დიოდური ხიდის გენერატორი VAZ 2114 გაუმართაობა

ცოტა ისტორია...
დილით ავდექი და უნდა წავსულიყავი, ბატარეა დაცლილი იყო... ცუდი... წავედი და დავიმუხტე, ბატარეის შუქი არ აინთო, ძაბვას არ ვუყურებ, მაგრამ ამაოდ. ბატარეა დავმუხტე 40 წუთის განმავლობაში, ასე წავედი სამსახურში, მანქანა არ გამოვრთე, სახლში მოვედი - გამოვრთე, აღარ დამიწყო, წავედი დასატენად. ღამე დამუხტვაში გაატარა. დილით დავჯექი, დავიწყე - საქმეზე წავედი. მუხტი 11.7არ არის საკმარისი (ძალიან არ არის საკმარისი, ღამის შემდეგ ის დამუხტულია), 30 წუთის ტარებისას მუხტი სტაბილურად ეცემა 11,2 (გენერატორი გაცემის ნაცვლად წოვს), ავიარეთ სახლამდე, არ დაიწყება - ყველაფერი გასაგებია, დიოდური ხიდი, გენადიუმის შეკეთება.
რემონტი რეალურად.

ჩვენ ვხსნით გენერატორის დაძაბულობის დამაგრებას ზემოდან (გასაღები 10 და 13), ვხსნით მბრუნავ ჭანჭიკს ქვემოდან (თავი 13), ვხსნით ქამარს, ვხსნით გენერატორის დამჭერი სამი ჭანჭიკი ქვემოდან (თავი 15).
ჩვენ გამოვყავით გენერატორი, ვხსნით ბლოკზე დამაგრების მბრუნავ ჭანჭიკს და გამოვყოფთ გენერატორს შესაკრავებისაგან. ამოიღეთ გენერატორის საფარი. ვხსნით დიოდურ ხიდს (ჩემს შემთხვევაში ერთი დიოდი დაიწვა), შოკოლადის ფილას (თითქმის ნულამდე შეჭამეს), კონდენსატორს. ჩვენ ვუყურებთ სპილენძის რგოლებს, რომლებზეც შოკოლადის ფუნჯები დადის. ჩვენ ვატრიალებთ წამყვანს (გუგუნებს).

სასურსათო მაღაზიაში მივდივარ
ვიღებ დიოდურ ხიდს, შოკოლადის ფილას და რამდენიმე საკისარს (უკანა და წინა). არჩევანის გაკეთება ბევრი არ არის, ჩვენს მაღაზიებში არჩევანი საკმაოდ ცუდია, რაც მაქვს, მე ვიღებ (თქვენ უნდა მართოთ). სამომავლოდ ავიღებ ნივოვსკის გენერატორს (130 ამპერი) მეორად, ნორმალურ სათადარიგო ნაწილებზე დავახარისხებ..
ამოიღეთ გენერატორის ბორბალი. ჩვენ ვხსნით თავს 22-ით გენერატორში ხრახნიანი ჩასმით (თუ ეს შესაძლებელია, ფურცლები დიდად არ დაჭყლიტოთ).
მე ვიწყებ ნახევარს. აგურებზე დაფაზე დავდე, დაახლოებით ორმოცი წუთი ვცადე WD-40-ით დავარტყი და როგორც კი შემეძლო, დახრილდება და არანაირად.

დავჯექი და ვფიქრობდი... გვერდით დადო, გაშლილი გასაღები გვერდულად ჩასვა ნახევრების ჭრილში, ჩაქუჩით ფრთხილად დაარტყა და სასწაული პროცესი დაიწყო. ჯერ ერთ მხარეს, შემდეგ მეორე მხარეს. მერე ასევე ხრახნიანი (დიამეტრი უფრო ფართო აქვს), მერე უფრო დიდი მილით და კიდევ უფრო, სანამ არ განახევრდება. ვინც იგივეს გააკეთებს ფრთხილად, არ შეიყვანოთ გრაგნილი ფირფიტები! წამყვანი არ ტრიალებს!. შუაზე გაყვეს.

ავტოფარეხში ვიპოვე დიდი საკისრების გამწევი, ზურმუხტი ჩავრთე და გამწევი უნივერსალური გახდა.

აიღო პატარა საკისარი. ავტოფარეხში აღმოვაჩინე სამი ძველი უცნობი საკისარი, მათი დახმარებით დავაჭერი ახალ პატარას.

დიდს 30 თავის დახმარებით აჭედებდნენ ვიზაში (sovdepovskie).

