

84:1894

इसके बाद, बैटरी से नकारात्मक टर्मिनल हटा दें। हम अपने द्वारा बनाए गए तार को लेते हैं और इसे एक छोर से जनरेटर से जोड़ते हैं, दूसरे छोर से शरीर के द्रव्यमान से जोड़ते हैं, मैंने इसे वॉशर जलाशय के पास बोल्ट से बांध दिया विंडशील्ड(यह हेडलाइट को पकड़ने वाले बोल्ट के लिए संभव था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां)

84:2398

85:506

क्लोज़ अप

85:537

86:1044

सामान्य फ़ॉर्म

86:1065

वोल्टेज बढ़कर 13.5 - 13.6 V हो गया।

86:1133

87:1640

अगला कदम अतिरिक्त जमीन को बैटरी से जोड़ना है। बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल पर, एक पतला काला तार होता है (मैंने उस पर किसी प्रकार का फ़ैक्टरी लेबल भी लगाया था)। हमने इस तार को टर्मिनल से हटा दिया, इसके नीचे दूसरा, हमारी घर-निर्मित, वायरिंग डाल दी, जिसके बाद हम कारखाने वाले तार के साथ तार को मोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि फैक्ट्री का तार कहां जाता है, यह बैटरी के समानांतर बाएं विंग तक जाता है। हमने तार को द्रव्यमान (पंख से) से हटा दिया, नट, इस तार के टर्मिनल और वॉशर को कपड़े से पोंछ दिया। हम घर में बने तार को बांधते हैं और उसके ऊपर कारखाने वाले को। वे। हमारे पास सब कुछ है. बैटरी से दो तार ज़मीन पर जा रहे थे। यदि चाहें तो फ़ैक्टरी वाले को हटाया जा सकता है।

87:2844

88:506

89:1013

परिणाम:

89:1036

90:1543

मुझे खुशी है कि कम से कम मैं जनरेटर से बैटरी चार्जिंग को थोड़ा बढ़ाने में कामयाब रहा। सर्दियों के करीब, मैं "तीन-स्तरीय वोल्टेज नियामक" स्थापित करने की योजना बना रहा हूं।

90:1799

किसी तरह पार्किंग जनरेटर में चिल्लाया। उसने कुछ सेकंड बिताए और चुप हो गया। तो फिर। मैंने काकपॉट के नीचे देखा - बेल्ट बरकरार है, जनरेटर बाहरी रूप से बिल्कुल क्रम में है। लेकिन ऑनबोर्ड वोल्टेज 13.8V के बजाय 12.6V है। तत्काल गैरेज में, जबकि वह जा सकता है)
मैं जनरेटर हटाता हूं, स्टिकर साफ करता हूं। स्थापित जेनरेटर ELTRA 5102.3771, 14V 80A। मैं जनरेटर को हटाने और अलग करने पर विस्तार से ध्यान नहीं दूंगा, यह सब मैनुअल में विस्तार से वर्णित है।
निरीक्षण का नतीजा: पुल के कुछ डायोड जलकर धुंए में आ गए हैं, बीयरिंग बज रहे हैं, स्लिप रिंग लगभग इन्सुलेशन तक खराब हो गए हैं।
बियरिंग्स को दबाया और बदला जाता है। यहां उपयुक्त लोगों के उदाहरण दिए गए हैं:

90:2954

पिछला:
नाची 6202डीडीयूसीएम
कोयो 62022आरएससीएम

90:49

सामने:
नाची6303 डीडीयूसीएम
कोयो 63032आरएससीएम

90:103

मैंने बिना किसी समस्या के डायोड ब्रिज और रिले-रेगुलेटर भी खरीदा और बदल दिया, लेकिन संपर्क रिंगों के साथ एक घात है, वे कहीं भी बिक्री के लिए नहीं हैं। और यदि VAZ जनरेटर हैं, तो वे इस ELTRA के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
मैं कैटलॉग पर बैठ गया और प्रस्तावित रिंगों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। एक लंबी खोज के बाद अंततः सफलता मिली। यहाँ उपयुक्त छल्लों के लिए कोड है: 120950, निर्माता IKA।

90:705

91:1212

मैंने पुराने छल्लों को टांका लगा दिया, और वे आसानी से रोटर से निकल गए। पुरानी और नई अंगूठियों की तुलना. निचली रिंग के विकास पर ध्यान दें:

91:1453

92:1960

हम नई अंगूठियां डालते हैं, पहले लैंडिंग रिंग को सायनोएक्रिलेट से चिकना करते हैं, उन्हें मिलाप करते हैं और नंगे स्थानों को वार्निश से ढक देते हैं:

92:2188

93:506

हम एक इंसुलेटिंग वॉशर लगाते हैं:

93:559

94:1066

धड़कनों को दूर करने के लिए रोटर को रिंगों के खांचे में ले जाया गया:

94:1167

95:1674

जनरेटर को असेंबल करना:

95:1714

96:2221

सभी फास्टनरों को स्टेनलेस वाले से बदल दिया गया, सभी कनेक्शनों को सावधानीपूर्वक इंसुलेट किया गया, और जनरेटर को भी साफ किया गया।

96:181

6. VAZ 2115 जनरेटर के संचालन का निदान - माप

मुझे वोल्टेज की समस्या है - XX पर यह मानक देता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उपभोक्ताओं को बंद करने के बाद यह मानदंड बहुत धीरे-धीरे प्राप्त होता है।

96:512

यहाँ माप हैं
एक रात के डाउनटाइम के बाद:
इंजन चालू नहीं हुआ, उपभोक्ताओं का स्विच ऑफ हो गया।

96:658

97:1165

98:1672

बाद में मैं ज्यादा नहीं चला, करीब 5-7 कि.मी. कार चल रही है. शामिल आयाम और निकट.

98:1834

99:2341

100:506

जैसा कि आप देख सकते हैं, रीडिंग निराशाजनक है, यदि आप ब्रेक भी दबाते हैं, तो आम तौर पर 12.7-12.8 होते हैं, और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।

100:709

जनरेटर को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए:
कुंजी/सिर, आदि 8, 10, 13 और यह 15 जैसा लगता है

100:927

जनरेटर को हटाना शुरू कर दिया गया है
सबसे पहले करने वाली बात यह है कि बैटरी से टर्मिनल को हटा दें, आप दोनों को हटा भी सकते हैं ताकि गलती से कुछ छोटा न हो जाए।

100:1210

खैर, फिर हम जनरेटर से टर्मिनल हटा देते हैं।
एक टर्मिनल "माँ" "पिता" सिद्धांत के अनुसार बनाया गया है - इसे बस जनरेटर से बाहर निकाला जाता है।
दूसरे टर्मिनल को एक नट से पेंच किया जाता है, यह नट एक रबर प्लग के नीचे होता है। मेरा मसूड़ा सूख गया, फोटो में, सिद्धांत रूप में, सब कुछ दिखाई दे रहा है।

100:1670

101:2177

जनरेटर पर टर्मिनल/संपर्क

101:58

फिर हमने इन बोल्टों को क्रम से खोल दिया

101:140

102:647

और हम बेल्ट को हटाने के लिए जनरेटर को इंजन में स्थानांतरित करते हैं।

102:748 102:1046

103:1553 103:1617

104:2124

सावधान रहें, तीसरा बोल्ट खोलने के बाद जनरेटर गिर जाएगा, इसे ध्यान में रखें! आप जनरेटर को गिरा नहीं सकते, लेकिन शायद आप गिरा सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा न करना ही बेहतर है!

104:297

सिद्धांत रूप में, बस इतना ही, अब जनरेटर आपके हाथ में है।

104:399

105:906

क्या नहीं करना चाहिए और मैंने बोल्ट कैसे खोले, इसके बारे में अभी तक बहुत अधिक पाठ नहीं है।

105:1038

जो नहीं करना है:

105:1078

जनरेटर के नीचे एक बोल्ट/स्टड है जिसे खोलने की आवश्यकता नहीं है! आप इसे केवल थोड़ा ढीला कर सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है)
दुर्भाग्य से, इसकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मैंने उस स्थान पर घेरा बनाया जहां यह खड़ा है।

105:1414

106:1921

वे कहते हैं कि जनरेटर को हटाने के लिए इस विशेष बोल्ट को खोलना ही काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बोल्ट केवल आंतरिक झाड़ियों को कसता है, जो बदले में इंजन ब्लॉक के अल्टरनेटर माउंट पर अल्टरनेटर को पकड़ता है। संक्षेप में, भले ही आप इस बोल्ट को बाहर खींच लें, आप जनरेटर को भी नहीं हटाएंगे।

106:2445

यहाँ पिन है

106:31

107:538

वह शरीर पर टिकी होती है और उसे बाहर खींचने से काम नहीं चलता। मैंने इंजन को धक्का देने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

107:721

108:1228

संक्षेप में इसके बारे में कि कैसे उसने बोल्ट खोले, सिर और कॉलर को लिया, बोल्ट में डाला और अपने पैर से धक्का दिया। अन्यथा, कोई रास्ता नहीं - बस एक कपट आपके हाथों से कितना असहज है।

108:1479

109:1986

इस बार, मैंने उसे यह सुनिश्चित करने के लिए बुलाया कि जनरेटर अभी भी चालू है।

109:2198

तो चलिए क्रम से चलते हैं।

109:46

जनरेटर की जांच करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, सबसे पहले, आपको जनरेटर से प्लास्टिक कवर को हटाने की जरूरत है जिसके तहत डायोड ब्रिज और रिले / वोल्टेज रेगुलेटर / ब्रश स्थित हैं

109:363

110:870

कवर हटायें

110:901

हमें ऐसी तस्वीर मिलती है (बस वॉशर न खोएं)

110:999

111:1506

डायोड ब्रिज और वोल्टेज नियामक
अब वोल्टेज रेगुलेटर को खोलें और डिस्कनेक्ट करें

111:1679

112:2186

113:506

ब्रशों की हालत देखो

113:559

114:1066

निचला ब्रश 11 मिमी

114:1100

115:1607

शीर्ष ब्रश 12 मिमी

115:1643

और फिर सवाल उठा: कारखाने की लंबाई, नए ब्रश क्या हैं? मुझे नेटवर्क पर कुछ भी समझदार नहीं मिला, लेकिन मैंने पाया कि न्यूनतम 5 मिमी है। ये ब्रश पहले से ही 7 साल पुराने हैं और 67,000 मील हैं। आगे बढ़ो। हम डायोड ब्रिज को हटा देते हैं। सिद्धांत रूप में, आप गोली नहीं चला सकते, लेकिन मैंने इसे ले लिया, मुझे बस इसमें दिलचस्पी थी। डायोड ब्रिज को हटाने के लिए, 4 संपर्कों को मोड़ना पर्याप्त है। कुछ जनरेटर में 3 हो सकते हैं।

115:2320

116:506 116:520

117:1027

जेनरेटर की जांच

117:1070

हम रोटर वाइंडिंग को स्लिप रिंग से जोड़कर एक टेस्टर से उसके प्रतिरोध की जांच करते हैं। प्रतिरोध लगभग 3-5 ओम होना चाहिए। यदि परीक्षक पर रीडिंग अनंत दिखाती है, तो रोटर वाइंडिंग में दरार है और इसे बदला जाना चाहिए।

117:1538

मेरे पास 3.2 ओम है - मानक।

117:1578

118:2085

अतिरिक्त डायोड का परीक्षण करने के लिए, परीक्षक की "सकारात्मक" (लाल) जांच को स्टेटर वाइंडिंग के टर्मिनलों से कनेक्ट करें, जिससे अतिरिक्त डायोड के टर्मिनलों को मिलाया जाता है, और "नकारात्मक" (काली) जांच को विपरीत टर्मिनलों से कनेक्ट करें अतिरिक्त डायोड का. यदि डायोड अच्छे हैं, तो परीक्षक 550-600 ओम का प्रतिरोध दिखाएगा।

118:589

आदर्श के बारे में. उपकरण त्रुटि + जांच खराब तरीके से दबाई गई है।

118:697

119:1204

रेक्टिफायर डायोड की जाँच करना। ऐसा करने के लिए, परीक्षक को प्रतिरोध माप मोड पर सेट करें और "नकारात्मक" (काला) परीक्षक जांच को जनरेटर के "प्लस" टर्मिनल से कनेक्ट करें, और "सकारात्मक" (लाल) जांच को आठ संपर्क टर्मिनलों से कनेक्ट करें। डायोड का. यदि डायोड अच्छे हैं, तो परीक्षक 550-600 ओम का प्रतिरोध दिखाएगा।

119:1820

मैंने इसे इस तरह से किया, विचार वही है

119:1913

120:2420

जनरेटर स्टेटर वाइंडिंग्स की जाँच करें। वैकल्पिक रूप से ओममीटर जांच को जनरेटर स्टेटर वाइंडिंग के टर्मिनलों से जोड़कर, हम एक खुले सर्किट के लिए वाइंडिंग की जांच करते हैं। जनरेटर स्टेटर वाइंडिंग में ब्रेक की अनुपस्थिति में, ओममीटर कम प्रतिरोध (लगभग 10 ओम) दिखाएगा

120:458

मेरे मामले में, यह 0.9 ओम है - क्रम में भी।

120:534

121:1041

इसलिए, मैंने स्वयं ब्रशों की जाँच नहीं की, क्योंकि उन्हें एक बैटरी और एक लाइट बल्ब और कुछ और चीज़ की आवश्यकता होती है।

121:1206

मैंने हर उस संपर्क को साफ़ किया जिसे मैं साफ़ कर सकता था

121:1430

1. जनरेटर के सभी संपर्कों को साफ किया
2. मैंने जनरेटर के फास्टनरों को इंजन ब्लॉक तक साफ किया (जैसा कि मुझे बताया गया था, यह "द्रव्यमान" है)
3. इंजन ब्लॉक पर उन स्थानों की सफाई की गई जहां जनरेटर फास्टनरों को दबाया जाता है (जैसा कि मुझे बताया गया था, यह "द्रव्यमान" है)
4. साफ संपर्क "डी" (कार में तार)
5. जनरेटर से जुड़े बिजली के तारों को हटा दिया।
6. मैंने बैटरी के टर्मिनलों को भी साफ किया

121:2068

अब कुछ तस्वीरें

121:41

122:548

123:1055

कार्य का सारांश:
मैंने सब कुछ कनेक्ट किया, कार स्टार्ट की, बीसी ने 14.2v पर रीडिंग दी
मैं यार्ड के चारों ओर थोड़ा घूमा (200 मीटर, क्योंकि कार के सभी डॉक घर पर ही रहे, मैंने इसे जोखिम में न डालने का फैसला किया। मैंने संगीत चालू किया, हमेशा की तरह, चुपचाप, इसलिए मेरे लिए और बीसी ने 14.1 - 14.2 दिखाया वी
शामिल आयाम - 14.1
पड़ोसी को चालू किया, और देखो! - 13.9

123:1570

यह 13.3v हुआ करता था - संपर्कों की सफाई सफल रही और इससे बहुत मदद मिली। कार्य व्यर्थ नहीं हुआ, इससे प्रसन्नता होती है।

123:1783

मैंने ब्रश नहीं बदले.

123:1817

जैसा कि आपको याद है, मैंने लिखा था कि मेरे ब्रश की लंबाई 11 और 12 मिमी है। मुझे इस बात में बहुत दिलचस्पी थी कि नए ब्रश कितने लंबे होते हैं - इसलिए मुझे यह नहीं मिला। महत्वपूर्ण न्यूनतम 5 मिमी है!