ბერკეტად მილი მომიწია თორემ, მეშინოდა დატვირთვისგან გადასაფარებელი არ გამსკდარიყო, მაგრამ არა, ყველაფერს გადაურჩა. 32 თავით უკან დავაჭირე. ნუ დაგავიწყდებათ ბირთვი შიგნიდან, დამავიწყდა - ამისთვის გენის მთლიანად დაშლა მომიწია.
ჩვენ ვაწყობთ საკისრებს საპირისპირო თანმიმდევრობით, ვხარობთ მდუმარე გენით. ჩვენ ვუყურებთ სპილენძის რგოლებს, რომლებზეც მოძრაობს შოკოლადის ჯაგრისები, თუ არის სამუშაო ღარები, თქვენ უნდა გაათანაბროთ ისინი ქვიშის ქაღალდით ან ფაილით (როგორც ეს თქვენთვის შესაფერისია). ფანატიზმის გარეშე!წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც მე, შენთვის გარანტირებულია მაღაზიაში წასვლა. რატომ? იმის გამო, რომ დიდი გამომავალი მქონდა, სპილენძის ბეჭედი დავფქვა და გამსკდა (Achtung!). სახლში წავედი დასაძინებლად, ღამის 12 სად ვიყიდო?

მოვიარე ადგილობრივი მაღაზიები და მადლობა ღმერთს, რომ ვიპოვე ბეჭდის შეკეთების ნაკრები, გირჩევ სასწრაფოდ იყიდო თუ შენი გაცვეთილია.
კიდევ ერთხელ, გენერატორის სრული ანალიზი, მცირე საკისრის დაჭერით. ჩვენ ვხსნით პლასტმასის გამრეცხს, ვკბენთ რგოლების კონტაქტებთან მიმავალ მავთულს, ვხსნით ძველ რგოლებს. როგორც მივხვდი, რომელ კონტაქტზე რომელ რგოლზე დარეკვა არ არის საჭირო, რადგან. ეს ორი მავთული ერთი და იმავე გრაგნილის მხოლოდ ორი ბოლოა და რგოლები, შესაბამისად, მაინც დაიხურება (შეიძლება ვცდები, შემისწორეთ თუ ასეა). ვცვლით რგოლებს - ვსვამთ ბორბალზე, ვამაგრებთ ლიმიტის გადამრთველებს (თავიდანვე იყო დაჭერილი), კონტაქტები ლითოლით შევზეხე, დამცავი გამრეცხი ჩავიცვი. ჩვენ ვაგროვებთ გენერატორს. დიოდური ხიდის დამონტაჟებამდე, ჩვენ ვახვევთ ახალ რგოლებს ფაილით ან ქვიშის ქაღალდით (სურვილისამებრ, მაგრამ მე გავაკეთე).

არ აურიოთ დიოდური ხიდის ჭანჭიკები! სამი მათგანი, რომელიც მიდის კონტაქტებზე, ტექსტოლიტის სარეცხი საშუალებებით! დააყენეთ მათ ადგილას მეოთხედი პაკის გარეშე, მიიღეთ მოკლე ჩართვა, დაწვა რამე!
ჩავსვით მანქანაზე.
ჩვენ ვხარობთ ძველ-ახალ გენერატორს. პირადად ჩემთვის ბორტ ქსელის ძაბვა იყო 13.6 + -0.2 პირველი დღისთვის (ჩართული სხივით და რადიოთი) მეორე დღეს 13.8 იყო სტაბილური (ჯაგრისები გამოიყენეს). სინათლის გარეშე 14-14.2.

წარმატებებს გისურვებთ ყველას რემონტში, გზებზე და ცხოვრებაში!

0:7 0:47

1. VAZ 2114 გენერატორის ამოღება (ქვედა ჭანჭიკის პრობლემა წინა ბორბალზე)

0:1374 1:1881

საკისრების გამოსაცვლელად ცოლის მანქანიდან გენების ამოღება იყო საჭირო. მე სწრაფად გავხსენი ქამრის დამჭიმვის ზედა ჭანჭიკი, რომელიც ამაგრებს ზედა ჭანჭიკს, მაგრამ ქვედაზე ჩავარდა სისულელეში) სწრაფად გადავუგრიხე თხილი ქვედადან, დავიწყე ჭანჭიკის ამოღება - ის ეყრდნობა გვერდით წევრს. დაჭიმვით - მაგრამ ბოლოს ასე ამოიღო - კოლოფის ქვეშ ჯეკი დაადო, ის მხარე ასწია, გენის მხარე უფრო დაბლა დაიწია და ამოაძვრინა), ჩემს შემთხვევაში ეს არ იყო ვარიანტი. ავიდა პილიგრიმ-56, ურჩია გაეჭრა. გადავწყვიტე სახლში წავსულიყავი, რომ გამეხურებინა და გამოსავალი მეძია აქ. D2-ზე ბევრია მითითება ჭანჭიკის ხერხის ჭრილზე, ამიტომ გადავწყვიტე გამეკეთებინა, მხოლოდ ჩემი პატარა შესწორებით /

1:3174

2:506

მან ჭანჭიკი ბოლომდე ჩასწია სპარსში, ჩაყარა ზუსტად შუა გასასვლელთან და ჩემს შემთხვევაში, დიდი გაზის ქანჩით, რამდენჯერმე დაარტყა მას, გაასწორა ჭანჭიკი ჭრილიდან.

2:801

3:1308

და ვოილა - აქ ის არის შემთხვევის ამოღებული გმირი) ჭანჭიკის შუაში შეტანას მაქსიმუმ 5 წუთი დასჭირდა ჩვეულებრივი ლითონის ფურცლით) გენის ამოღების საერთო დრო იყო 10 წუთი.

3:1736

2.

ზოგადად, ძრავის გარეცხვის შემდეგ, გენერატორის საკისრები შრიალდა, ჩემი მოთმინება საკმარისი იყო ერთი კვირის განმავლობაში. ინტერნეტში წავიკითხე გამოცვლის ინფო, აღმოვაჩინე რომ არის 5 ტიპის საკისარი: 201, 202 და 301, 302, 303 2 ტიპის წინა და 3 ტიპის უკანა, ან პირიქით, არ მახსოვს. ზუსტად. "ლადიაში" ჩავჯექი და გადავწყვიტე მეყიდა 202 და 302 105 მანეთი გამომივიდა, უფრო ვნერვიულობდი, რომ არ მოერგებოდნენ. აი ისინი:

3:2436

4:506

5:1011

მივიდა მეგობრებთან სამსახურში დაიწყო სროლა. გავხსენი გენერატორის ზედა დაძაბულობის ღვეზელი, ქამარი მოვხსენი, გენერატორზე ხრახნი გავხსენი, ტერმინალები ამოვიღე, გენერატორის ქვედა ჭანჭიკის ამოღება დავიწყე, მაგრამ არ გამოდის სპარზე ეყრდნობა, ვხსნით გენერატორის დამაგრება ბლოკიდან 3 ჭანჭიკები 15-ით. შედეგად, აქ ის არის შემთხვევის გმირი.

5:1616

6:2123

7:506

8:1013

ჩვენ ვხსნით რელეს რეგულატორს (ფუნჯებს) 2 ჭანჭიკის ამოხსნით.
ჩვენ ვხსნით პლასტმასის საფარს გენერატორიდან, ვხედავთ დიოდურ ხიდს. დამაგრებულია 4 ჭანჭიკით.

8:1265

9:1772

10:2279

აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილი. 3 ჭანჭიკი, რომლებზედაც დამაგრებულია ტერმინალები გრაგნილიდან, აქვთ ტექსტოლიტის გამრეცხი (გამოიცა საცდელი და შეცდომით, უფრო მოგვიანებით), რომელიც ხელს უშლის გრაგნილის დამოკიდებას მიწასთან. ვხსნით 4 ჭანჭიკს და ვხსნით დიოდურ ხიდს.

10:432

11:939

12:1446 12:1665

13:2172

ჩვენ ვხსნით 4 ჭანჭიკს, რომელიც აკავშირებს სხეულის 2 ნაწილს ერთმანეთთან, მანამდე ყველაფერი სპრეით შევისხურეთ. მე პირადად მოვახერხე მხოლოდ ერთი ჭანჭიკის ამოღება ჩვეულებრივი ხრახნილით. დანარჩენი ხრახნიანი ხრახნით გავხსენი.

13:395

14:902

საქმის ორივე ნაწილს 2 ნიშანს ვუსვამთ, რომ მოგვიანებით არ დავიშალოთ, 4 ხრახნი გავშალეთ, ახლა 2 მხრიდან 2 ნაწილს შორის ვდებთ სახრახნებს და ვცდილობთ გავხსნათ. უკანა ნაწილი ამოღებულია იქ, უფრო ადვილია საკისრის ამოღება პლასტმასის ყდისგან. უკანა ნაწილი ამოიღეს, გენერატორის წინა ნაწილს 2 კუბიკს შორის ვდებთ ანკერით, ბოლოზე თხილს ვკრავთ და ზემოდან ვურტყამთ, რათა საკისრიდან ანკერი მოვაცილოთ.
საბოლოოდ ასე უნდა გამოვიდეს.