123:2123

फोटो, जो जनरेटर एंकर पर एक छोटा आउटपुट दिखाता है, सिद्धांत रूप में, आउटपुट छोटा है।

123:181

124:688

यह कोई रहस्य नहीं है कि VAZ में वोल्टेज के साथ, सब कुछ सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। लेकिन आप शांत रहेंगे. आपके पास बोर्ड पर दो वोल्टमीटर हैं - ट्रॉट्स्की
1-सुव्यवस्थित वीडीओ
2 - ट्रिप कंप्यूटर. वे, सहमत होकर, आपको ऑन-बोर्ड वोल्टेज + 0.2V बनाते हैं।
और जब आप इसे काटते हैं, तो तनाव में वृद्धि के साथ नृत्य शुरू हो जाता है। लोग तरह-तरह से इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.
वोल्टेज क्यों गिरता है?
पारंपरिक वोल्टेज रेगुलेटर में एक सर्किट होता है जो तापमान बढ़ने पर वोल्टेज को कम कर देता है, लेकिन यह सर्किट जनरेटर में रेगुलेटर के अंदर होता है, और जनरेटर इंजन के साथ गर्म हो जाता है।
गर्मियों में, ठीक है, वोल्टेज कम हो गया और ठीक है - बैटरी उबलेगी नहीं। और सर्दियों में? - रिचार्ज नहीं करना, स्टार्ट नहीं करना, ओवरडिस्चार्जिंग, बैटरी जम गई... बैटरी नहीं बची।

124:2178

क्या करते है वो:
1. डायोड को एक गैप में रेगुलेटर से मिलाएं।< 20руб. (зависимость от температуры двигателя остается)
2. तीन-स्तरीय नियामक> 300 रूबल खरीदें।
3. मानक नियामक सर्किट का शोधन - 120 रूबल। यह एक नियामक की खरीद के साथ है (इंजन के तापमान के आधार पर)
4. थर्मली अनुकूलित नियामक।

124:565

उत्तरार्द्ध की खरीद के साथ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तुला में कई दुकानों में वे समझ नहीं पाते हैं कि मैं उनसे क्या चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इस नियामक को देखा भी नहीं है।

124:849

3-स्तरीय नियामकों के हत्यारे से मिलें।

124:935

125:1442

वोल्टेज नियामक थर्मली अनुकूलित (रेनाटो) 61.3702-05। (पैकेज्ड)

125:1577

126:2084

अनुदेश 1 पक्ष

126:40

127:547

अनुदेश 2 पक्ष

127:588

128:1095

पैकेज का उल्टा भाग

128:1147

हम ध्यान से देखते हैं कि इसे कहां लगाया जाता है। निर्माता की वेबसाइट पर दी गई जानकारी विरोधाभासी है।

128:1304

129:1811

मुख्य पृष्ठ

129:1848

130:2355

नियामक पृष्ठ

130:45

मैं कुछ नहीं लिखूंगा, "10 अंतर" आप खुद ही ढूंढ लेंगे अगर आपकी नजरें सही जगह पर हों।

130:170

निर्देशों के अलावा, पैकेज में शामिल हैं

130:236

131:743

नियामक, तापमान सेंसर, प्लग, ब्लॉक, संबंध

131:837

132:1344

अधिक विरोधाभास

132:1379

133:1886

मानक नियामक और थर्मो-अनुकूलित

133:1977

134:2484

सामने का दृश्य

134:24

135:531

यहां तक ​​कि माउंट भी मेल खाते हैं.

135:581

136:1088

पीछे की तरफ

136:1126

137:1633 137:1649

138:2156

सोल्डरिंग संपर्क (वैसे, वार्निश - यह अच्छा है)

138:95

आलीशान क्या हैं?
1. सेट करें और भूल जाएं (यदि यह टूटता नहीं है)
2. तीसरे स्तर की तरह वोल्टेज स्विच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. ठंड और गर्म मौसम में अधिक सक्षम बैटरी चार्जिंग।
4. कार गर्म होने पर उच्च वोल्टेज।
5. बैटरी अधिक समय तक चलेगी (बहस का विषय है, लेकिन संभावना अधिक है)

138:569

वोल्टेज बनाम तापमान का ग्राफ.
यह कोई रहस्य नहीं है कि ठंड के मौसम में आपको गर्म मौसम की तुलना में बैटरी चार्ज करने के लिए अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। (बैटरी सुविधाएँ)

138:873

139:1378

सेंसर तापमान से वोल्टेज परिवर्तन का ग्राफ़

139:1477

-20 पर 14.7V
0 पर 14.6V
20 पर 14.4V
50 पर 14V
60 पर 13.8V
उसी समय, इंजन का तापमान नहीं, बल्कि बैटरी टर्मिनल का तापमान, जो जनरेटर केस के तापमान की निगरानी से काफी बेहतर है।

139:1809

संचालन और वोल्टेज समायोजन का प्रदर्शन।

139:1898

सेंसर का तापमान बदलने पर नियंत्रक का संचालन।

139:2000

अंत में, मैं निर्माता को एक टिप्पणी करना चाहूँगा।

139:89

140:596 140:608

141:1115

भट्ठा 2 वापसी

141:1152

11. थर्मली अनुकूलित वोल्टेज रेगुलेटर (रेनाटो) 61.3702-05 VAZ 2114 स्थापित करना

हम वोल्टेज, जनरेटर के वर्तमान आउटपुट और अन्य चीजों के बारे में बात करेंगे।
मेरे पास बैटरी चार्जिंग और ऑटो खपत के वोल्टेज और करंट को एक साथ मापने का अवसर है।

141:1603

अब क्रम में सब कुछ के बारे में

141:1655

142:2162

आकार तुलना

142:38

अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, नए रेगुलेटर का टैबलेट स्टॉक वाले से बड़ा है - नतीजा यह है कि जब तक फास्टनरों को जगह पर नहीं लगाया जाता तब तक कवर अपनी जगह पर नहीं टूटता है।

142:298

143:805

वे स्थान जहां यह हस्तक्षेप करता है

143:839

आप कार के पास काटने के परिणाम देख सकते हैं, जो असफल रहे...

143:979

144:1486

अंदर का दृश्य

144:1511

मैं इसे घर ले गया, इसे सोल्डरिंग आयरन कहा जाता है।

144:1570

145:2077

अतिरिक्त प्लास्टिक को पिघलाया

145:45

146:552

ठंडा करने वाले छेद

146:595

सड़क पर और तेजी से विस्तार करने की कोशिश की - परिणाम सौंदर्यपूर्ण नहीं है।

146:718

147:1225

गर्म गोंद से भरा छेद

147:1279

148:1786

शायद व्यर्थ, आशा करते हैं कि यह लीक न हो (गोंद)

148:1876

149:2383

अंत में यही हुआ

149:41

इस सारे उपद्रव के कारण 3 में से 1 कुंडी का ढक्कन तोड़ना संभव हो गया। यह किसी भी तरह से 0/3 से बेहतर है।

149:213

रेगुलेटर स्थापित करने के बाद, मैंने तापमान सेंसर को बैटरी के सकारात्मक टर्मिनल से जोड़ा।

149:363

अब माप

149:392

150:899

जनरेटर की तुलना. (इंटरनेट पर पाया गया)

150:976

यह चित्र जनरेटर के वर्तमान आउटपुट के बारे में है, देखें कितने एम्पीयर और किस गति से।
यहां कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपना 90ए जनरेटर फेंक दूंगा और 120ए प्रियरा जीन (या 125ए, मुझे नहीं पता) खरीदूंगा। बेशक, यह सब बुरा नहीं है, लेकिन अगर उस जनरेटर में 14-14.2V से अधिक पुराना शैली का नियामक है, तो आप इसे नहीं देख पाएंगे! हां, और जनरेटर और इंजन डिब्बे के गर्म होने के साथ, वोल्टेज कम हो जाएगा - तापमान मुआवजा।

150:1685

शामिल एनोटेशन के साथ वीडियो देखें!

150:1769 150:1779

खैर, टेकोटडाचा के बारे में

150:1818

150:1824

जब अधिक खपत के कारण जनरेटर में पर्याप्त बिजली नहीं होती है, तो इसमें वोल्टेज कम होने लगता है, जबकि करंट का कुछ हिस्सा बैटरी से लिया जाने लगता है।
लेकिन गति में वृद्धि के साथ, सब कुछ बहाल हो जाता है।

150:2184

निष्कर्ष: बेकार में 14V का इंतजार करना बेवकूफी है!

150:83

तुलना के लिए, मैंने अपनी "नेविगेशन लाइट्स" की खपत मापी

150:189

जनरेटर से स्टॉक रेगुलेटर

150:254

150:260

151:767

जनरेटर 90ए

151:794

152:1301

समस्या जनरेटर - K1216EN1

152:1354

समस्याओं का यह जनरेटर भी इसी तरह 200mA खाता है, और यह बहुत अधिक गर्म भी नहीं होता है! सर्दियाँ आ रही हैं और विषय और भी अधिक प्रासंगिक हो जाएगा।

152:1571

https://www.drive2.ru/l/1090819/#post, https://www.drive2.ru/l/1092534/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/#post , https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152:1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https://www .drive2.ru/l/2556082/, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152:2014 248973

अक्सर, मोटर चालक सोच रहे होते हैं कि VAZ 2114 और 2115 पर जनरेटर को कैसे हटाया जाए। आखिरकार, यह उपकरण सबसे अनुचित क्षण में विफल हो जाता है। यह कोई रहस्य नहीं है कि आप टूटे हुए जनरेटर के साथ ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, जिससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए, खराबी के पहले संकेत पर, इस असेंबली को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। फिर नया लगाना या पुराने की मरम्मत करना संभव है। अधिकतर परिस्थितियों में सबसे बढ़िया विकल्पवहाँ जनरेटर की मरम्मत होगी, आप इसे स्वयं कर सकते हैं। आपको बस टूटने के कारण की पहचान करने की आवश्यकता है।

VAZ 2114 और 2115 पर जनरेटर कैसे हटाएं?आमतौर पर उन लोगों द्वारा पूछा जाता है जिन्हें इस हिस्से में स्पष्ट समस्याएं हैं। आमतौर पर जेनरेटिंग डिवाइस पर तब ध्यान दिया जाता है जब बैटरी ठीक से चार्ज नहीं हो रही हो। एक नियम के रूप में, ड्राइवर को पैनल पर एक प्रकाश बल्ब दिखाई देता है। यह सबसे तेज़ समस्या निवारण की अनुमति देता है। लेकिन, कभी-कभी, समस्या अप्रत्याशित रूप से ख़त्म हुई बैटरी से प्रकट होती है। साथ ही, लैंप नेटवर्क में कम वोल्टेज पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। इस मामले में, बैटरी के प्रदर्शन की जांच करना सुनिश्चित करें, यह संभव है कि जनरेटर के साथ सब कुछ क्रम में हो।

जाँच करने के लिए, चालू जनरेटर पर टर्मिनल हटाने का प्रयोग न करें। इस स्थिति में, बिजली में वृद्धि होती है, जो कार के इलेक्ट्रॉनिक्स को अक्षम कर देगी। इसलिए, जांच करने के लिए, अपने आप को एक नियमित मल्टीमीटर से लैस करें। जाँच वोल्टेज माप मोड में की जाती है। इंजन चालू करें, फिर इसे कुछ मिनट तक गर्म होने दें। इससे वोल्टेज सामान्य हो सकेगा। उसके बाद, हम इंजन की गति को 3000 तक लाते हैं, और सभी विद्युत उपकरणों को चालू करते हैं: स्टोव, गर्म खिड़कियां, हाई बीम।

इस अवस्था में बैटरी टर्मिनलों पर वोल्टेज मापें। डिवाइस को 13.2 V से कम नहीं दिखाना चाहिए। यदि रीडिंग कम है, तो जनरेटर में निश्चित रूप से खराबी है। हालाँकि कभी-कभी खराबी का कारण बैटरी पर संपर्कों का ऑक्सीकरण होता है। सफाई के बाद दोबारा जांच करें. आप रिले-रेगुलेटर की जांच इस प्रकार कर सकते हैं, पहले लोड के तहत वोल्टेज मापा जाता है। उसके बाद, सभी डिवाइस बंद कर दिए जाते हैं। और फिर से माप लें. एक सामान्य नियामक के साथ, रीडिंग नहीं बदलेगी, या 0.1 वी के भीतर बदल जाएगी। यदि डिवाइस वोल्टेज में वृद्धि दिखाता है, तो सबसे अधिक संभावना है कि समस्या रिले में है।

निकासी

काम से पहले कार को हैंडब्रेक पर रखें, पिछले पहियों के नीचे व्हील चॉक्स लगाएं। निष्कासन निम्नलिखित क्रम में किया जाता है:

• टर्मिनल को बैटरी से हटा दिया जाता है, यह कार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ सभी कार्यों के लिए किया जाना चाहिए;
• कार को जैक कर दिया गया है, दाहिना पहिया हटा दिया गया है;
• मडगार्ड खुला हुआ है;
• जनरेटर से कनेक्टर ब्लॉक डी निकालें;
• उसके बाद, 10 कुंजी का उपयोग करके, B++ आउटपुट से तार को हटा दें। तार हटा दिए गए हैं;
• अल्टरनेटर समायोजन पेंच ढीला हो गया है। बेल्ट हटा दिया गया है. पेंच पूरी तरह से खुला होना चाहिए। हम तनाव पट्टी को नष्ट कर देते हैं;
• 17 हेड का उपयोग करके, जनरेटर ब्रैकेट को सिलेंडर ब्लॉक में सुरक्षित करने वाले 3 स्क्रू को हटा दें;
• जनरेटर हटा दिया गया है;
• ब्रैकेट को हटा दिया जाता है, इसके लिए नट को खोल दिया जाता है, यह 13 की कुंजी के साथ किया जाता है। स्क्रू को हटा दिया जाता है।

disassembly

हटाने के बाद, आप मरम्मत के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको जनरेटर को अलग करना होगा, यह निम्नानुसार किया जाता है:

• हम कवर के फास्टनरों को खोलते हैं, और इसे हटा देते हैं;
• फिलिप्स स्क्रूड्राइवर का उपयोग करके, वोल्टेज रेगुलेटर को सुरक्षित करने वाले 2 स्क्रू को हटा दें;
• तारों के ब्लॉक को नियामक से अलग कर दिया जाता है, और अंततः इसे जनरेटर से हटा दिया जाता है;
• 10 रिंच का उपयोग करके, कैपेसिटर तार को सुरक्षित करने वाले नट को मोड़ दिया जाता है। इसके बाद, संधारित्र को सुरक्षित करने वाला पेंच स्वयं ही खोल दिया जाता है;
• हम डायोड ब्रिज को हटा देते हैं। ऐसा करने के लिए, फिलिप्स स्क्रूड्राइवर से ब्लॉक को सुरक्षित करने वाले स्क्रू को खोल दें। इसके बाद, वाइंडिंग लीड को सुरक्षित करने वाले कई स्क्रू को खोल दें। स्क्रू पर इंसुलेटिंग वॉशर हैं;
• हम वाइंडिंग लीड हटाते हैं, और डायोड ब्लॉक हटाते हैं;
• गैस रिंच से सिर को मुड़ने से रोकते हुए, षट्भुज से चरखी को खोल दें;
• फिलिप्स स्क्रूड्राइवर का उपयोग करके, कवर को एक साथ पकड़ने वाले 4 स्क्रू को खोल दें;
• हम एक दूसरे के सापेक्ष कवर की स्थिति को चिह्नित करते हैं। हम दोनों हिस्सों को अलग करते हैं;
• हम स्टेटर हटाते हैं;
• हम रोटर के साथ कवर को एक शिकंजा में जकड़ते हैं। हम इसे मुक्के से मार गिराते हैं;
• यह केवल एक खींचने वाले का उपयोग करके असर को हटाने के लिए बना हुआ है।

आधुनिक वाहनोंकाम करने के लिए बहुत सारे बुनियादी और अतिरिक्त उपकरण हैं जिनकी आवश्यकता है बिजली. कार में ऐसे करंट का स्रोत बैटरी है, और इंजन चलने के दौरान इसे रिचार्ज करने के लिए एक जनरेटर सेट लगाया जाता है।