14:1689

15:2196

ვიღებთ უფრო მჭიდრო წინა ნაწილს, ვსვამთ რაიმე მყარს, ავიღებთ თავს 30-ზე ან 32-ზე, ვახვევთ საკისრზე და ვიწყებთ პილინგის მაქსიმალურად, მხოლოდ რბილად, რომ არ გატყდეს კორპუსის წინა მხარე.

15:353

16:860 16:1084

17:1591

18:2098

ვიღებთ კალიპერს და ვზომავთ ძველ და ახალ საკისრებს. გამიმართლა, რაც მჭირდებოდა, ვიყიდე.

18:168

19:675

ვამოწმებთ არმატურის კონტაქტებს, სადაც დაჭერილია სარელეო რეგულატორი (ფუნჯები), თუ არის ღარები, მაშინ ვახვეწავთ მას ქაღალდით.
ადრე:

19:909

20:1416 20:1431

21:1938

ჩვენ ვუყურებთ, თუ როგორ შევამოწმოთ გენერატორის ჯანმრთელობა მურზილკაში.

21:2047

22:506

შემდეგი, ჩვენ ვაჭერთ საკისარს გენერატორის კორპუსის წინა მხარეს, იგივე თავით 30 ან 32 ძლიერი დარტყმისთვის. ვიღებთ ჩიზლს და ვურტყამთ საკისარს წრეში, იქ ნახავთ ღარები. წინა საფარში ჩავსვამთ ლანგარს, ისევ 2 აგურს შორის ჩავსვამთ, უკანა საკისარს ჩავსვამთ და ფრთხილად, ძლიერი დარტყმებით საკისრის ცენტრში ვაჭერთ, სანამ არ გაჩერდება. ჩვენ ვდებთ უკანა საფარს, ფრთხილად ვუჭერთ მასში გრაგნილების ტერმინალებს. აქაც მთავარია გრაგნილი ტერმინალების ორიენტირება დიოდური ხიდის დამაგრების მიხედვით. ვდებთ დიოდურ ხიდს, ვახვევთ მასზე გრაგნილი ტერმინალებს და ვამაგრებთ 4 ჭანჭიკს, ვახვევთ 3 ჭანჭიკს ტექსტოლიტის საყელურებით, სადაც არის გრაგნილი ტერმინალები, ავიღოთ ტესტერი და შევამოწმოთ თუ არა გრაგნილი იხურება კორპუსთან. თუ არა, მაშინ ყველაფერი სწორია. ჩავსვით სარელეო რეგულატორი, პლასტმასის ჩექმა, ვამაგრებთ გენერატორს ადგილზე, მოვჭერით ქამარი, დავიწყებთ მას. ჩვენ ვუყურებთ, ჩართულია თუ არა ბატარეის განმუხტვის ნათურა ინსტრუმენტის პანელზე.

22:2160

ჩემს შემთხვევაში ცეცხლი ეკიდა და გენერატორი 10 წამში ისე გახურდა, რომ შეხება შეუძლებელი იყო. ისევ ავიღე ყველაფერი და აღმოჩნდა, რომ დიოდური ხიდის დამაგრების ჭანჭიკები ავურიე და ჩემი გრაგნილი დასაჯეს მიწაზე. კარგია რომ არაფერი დაწვა. მივდივარ და ვტკბები სიჩუმით.

22:490

მე გადავწყვიტე შევცვალო პოზიტიური მავთული გენერატორიდან ბატარეამდე, უარყოფითი მავთული ბატარეიდან ძრავამდე და ძარამდე, გენერატორის კორპუსიდან მასა გადავაგდე სხეულზე. მუშაობის პროცესში ასევე გამოვცვალე დადებითი მავთული დამწყებდან აკუმულატორამდე.
მანამდე, ამ ფართომასშტაბიანი გაკვეთილის დაწყებამდე, ვიყიდე სამი მეტრი მავთული სქელ რეზინის გარსში, 25 კვადრატის კვეთით. თუმცა სამი მეტრი არ მაკლდა, სამნახევარი მომიწია. საბედნიეროდ, ავტოფარეხში ასეთი კაბელის ნაჭერი იყო. ერთი მეტრი კაბელი დამიჯდა 115 მანეთი, სულ 345 მანეთი. სამი მეტრი.
ასევე ვიყიდე ექვსი ახალი სქელი მავთულის სამაგრი. მე ავირჩიე სპილენძის და დაკონსერვებული წვერები, 6მმ ნახვრეტებით. მე მივხვდი, რომ ეს საჭირო იქნებოდა 8 მმ ნახვრეტებით, მაგრამ წინასწარ არ ვიცოდი რამდენი და გადავწყვიტე ამეღო და მუშაობის პროცესში რომელი 8 მმ-მდე უნდა გაბურღულიყო. ერთი წვერის ფასი 20 რუბლია. ექვსივე იდგა 120r.
მე ასევე ვიყიდე, ყოველი შემთხვევისთვის, ექვსი სპილენძის ყდის, მაგრამ ისინი თითქმის არასოდეს გამომყენებია, მხოლოდ ერთი. მაგრამ არაფერი, ისინი გამოგადგებათ ფერმაში. ერთი ყდის ფასი 15 რუბლია, ექვსისთვის საბოლოოდ - 90 რუბლი.
ამავდროულად გადავწყვიტე ორივე ტერმინალის შეცვლა ბატარეაზე. ამ ბოლო დროს ძველებმა ნდობა არ გამიჩინეს, უკვე რამდენჯერმე დამამცირეს და ექვსკუთხედითაც კი მჭიდროდებიან, მაგრამ უკვე მომბეზრდა.

22:2687

23:506

ძველი ტერმინალები. საკმაოდ კარგია, მაგრამ ამ ბოლო დროს ძალიან არ მომეწონა

23:643

24:1150

მავთულები, ტერმინალები, სამაგრები, სამაჯურები (თითქმის არ გამოდგება).

24:1262

მე ავირჩიე ყველაზე სქელი, ისე, რომ ისინი დაფარული იყო, ჰქონდა დიდი ძირითადი შესასვლელი დენის მავთულებისთვის და დამატებითი შეყვანები დამატებითი აღჭურვილობისთვის და აუცილებელია, რომ გამკაცრება იყოს ჩვეულებრივი ღია გასაღები ან ყუთის გასაღები, ეს უფრო მოსახერხებელია ჩემთვის. .

24:1690

25:2197

აი ისინი, ლამაზმანები

25:36

დასაწყისისთვის, მე გამოვძვერი ქსელს, იმ იმედით, რომ ვინმე გეტყვით, გენერატორის სამი მავთულიდან რომელი მიდის ბატარეაზე. რა თქმა უნდა, ვხვდებოდი, რომ ის, რომელიც მარტო მიდის და არა ის, რომელიც ორმაგდება ერთ-ერთ ტერმინალზე, არის ის, რასაც ვეძებდი, მაგრამ მაინც, რომ დავრწმუნდე, ეს სერიოზული საკითხია. არასდროს არაფერი ვიპოვე. ძირითადად, ბევრი ადამიანი ტოვებს ძველ მავთულს და აწყვილებს მას ახალს. ეს ვარიანტი საერთოდ არ მომეწონა. ზოგადად, მავთული, რომელიც მჭირდებოდა, ჩემით ვიპოვე, უბრალოდ მისგან უკვე ირკვევა, რომ საჭირო იყო ნაფიგის დატოვება, უკვე დამწვარი და გამხმარი იყო. ამოაძვრინა კაპოტის ქვემოდან

25:1063

26:1570

აი, ის, რომელიც პირდაპირ გენებიდან ბატარეამდე მიდის.

26:1651

გაჭერით ახალი მავთული მის სიგრძეზე

26:1716

27:2223

ძველი და ახალი მავთულები. შედარება.

27:65

ბოლო გავასუფთავე და დასხივება გავუწოდე 300 ვტ სიმძლავრის ავტოფარეხში გამაგრებული უთოით, მან ამ დავალებას მარტივად გაართვა თავი. ისე, რომ მავთული არ იჟანგება შიგნით.

27:371

28:878 28:897

ამის შემდეგ დადეთ წვერი

28:967

29:1474

წვერი ადგილზე

29:1514

კარგად, შემდეგ კი წვერი ფრთხილად ჩავწექი ვიზაში, გავათბე იგი მავთულში ჩასმული გამაგრილებელი უთოით, ისე რომ ისინი ერთ მთლიანობაში გაერთიანდნენ და მოხერხებულობისთვის დადებითი მავთულის ფერის თერმოტუბით იზოლირებულნი იყვნენ. ამავდროულად, მე გავუბურღე ხვრელი წვერზე 8 მმ დიამეტრით, რადგან გენერატორზე ჭანჭიკი (მე მაქვს Priorovsky 115A) აქვს 8 მმ სისქე.

29:2132

30:506

პლუს თითქმის მზად არის

30:548

იმავე სქემის მიხედვით, შემდეგ ყველა მავთულს მივამაგრე ყველა რჩევა.
ამავდროულად გამოვცვალე წვერი გენის მეორე და მესამე ტყუპისცალ მავთულზე, როგორც აღმოჩნდა წვერი მკვდარი იყო, არ მომეწონა

30:926

31:1433

მეორე და მესამე მავთულის გენები დაწყვილებულია იმავე წვერზე. ახლა ყველაფერი კარგადაა.