जनरेटर क्या है

इसे विद्युत तीन-चरण मशीन के रूप में दर्शाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा. इसमें एक अंतर्निर्मित रेक्टिफायर यूनिट है जो AC को DC में परिवर्तित करती है। डिवाइस में निम्नलिखित भाग होते हैं:

1. एल्यूमीनियम मिश्र धातु आगे और पीछे का कवर। उनमें से प्रत्येक में बीयरिंग स्थापित करने के लिए सॉकेट हैं। बैक कवर की बॉडी पर उत्तेजना वाइंडिंग को वोल्टेज की आपूर्ति के लिए एक टर्मिनल कनेक्टर होता है। बैक कवर पर एक कैपेसिटर भी स्थापित किया गया है, जो रेडियो हस्तक्षेप को दबाता है, ब्रश असेंबली को स्थापित करने और संलग्न करने के लिए एक जगह है;
2. स्टेटर कोर सिलेंडर ट्रांसफार्मर लोहे से बना है। इसके अंदर जनरेटर की पावर वाइंडिंग बिछाने के लिए खांचे हैं। उनके पास रेक्टिफायर यूनिट से कनेक्शन के लिए लीड हैं। दोनों कवर चार बोल्ट के साथ स्टेटर की ओर आकर्षित होते हैं;
3. रोटर शाफ्ट पर उत्तेजना वाइंडिंग। इसके निष्कर्षों के साथ, यह तांबे से बने स्लिप रिंगों से जुड़ा होता है, जो एक ही शाफ्ट पर स्थापित होते हैं। शाफ्ट के सामने ड्राइव पुली को माउंट करने के लिए एक की-वे है;
4. जेनरेटर ब्रश एक गैर-वियोज्य इकाई है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक रिले-रेगुलेटर के साथ संयुक्त है। ब्रश धारक से जुड़ा धातु का मामला;
5. बिजली का एक ब्लॉक और अतिरिक्त डायोड अंदर से पीछे के कवर से जुड़ा हुआ है। इसमें छह पावर और तीन अतिरिक्त डायोड होते हैं। अर्धचालक उपकरणों को ठंडा करने के लिए, उन्हें घोड़े की नाल के आकार की एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्लेटों पर लगाया जाता है।

इसके कुछ विशेष विवरण

जनरेटर सेट निम्नलिखित पैरामीटर प्रदान करता है:

• उत्तेजना वाइंडिंग 13.2V से 14.7V तक समायोज्य वोल्टेज द्वारा संचालित होती है;
• वोल्टेज जनरेटर द्वारा उत्पन्न धारा 80 ए है;
• 10 किलो भार के साथ बेल्ट का विक्षेपण 8 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए।

जनरेटर मशीन की दिशा में बाईं ओर इंजन पर लगा होता है। रोटर का घुमाव सही होता है, जो इसे ड्राइव बेल्ट की सहायता से प्राप्त होता है क्रैंकशाफ्टमोटर.

जेनरेटर खराब होना

इसे सशर्त रूप से "मैकेनिकल" और "इलेक्ट्रिकल" में विभाजित किया जा सकता है। आइए उन्हें उसी क्रम में देखें।

"यांत्रिक" श्रेणी से खराबी

इस तरह के ब्रेकडाउन की उपस्थिति की अप्रत्यक्ष पुष्टि जनरेटर सेट के दौरान बढ़ा हुआ शोर है। यह कुछ अन्य मामलों में "शोर मचा सकता है", लेकिन इस पर थोड़ी देर बाद चर्चा की जाएगी। अधिकांश मामलों में बढ़े हुए शोर का स्रोत ख़राब हो चुका है। सबसे पहले, यह जनरेटर के सामने के कवर में असर से संबंधित है। यह बढ़े हुए रेडियल भार का अनुभव करता है, इसलिए यह तेजी से विफल हो सकता है . ड्राइव बेल्ट को अधिक तनाव देने से बेयरिंग पर भार बढ़ जाएगा।

"विद्युत" श्रेणी से खराबी

कई हो सकते हैं, ये हैं:

• बैटरी चार्ज वोल्टेज की कमी;
• जनरेटर कम वोल्टेज उत्पन्न करता है;
• ओवर चार्ज वोल्टेज.

जनरेटर सेट को मशीन से हटाए बिना चलाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, आपके पास एक मापने वाला उपकरण जैसे परीक्षक, मल्टीमीटर या वोल्टमीटर होना चाहिए एकदिश धारा. यहां तक ​​कि एक साधारण चीनी परीक्षक भी काम करेगा। बैटरी टर्मिनलों पर वोल्टेज को मापकर, हम जनरेटर के प्रदर्शन के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक रिले-रेगुलेटर या अन्य वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स की विफलता से बचने के लिए, जनरेटर की जांच करने की विधि, जिसमें बैटरी से सकारात्मक टर्मिनल हटा दिया जाता है, का उपयोग नहीं किया जा सकता है।हम थोड़ी देर बाद अधिक विशिष्ट सत्यापन विधियों पर विचार करेंगे। अब आइए याद रखें कि आगे के सत्यापन के लिए VAZ 2114 जनरेटर को कैसे हटाया जाए।

कार से जनरेटर कैसे हटाएं?

इसे सिलेंडर ब्लॉक पर एक विशेष ब्रैकेट में स्थापित किया गया है, अल्टरनेटर बेल्ट को तनाव देने के लिए एक बार भी है। कार की दिशा में दाईं ओर इंजन डिब्बे के सामने जनरेटर ढूंढें। हटाने के लिए, आपको निम्नलिखित उपकरण तैयार करने होंगे:

1. "10" पर रिंच;
2. "13" पर वही कुंजी
3. ओपन-एंड रिंच 17x19;
4. "15" पर आगे बढ़ें
5. माउंट.

निष्कासन कई तरीकों से किया जाता है, जहां इंजन सुरक्षा को हटाना आवश्यक होता है। इनका विभिन्न स्रोतों में अच्छी तरह वर्णन किया गया है। आइए सुरक्षा हटाए बिना इसे हटाने का प्रयास करें। प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

1. पहला कदम बैटरी से टर्मिनलों को डिस्कनेक्ट करना है;
2. बेल्ट तनाव को कमजोर करें, पहले बेल्ट हटाएं, और फिर संपूर्ण तनाव तंत्र;
3. बैटरी, वे एक रबर कवर और उत्तेजना वाइंडिंग में वोल्टेज की आपूर्ति के लिए एक कनेक्टर से ढके होते हैं;
4. ब्रैकेट पर जनरेटर एक नट के साथ एक लंबे बोल्ट पर लगाया गया है। इसे प्राप्त करना बहुत सुविधाजनक नहीं है, इसलिए, "15" पर सिर के साथ, ब्लॉक को ब्रैकेट को सुरक्षित करने वाले दो बोल्ट खोल दिए जाते हैं। वे जनरेटर के पीछे पाए जाते हैं, एक बोल्ट लंबा होता है और दूसरा छोटा होता है। अब जनरेटर को दक्षिणावर्त घुमाया जा सकता है और ब्रैकेट से इसके लगाव की धुरी को हटाना संभव होगा;
5. "19" कुंजी के साथ अखरोट को खोलें और इसे रिमोट आस्तीन के साथ हटा दें;

एक छोटे पंच या किसी समान के साथ, धुरी को ब्रैकेट से बाहर खटखटाया जाता है। जनरेटर खींच लिया गया है. अब आप इससे जनरेटर की मरम्मत या रखरखाव कर सकते हैं।

VAZ 2114 जनरेटर को कैसे अलग करें

कार्य करने के लिए, आपको "10", "19" के लिए एक ओपन-एंड रिंच और एक फिलिप्स स्क्रूड्राइवर की आवश्यकता होगी।

VAZ 2114 जनरेटर का डिस्सेप्लर निम्नलिखित क्रम में किया जाता है:

1. तीन कुंडी दबाएं और केस पर लगे प्लास्टिक सुरक्षात्मक कवर को हटा दें;
2. बाद की असेंबली को सुविधाजनक बनाने के लिए कवर और स्टेटर की सापेक्ष स्थिति को चिह्नित करें;
3. एक स्क्रूड्राइवर के साथ, ब्रश असेंबली को सुरक्षित करने वाले स्क्रू को खोलें, इसे आवास से हटा दें;
4. नियामक के आउटपुट से तारों को डिस्कनेक्ट करें;
5. रेक्टिफायर यूनिट को सुरक्षित करने वाले चार स्क्रू को खोलें, वाइंडिंग लीड को डिस्कनेक्ट करें और इसे शोर दमन संधारित्र के साथ हटा दें;
6. चार कपलिंग स्क्रू को बाहर निकालें, जिन्हें असेंबली के दौरान बड़े प्रयास से कस दिया जाता है, और जनरेटर के स्लिप रिंग के किनारे से कवर हटा दें;
7. रोटर शाफ्ट को एक वाइस में जकड़ दिया जाता है ताकि वह मुड़ न सके, और चरखी को सुरक्षित करने वाले नट को खोल दिया जाता है। अब आप रोटर शाफ्ट से अल्टरनेटर पुली और थ्रस्ट वॉशर को हटा सकते हैं;
8. जनरेटर रोटर से कवर हटा दें।

उसके बाद, आप टूट-फूट या क्षति के लिए सभी भागों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर सकते हैं।

जेनरेटर सेट की समस्याओं के लक्षण

ब्रश असेंबली की खराबी

इस नोड में समस्या हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक नियामकऔर ब्रश. जनरेटर के ब्रशों को इंजन से हटाए बिना भी बदला जा सकता है। इस ब्लॉक को जनरेटर से हटाए बिना जांचना असंभव है, इसलिए, यदि ऐसा अवसर है, तो आप बस ब्रश बदल सकते हैं। आप इसके संचालन की जांच कर सकते हैं, एक समायोज्य बिजली की आपूर्ति और एक नियंत्रण प्रकाश है। बिजली को रेगुलेटर के "+" और "-" से और लाइट बल्ब को ब्रश से कनेक्ट करें। इसे चमकना चाहिए, और जब इनपुट वोल्टेज 15-16 वोल्ट तक बढ़ जाता है, तो प्रकाश बुझ जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो टैबलेट को बदलना होगा। आइए ब्रश घिसने के संकेतों पर नजर डालें। इसका प्रमाण इससे होगा:

• कम ऑनबोर्ड वोल्टेज;
• बैटरी चार्जिंग की कमी;
• चार्जिंग वोल्टेज स्पाइक्स।

मुक्त अवस्था में ब्रशों की लंबाई कम से कम 0.5 सेमी होनी चाहिए। यदि वे छोटे हैं, तो उन्हें पूरी तरह से बदल दिया जाता है। ब्रश और खांचे में उनकी मुक्त गति। यदि कोई लटकन है, तो खांचे में तेल की एक बूंद से इसे हटाया जा सकता है। स्लिप रिंगों, उनकी सतह, के घिसाव की जाँच करें। यदि उपलब्ध हो, तो छल्लों की सतह को महीन सैंडपेपर से रेत दें। जब VAZ 2114 जनरेटर के ब्रश बदले जाते हैं, तो ब्रश और स्लिप रिंग को रगड़ने के बाद, प्रदर्शन कुछ ही मिनटों में बहाल हो जाएगा।

डायोड ब्रिज और इसकी समस्याएं

खराब जनरेटर डायोड ब्रिज के लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं:

1. चार्जिंग का पूर्ण अभाव;
2. चार्जिंग वोल्टेज सामान्य से बहुत अधिक है।

यह सब कार की संपूर्ण विद्युत प्रणाली के लिए बड़े नकारात्मक परिणाम पैदा कर सकता है। हाथों से काम करना संभव है, लेकिन विद्युत उपकरणों के साथ काम करने के लिए अनुभव और उपकरणों की उपलब्धता के अधीन। उदाहरण के लिए, डायोड ब्रिज के टूटने के संकेतों की पहचान की गई है, और इसकी मरम्मत की आवश्यकता है।

सबसे अधिक बार, इस मामले में, हॉर्सशू पावर डायोड का टूटना होता है। इन्हें बदलना बहुत मुश्किल नहीं है, समस्या यह है कि इनके स्पेयर पार्ट्स नहीं हैं। आप कारों के विद्युत उपकरणों की मरम्मत करने वाले मरम्मत करने वालों की तलाश कर सकते हैं। डायोड ब्रिज के साथ एक नई इकाई खरीदना और उसे एक विफल इकाई से बदलना आसान और सस्ता होगा। डायोड ब्रिज को निम्नलिखित क्रम में बदला गया है:

• इंसुलेटिंग झाड़ियों और नटों के साथ एक संपर्क बोल्ट को ब्लॉक में लगाया जाता है और क्लैंप किया जाता है;
• स्टेटर वाइंडिंग के लीड को ठीक करें और स्थापित करें और उनके कनेक्शन के बिंदुओं पर नट को कस लें;
• रेक्टिफायर यूनिट को सुरक्षित करने वाले बोल्ट को बदलें और उन्हें कस लें;
• ब्रश असेंबली को उसके स्थान पर रेगुलेटर के साथ स्थापित करें, और इसे बैक कवर केस पर स्क्रू के साथ ठीक करें;
• प्लास्टिक से बना एक सुरक्षात्मक आवरण स्थापित करें और तीन क्लैंप के साथ ठीक करें।

उसके बाद, डिवाइस को इंस्टॉलेशन साइट पर लगाया जा सकता है, तारों को जोड़ा जा सकता है, ड्राइव बेल्ट लगाया जा सकता है और कस दिया जा सकता है, और आप इसके संचालन की जांच कर सकते हैं।

एक वाहन पर जनरेटर सेट बदलने के बारे में

ऐसा हुआ कि VAZ जनरेटर का प्रतिस्थापन आवश्यक हो गया। आवश्यक स्पेयर पार्ट खरीद लिया गया है। वैसे, कुछ मोटर चालक अधिक शक्तिशाली इंस्टॉलेशन के साथ सर्विसेबल नोड्स को बदल रहे हैं। इसके कारण बहुत भिन्न हो सकते हैं। मूल रूप से, यह बिजली के नए, अतिरिक्त उपभोक्ताओं की स्थापना है। शक्तिशाली ऑडियो सिस्टम, अच्छी हेडलाइट्स, बॉडी किट लाइटिंग और अन्य समान "चीजों" के लिए जनरेटर सेट की शक्ति में वृद्धि की आवश्यकता होती है।

ऐसे मामलों में, वे आमतौर पर प्रियोरा या कलिना से जनरेटर खरीदते और स्थापित करते हैं। इसका उत्पन्न करंट लगभग 115 ए है, जबकि मानक उपकरण 80 ए उत्पन्न करता है। इसका बन्धन मानक के समान है, केवल ड्राइव बेल्ट चरखी को बदलना आवश्यक है। मामला बहुत कठिन नहीं है, यहां तक ​​कि अनुभवहीन ड्राइवर भी इसका सामना कर सकते हैं।

अल्टरनेटर बदलने के लिए आवश्यक उपकरण:

• "10", "13" के लिए रिंच;
• ओपन-एंड रिंच 17x19;
• पेचकस सेट;
• माउंट.