31:1577

სანამ ამ მავთულთან ვმუშაობდი, ყურადღება მივაქციე სტარტერის დენის მავთულს - ის ჯერ კიდევ ნორმალური იყო, მაგრამ უკვე საკმაოდ ხისტი. გადავწყვიტე რომ გამომეცვალა. აი, მხოლოდ მავთული, მე არ ვითვლიდი მას. ავტოფარეხში იგივე მავთული ვიპოვე, ნაჭერი და ახალი გავაკეთე დამწყებისთვის. აქ მხოლოდ ერთი ყდის გამოდგა, რადგან ექვსი ცალი არ იყო გათვალისწინებული დამწყებისთვისაც. ყდის წვერი გავაკეთე, დასხივება და ყველაფერი. ამის შემდეგ ორივე მავთული (სტარტერი და გენერატორი) დავაფიქსირე დადებით ტერმინალში და დავადე მათზე გოფრირება, საიმედოობისთვის, ერთი და იგივე, მათში დენი არ არის ავადმყოფური.

31:2574

32:506

ასე აღმოჩნდა გენერატორისა და დამწყებლის მზა დენის მავთული =)

32:633

ანალოგიურად გამოვცვალე დამიწის მავთული ძრავიდან და კორპუსიდან

32:741

33:1248

ძრავისა და სხეულის წონის მავთულები

33:1312

34:1819

ძრავისა და კორპუსის მზა უარყოფითი მავთული

34:1904

პრინციპში შეიძლებოდა მასის მავთულის არ დაყენება გოფრაციაში, მაგრამ მე მქონდა გოფრირება, რატომ არ ჩავიცვათ, უფრო კარგად გამოიყურება და ზედმეტი არ იქნება.
დროა ეს ყველაფერი თავის ადგილზე დააყენოთ. შეაერთეთ დადებითი მავთული ალტერნატორთან

34:2343

35:506

ძვირია სანახავი

35:552

შემდეგ მასობრივი მავთული ძრავას და სხეულს

35:637

36:1144

მასა ძრავისთვის მზად არის

36:1197

გენერატორის კორპუსიდან კორპუსამდე მასის მავთულთან გამკლავების ჯერი იყო. ყველაფერი მაშინვე ნათელი იყო გენთან მიმაგრების ადგილის შესახებ, მაგრამ მე მაშინვე არ გადამიწყვეტია სხეულზე მიმაგრების ადგილი. სამონტაჟო ვარიანტი ხრახნიანი სარეცხი ლულის მახლობლად, მე არ მომეწონა. რაღაცნაირად მკვდარი და არასანდო. უფრო მეტიც, ალტერნატორის ქამრის დაძაბულობა ხელს შეუშლის შემოწმებას. არ მომეწონა ეს ვარიანტი. გადაწყვიტა ხრახნიანი ფარის სამონტაჟო ჭანჭიკი. ის უფრო კომფორტულია და გამოიყურება უფრო ესთეტიურად სასიამოვნო. კინაღამ დამავიწყდა მეთქვა, რომ ყველა წვერის ქვეშ დავადე დაკბილული საყელურები, რომ მათი შეხება ძარასთან და ძრავთან ოპტიმალური ყოფილიყო. აქაც დაკბილული გამრეცხი დავდე ფარის ბოლტზე და მხოლოდ ამის შემდეგ მოვუჭირე მავთულის წვერი. მიუხედავად იმისა, რომ ფარის ჭანჭიკს მცირე კავშირი აქვს სხეულის მასასთან, მავთული კარგად იკვებებოდა დამიწებამდე და საიმედოდ იყო დაკბილული სარეცხი საშუალებით.

36:2638

37:506

ალტერნატორის დამიწების მავთული სხეულზე. ერთი ტერმინალი 6მმ ნახვრეტით ფარის ნათურის ჭანჭიკისთვის, მეორე 8მმ ნახვრეტით ალტერნატორის ჭანჭიკისთვის.

37:741

38:1248

ვფიქრობ, ფოტოზე ყველაფერი ჩანს, როგორ მდებარეობს გენის მასის მავთული, სად არის ხრახნიანი.

38:1397

როცა დავამთავრე ყველაფერი, დავამთავრე ინჟექტორი, ყველაფერი ავაწყე, ტერმინალები აკუმულატორის ადგილზე დავამარცხე, ბატარეასთან შეხების ადგილას ცოტაოდენი ცხიმით შეზეთეს.

38:1645

39:2152

39:17

ძრავა ჩართო. სხვათა შორის, ამ ოპერაციამდე ცივ ძრავზე დამუხტვა, სისუფთავის წაკითხვის მიხედვით, ცურავდა 13.8-დან 14.2-მდე, ხოლო გახურებულზე, ზოგადად, ბოლო დროს, მოწესრიგების მიხედვით, დაეცა 13.3,12.9-მდე. . ამის გამო, ბატარეამ ცუდად დატენვა დაიწყო და ერთხელაც მომიწია დამუხტვა, რის შემდეგაც დამავიწყდა მისი შტეფსელი და დავკარგე. ახლა გაგიჟებულ დაჭრილ კაცს ჰგავს.
მუშაობის შედეგი, ცივ, მომუშავე ძრავაზე, მაგრამ არა ჩართული მომხმარებლებით, სისუფთავის წაკითხვის მიხედვით, დატენვა გახდა სტაბილურად 14,6.

39:889

40:1396

დატენვა ცივ ძრავზე. სტაბილური 14.6

40:1480

ძრავის სრულად გაცხელების შემდეგ დამუხტვა ეცემა 14.3-14.4-მდე

40:1590

41:2097

სრულად თბილ ძრავზე დამუხტვა 14.3-ზე არ ჩამოდის

41:121

მერე ჩართავ შუქნიშანს (სხვათა შორის, ჩემი შუქნიშანი არ არის მარაგში და გაცილებით დიდ დატვირთვას იღებს, შუქის დანაკარგი ერთდროულად 0,4 ვოლტია), ნისლები, შუქი, ღუმელი პირველ პოზიციაზე (ყველაზე მეტი გაშვებული მაქვს. ერთი, საკმარისია, კარგად შემწვარი) დამუხტვა 13.8 მაინც წესრიგის მიხედვით.

41:632

42:1139

დამუხტვა თბილ ძრავზე ჩართული განათებით, ფარები, PTF და ღუმელი პირველ სამუშაო მდგომარეობაში 13.8

42:1347

ეს არის ჩემი მანქანის ყველაზე აქტუალური რეჟიმი ახლა - ღუმელი პირველ პოზიციაზე, შუქი, ნისლები და განათება. აკუმულატორის ოპტიმალური დატენვისთვის პირდაპირ ბატარეაზე დატენვა უნდა იყოს მინიმუმ 13,6, მგონი 14,52 არ ადუღდება და საკმარისია. მოკლედ, ბედნიერი ვარ.

42:1804

სულ:
1. მავთული 25 კვადრატი, 3 მეტრი 115 რუბლს. - 345 რუბლი.
2. რჩევები 6 ცალი 20 რუბლისთვის. - 120 რ.
3. ყდის 6 ცალი (მხოლოდ ერთი იყო გამოსადეგი) 15r - 90r.
4. აკუმულატორის ტერმინალების წყვილი - 530r.
5. შედუღების უთო, კალის, სითბოს მილები და სხვა ხელსაწყოები ყოველთვის ხელმისაწვდომია.
მე რომ მქონოდა საფონდო შუქი, მაშინ ვფიქრობ, რომ გადასახადი კიდევ უფრო მაღალი იქნებოდა, რადგან განათება ღირსეულად იღებს ჩემგან.
სამომავლოდ ვგეგმავ გენერატორის ორმაგი მავთულის გამოცვლას, მგონი არ დაშავდება.
P.S.2 ყველას, ვისაც არ ესმოდა გაზომვებიდან - წაკითხვები აღებულია დაფაარა პირდაპირ ბატარეიდან. და ეს დიდი განსხვავებაა. სისუფთავე აჩვენებს ნარჩენ ძაბვას უკვე ყველა დანაკარგით. და არა პირველი დენი გენერატორიდან გამომავალზე.
ბატარეის გაზომვები მომხმარებლებში, რომლებიც არ შედის, აჩვენებს 14.62-14.65 ცივ ძრავზე და 14.52 ზოგადად ყველა მომხმარებლის სრული სიმძლავრით ჩართული. ეს საკმარისი არ არის? 8) თბილ ძრავზე ჯერ არ გამიკეთებია გაზომვები, დრო არ არის.

42:3419

ჯერჯერობით გაზომვები მხოლოდ სრულიად გაუცხელებელ ძრავზე გავაკეთე, რადგან ამის დრო ჯერ არ არის. ადრე არ შემეძლო ამის გაკეთება, რადგან მულტიმეტრი მოღალატურად მოკვდა არასწორ დროს.
პირველი გაზომვა არის ძრავა ჩართული მომხმარებლების გარეშე.