बैटरी डिस्कनेक्ट होने के बाद ही रिप्लेसमेंट का काम शुरू होता है।

यदि काम देखने के छेद वाले गैरेज में किया जाता है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया की सिफारिश की जा सकती है:

1. इंजन सुरक्षा को डिस्कनेक्ट करें। आप इसे केवल जनरेटर सेट के क्षेत्र में जारी कर सकते हैं और इसे अधर में छोड़ सकते हैं;
2. "10" रिंच का उपयोग करके, जनरेटर के उभरे हुए संपर्क बोल्ट पर नट को घुमाएं और उसमें से तारों को हटा दें। ब्रश असेंबली से कनेक्टर को भी डिस्कनेक्ट करें;
3. टेंशनर बोल्ट को खोलें, बोल्ट इसे सिलेंडर ब्लॉक से सुरक्षित करता है और इसे इंजन से हटा दें;
4. अब जनरेटर को माउंट करने के लिए ब्रैकेट की धुरी का नट खोल दिया गया है। यह क्रिया "19" की कुंजी के साथ की जाती है, दूरी वॉशर के साथ नट को हटा दें और एक्सल को ब्रैकेट से बाहर खटखटाएं।

जनरेटर को इंजन डिब्बे से हटाया जा सकता है और उसके स्थान पर एक नया स्थापित किया जा सकता है। स्थापना उल्टे क्रम में की जाती है। पहले से काटे गए तारों और कनेक्टर्स को कनेक्ट करें, ड्राइव बेल्ट को जगह पर लगाएं। उसके बाद इसे काम में परखा जा सकेगा. परीक्षण के लिए मोटर शुरू करने से पहले, इसे सही तरीके से कैसे करें इसके बारे में कुछ शब्द। विभिन्न इंजन विस्थापनों के लिए यह प्रक्रिया कुछ भिन्न है। 1.5 लीटर की मात्रा के साथ, जनरेटर हाउसिंग को एक माउंट के साथ इंजन ब्लॉक से दूर ले जाकर बेल्ट को खींचा जाता है। 1.6 लीटर की मात्रा के साथ, बेल्ट को टेंशनर स्क्रू से कस लें।

अपनी कार का ख्याल रखें!

कार में बिजली का मुख्य स्रोत बैटरी और जनरेटर सेट हैं। लेख VAZ 2114 जनरेटर पर चर्चा करता है: एक उपकरण, संभावित दोष, उनके उन्मूलन के तरीके, हटाने के निर्देश दिए गए हैं, फोटो और वीडियो सामग्री संलग्न हैं।

जनरेटर कैसे स्थापित किया जाता है?

VAZ 2114 पर जनरेटर एक तीन चरण वाला उपकरण है। इसका कार्य AC को DC में बदलना है.

यूनिट के डिज़ाइन में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

1. आगे और पीछे एल्यूमीनियम कवर, जिनमें से प्रत्येक पर बीयरिंग लगे हुए हैं। पिछला कवर बैटरी से बिजली कनेक्ट करने के लिए एक टर्मिनल और उत्तेजना वाइंडिंग में करंट की आपूर्ति के लिए एक कनेक्टर से सुसज्जित है। इसके अलावा, बैक कवर पर एक कैपेसिटर स्थापित किया गया है, जिसे रेडियो हस्तक्षेप को दबाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और एक ब्रश असेंबली भी जुड़ी हुई है।
2. स्टेटर. इसका कोर सिलेंडर प्लेटों का एक सेट है जो विशेष ट्रांसफार्मर स्टील से बना होता है। जनरेटर सेट की पावर वाइंडिंग को स्टेटर स्लॉट में रखा जाता है, जिसमें डायोड ब्रिज से कनेक्शन के लिए लीड होते हैं। दोनों कवर 4 बोल्ट के साथ स्टेटर से जुड़े हुए हैं।
3. रोटर. इसकी उत्तेजना वाइंडिंग के निष्कर्ष, जो शाफ्ट पर स्थित हैं, उसी शाफ्ट पर स्थित स्लिप रिंग से जुड़े होते हैं। रोटर के सामने एक की-वे है जिसमें VAZ 2114 जनरेटर ड्राइव पुली जुड़ी हुई है।
4. VAZ 2114 पर एक तीन-स्तरीय वोल्टेज नियामक है, जो ब्रश असेंबली के साथ संयुक्त है, जो एक गैर-वियोज्य उपकरण है। रिले-रेगुलेटर एक धातु के मामले में स्थित है। ब्रश नियामक से रोटर वाइंडिंग तक वोल्टेज संचारित करते हैं।
5. बैक कवर के अंदर एक डायोड ब्लॉक लगा होता है, जिसमें नौ डायोड होते हैं। इनमें से छह मुख्य और तीन अतिरिक्त हैं। अर्धचालकों को पर्याप्त रूप से ठंडा करने के लिए, उन्हें घोड़े की नाल के आकार में एक एल्यूमीनियम प्लेट पर रखा गया था।

VAZ 2114 जनरेटर - डिवाइस

जनरेटर सेट का संचालन इस तथ्य के कारण किया जाता है कि में स्टेटर वाइंडिंगएक इलेक्ट्रोमोटिव बल है, जो घूमने के कारण उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्ररोटर.

जनरेटर सेट की तकनीकी विशेषताएं:

• उत्तेजना वाइंडिंग के लिए 13.2 से 14.7 V तक समायोज्य वोल्टेज की आवश्यकता होती है;
• जनरेटर 80 ए का करंट उत्पन्न करता है;
• 10 किलो भार के साथ, ड्राइव बेल्ट का विक्षेपण 8 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए।

जनरेटर सेट इंजन के बाईं ओर स्थित है। एक दाहिने हाथ का रोटर स्थापित किया गया है, जो इंजन क्रैंकशाफ्ट से बेल्ट ड्राइव के माध्यम से किया जाता है।

संभावित खराबी: संकेत और कारण

जनरेटर सेट एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है। इसलिए, दो प्रकार की खराबी संभव है: यांत्रिक और विद्युत।

यांत्रिक समस्याओं की उपस्थिति का एक संकेत शोर में वृद्धि है जो जनरेटर के संचालन के दौरान सुनाई देता है। शोर का कारण आवरण में दबाए गए बेयरिंग का नष्ट होना है। यह लगातार बड़े रेडियल भार का अनुभव करता है, इसलिए इसकी सेवा का जीवन छोटा है।

अत्यधिक खिंचा हुआ VAZ 2114 इसकी सेवा जीवन को कम कर देता है। इसलिए, इसके तनाव और स्थिति की निगरानी करना आवश्यक है। बेल्ट टूटने पर जनरेटर नहीं चलेगा।

विद्युत समस्याओं के संकेत हैं:

• जनरेटर बैटरी चार्ज नहीं करता है;
• चार्जिंग वोल्टेज बहुत कम है;
• चार्जिंग वोल्टेज बहुत अधिक है;
• इकाई गर्म हो रही है.

आप मल्टीमीटर का उपयोग करके खराबी का निर्धारण कर सकते हैं। आप अपर्याप्त चार्ज का अंदाजा कमजोर रूप से जलती हुई हेडलाइट्स और धीरे-धीरे काम करने वाले वाइपर के साथ-साथ एक नियंत्रण लाइट से लगा सकते हैं जो लगातार झपकती है या जलती रहती है। यदि चार्ज बहुत अधिक है, तो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट उबलने लगता है और हेडलाइट्स बहुत तेज चमकने लगती हैं।

नोड निदान

जनरेटर सेट द्वारा अपर्याप्त चार्ज उत्पन्न करने से यह तथ्य सामने आता है कि आने वाला वोल्टेज सभी विद्युत उपकरणों को बिजली देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मामले में, बैटरी बचाव के लिए आती है। नतीजतन, इसे पूरी तरह से छुट्टी दी जा सकती है। ऑन-बोर्ड नेटवर्क के लिए बहुत अधिक वोल्टेज और भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह फ़्यूज़ उड़ा सकता है और विद्युत घटकों को जला सकता है।

यह जानकर कि VAZ 2114 जनरेटर को किस वोल्टेज का उत्पादन करना चाहिए, आप खराबी की पहचान करने के लिए इसका निदान कर सकते हैं (वीडियो के लेखक इल्डार लैटिपोव हैं)।

वोल्टेज माप मोड पर सेट मल्टीमीटर का उपयोग करके निदान किया जाता है।

VAZ 2114 जनरेटर की जाँच में क्रियाओं का एक क्रम शामिल है:

1. सबसे पहले आपको इग्निशन चालू करना होगा और इंजन शुरू करना होगा।
2. यदि रोटर वाइंडिंग सर्किट में क्षति होती है, तो उपकरण पैनल पर चेतावनी प्रकाश लगातार चालू रहेगा।
3. बिजली इकाई को लगभग 90 डिग्री तक गर्म किया जाना चाहिए। क्रैंकशाफ्ट की गति लगभग 2500-3000 आरपीएम होनी चाहिए।
4. फिर आपको डूबा हुआ बीम और रेडियो चालू करना चाहिए।
5. अब आपको बैटरी टर्मिनलों को आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज को मापने की आवश्यकता है। यह लगभग 13V होना चाहिए।
6. रेडियो बंद करके और लो बीम बंद करके, फिर से वोल्टेज मापें। इसे बढ़ाकर 14.7 V किया जाना चाहिए।

निदान के दौरान, आपको रोटर के संचालन को सुनना चाहिए। यदि सामने के कवर में बेयरिंग विफल हो जाती है, तो शोर सुनाई देगा।

निम्नलिखित कारणों से वोल्टेज में गिरावट संभव है:

• अल्टरनेटर बेल्ट के तनाव को कमजोर करना;
• ब्रश पहनना;
• रिले-नियामक की खराबी;
• पूरे जनरेटर सेट का घिस जाना।

यदि जनरेटर इकाई पूरी तरह से खराब हो गई है, तो इसे पूरी तरह से बदला जाना चाहिए। जनरेटर को VAZ 2114 में बदलने से पहले, आपको इसका निदान करना चाहिए। यदि नहीं, तो इसका कारण टूटी हुई बेल्ट हो सकती है।

यूनिट हटाने की मार्गदर्शिका

यदि बेयरिंग नष्ट हो जाए तो यह आवश्यक है और इसके लिए आपको इसे नष्ट करना होगा। जनरेटर सेट एक विशेष ब्रैकेट पर इंजन ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। बेल्ट तनाव को समायोजित करने के लिए एक पट्टा भी है।

VAZ 2114 पर जनरेटर सेट को हटाने के लिए, आपको निम्नलिखित उपकरणों का स्टॉक करना होगा:

• रिंचों का एक सेट, अधिमानतः कैप और ओपन-एंड रिंच दोनों;
• "15" पर सॉकेट हेड;
• माउंट, या धातु पाइप का एक टुकड़ा।

सुरक्षा हटाने के साथ जनरेटर सेट को नष्ट करने के संभावित विकल्प बिजली इकाईऔर बिना। हम सुरक्षा को ख़त्म किए बिना विकल्प पर विचार करेंगे। जनरेटर सेट को हटाने से पहले, आपको शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए बैटरी पर नकारात्मक टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करना होगा।

प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

1. सबसे पहले, "17" पर कुंजी का उपयोग करके, आपको अल्टरनेटर बेल्ट के तनाव को ढीला करना होगा। ऐसा करने के लिए, ऊपर से फास्टनिंग नट को हटा दें और यूनिट को सिलेंडर ब्लॉक में ले जाएं।
2. इसके बाद, आउटपुट बोल्ट "31" पर नट को खोलना और रोटर की उत्तेजना वाइंडिंग तक जाने वाले आपूर्ति तार को डिस्कनेक्ट करना आवश्यक है।
3. नीचे से, जनरेटर एक नट और एक लंबे बोल्ट से जुड़ा हुआ है, उन्हें खोलने की जरूरत है।
4. जनरेटर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, आपको उस बार को खोलना होगा जिसके साथ असेंबली इंजन ब्लॉक से जुड़ी हुई है। ऐसा करने के लिए, दो बोल्ट खोल दें।
5. आपको स्टार्टर के स्ट्रैप को सुरक्षित करने वाले नट को भी सावधानी से खोलना चाहिए। यदि फास्टनर फंस गया है, तो आप एक मर्मज्ञ स्नेहक का उपयोग कर सकते हैं, जिससे जंग और गंदगी को हटाना संभव हो जाता है।
6. जनरेटर को ब्रैकेट से जोड़ने की धुरी को हटाने के लिए, इसे दक्षिणावर्त घुमाना बेहतर है।
7. इसके बाद, नट को खोलने और इसे और रिमोट स्लीव को हटाने के लिए "19" कुंजी का उपयोग करें।
8. अब जनरेटर यूनिट को ऊपर की ओर हटाया जा सकता है।

जनरेटर को नीचे से हटाने के विकल्प के साथ, आपको सुरक्षा हटाने की आवश्यकता है।

चौदहवें VAZ मॉडल के जनरेटर का समस्या निवारण कैसे करें?

समस्या निवारण उन कारणों पर निर्भर करता है जिनके कारण ये हुए:

1. यदि फ़्यूज़ उड़ गया है, तो उसे बदला जाना चाहिए। सभी फ़्यूज़ अंदर हैं माउंटिंग ब्लॉक. फ़्यूज़ का उड़ा होना सर्किट में खराबी का संकेत देता है। इसकी जाँच की जानी चाहिए, सटीक कारण खोजा जाना चाहिए और समाप्त किया जाना चाहिए।
2. यदि बिजली नहीं है, तो नकारात्मक तारों के बन्धन की विश्वसनीयता की जाँच करें।
3. यदि इग्निशन स्विच में कोई समस्या है, तो आपको जांच करने की आवश्यकता है संपर्क समूह. यदि लॉक को कार्यशील क्षमता पर बहाल करना संभव नहीं था, तो इसे पूरी तरह से बदल दिया जाना चाहिए।
4. रोटर वाइंडिंग के पावर सर्किट में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को निर्धारित करने के लिए, एक नियंत्रण प्रकाश प्रदान किया जाता है। यदि यह जल गया है, तो इसे बदलने की आवश्यकता है।
5. जनरेटर ब्रश का प्रतिस्थापन वोल्टेज नियामक रिले के साथ मिलकर किया जाता है। अलग से रेगुलेटर की मरम्मत नहीं कराई जाती।
6. टूटे हुए ड्राइव बेल्ट के कारण जनरेटर चार्ज नहीं होता है, एक नया उपभोज्य स्थापित किया जाता है। इस मामले में, बेल्ट का आकार उचित होना चाहिए ताकि तनाव पर्याप्त हो। अल्टरनेटर बेल्ट VAZ 2114 8 वाल्व और 16 को बदलना समान है।
7. यदि कमजोर बेल्ट तनाव के कारण ऑन-बोर्ड नेटवर्क का वोल्टेज कम है, तो तनाव को समायोजित किया जाना चाहिए।
8. यदि जनरेटर के सामने के कवर में गड़गड़ाहट और क्रैकिंग सुनाई देती है, तो बीयरिंग को बदल दिया जाता है, क्योंकि यह अक्सर शोर का कारण होता है।

फोटो गैलरी

1. पूरा जनरेटर सेट 2. असेंबली को अलग करना 3. डायोड ब्रिज 4. ब्रश असेंबली

निष्कर्ष

VAZ 2114 जनरेटर की मरम्मत पहचानी गई खराबी पर निर्भर करती है। जनरेटर की जांच कैसे करें, यह जानकर आप इसकी खराबी का पता लगा सकते हैं। उनमें से कुछ को जनरेटर हटाने की भी आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, अल्टरनेटर कमजोर चार्ज देता है या चार्ज नहीं करता है - इसका कारण कमजोर तनाव या टूटी हुई ड्राइव बेल्ट है।

यदि बीयरिंग नष्ट हो जाते हैं, तो असेंबली को लगभग पूरी तरह से अलग करना होगा। डायोड ब्रिज को प्रतिस्थापित करते समय जनरेटर को अलग करना आवश्यक होगा।

जनरेटर सेट को सेवा में बहाल करने के लिए विफलता का सटीक कारण निर्धारित करना महत्वपूर्ण है।

यह वीडियो दर्शाता है कि मोटर से सुरक्षा हटाए बिना VAZ 2114 जनरेटर सेट को कैसे नष्ट किया जाए (वीडियो का लेखक फेडोट580 है)।