42:454

43:961

პირველი გაყინვა. ძრავი ცივია. მომხმარებლები არ შედის.

43:1072

მეორე გაზომვა არის ზოგადად ყველა მომხმარებლისთვის - განათება სალონში და გარეთ, მაღალი სხივი, წინა PTF, უკანა PTF, უკანა შუშის გათბობა, სარკეების გათბობა, ღუმელი მესამე მაქსიმალურ პოზიციაზე, მუსიკა (საბვუფერის გარეშე).

43:1475

44:1982

მეორე გაყინვა. ძრავი ცივია. ყველა მომხმარებელი შედის. მე გადავწყვიტე გენერატორის ორმაგი მავთულის შეცვლა, მაგრამ ჯერ არ მიმიღია საბოლოო გადაწყვეტილება, თუ როგორ გავუმკლავდე მას. დასაწყისისთვის, მე ვიპოვე იგი სამონტაჟო ბლოკის მახლობლად მდებარე ბლოკში

44:2418

45:506

აქ არის ის, ძვირფასო. უფრო სწორად - ისინი ორი მსუქანი, ვარდისფერია.

45:605

გაჩნდა კითხვა, რომ თუ ორი ორმაგი ნაცვლად, უფრო დიდი ჯვრის მონაკვეთის ერთი ან მეტი მავთული დააგდეს, მაშინ შეიძლება წარმოიშვას პრობლემა, თუ როგორ უნდა დააინსტალიროთ ისინი ბლოკში. თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ამის გარეშე, მაგრამ მე არ მომწონს ეს ვარიანტი. და ერთი მომენტი. ვინაიდან მავთულები გაცილებით სქელი იქნება, მეშინია, რომ ასეთ პატარა ტერმინალებზე დანაკარგი არ იქნება. ბლოკში ცარიელი ადგილი ვიპოვე, არის აზრები მის გამოყენებაზე. ალბათ განვიხილავ ამ ვარიანტს - გადავაგდებ სამ მავთულს უფრო დიდი ჯვრის მონაკვეთის, ვიდრე ჩემი, მაგრამ არც ისე დიდი და გავანაწილებ მათ სამ დედაზე, საერთო ჯამში მივიღებ ერთ უფრო დიდ ჯვარედინი მონაკვეთს.

45:1711

46:2218

დედების ზომა არანაირად არ შთააგონებს ბედს.

46:96

გადავწყვიტე ბლოკის მოხსნა და ვნახოთ რა არის. მანქანიდან გადმოვიდა და დაშორდა. სახელმწიფო, პრინციპში, არაფერია, მაგრამ მიხედვით გარეგნობადაფაზე, მაშინვე გაირკვა, რომ წყალი დროდადრო ხვდება ბლოკში და ეს ცუდია. დაფა იჟანგება შედუღების ზოგიერთ ადგილას და ლაქმა დაიწყო ქერცვლა ზოგიერთი ბილიკიდან.

46:636

47:1143

გაკვეთამ აჩვენა, რომ ბლოკში წყალი შედიოდა.

47:1227

ფოტოზე თეთრი მავთული, ერთხელ ერთ-ერთი ტრაკი გავამრავლე, რადგან ლაქი ჩამოსცვივდა, დაჟანგდა და იყო ეჭვი რომ მოკლე იყო. გათიშეთ და შეცვალეთ მავთულით.

47:1542

48:2049

დაფის მეორე მხარე. ისე, უფრო წესიერია.

48:84

მე გავარკვიე, სად მიდის გენერატორიდან ორივე მავთული. აღმოჩნდა, რომ ისინი მიდიან საერთო ფირფიტაზე "მამა" ტერმინალებით და, სხვათა შორის, ბალიშის ცარიელი კონტაქტიც მხოლოდ ამ თეფშზე მოდის, ეს უკვე კარგია ...

48:452

49:959

აქ არის იგივე საკონტაქტო ფირფიტა. გენერატორიდან ორივე მავთული მოდის და არის კიდევ ერთი თავისუფალი კონტაქტი.

49:1164

ერთადერთი, რამაც დამაბნია ის იყო, რომ ამ ფირფიტის დამაგრება დაფაზე თხელი, როგორც მეჩვენებოდა, ფეხები იყო. რაც არ უნდა იყოს დანაკარგები აქ... 8) ზედა ფოტოზე ხედავთ ფირფიტის მხოლოდ ცენტრალურ ანტენებს, რომ ის თხელია, ხოლო ქვედა ფოტოზე ხედავთ, რომ სამივე ანტენა ერთნაირია - თხელი.

49:1676

50:2183

სამივე ანტენა თხელია და დაკავშირებულია ერთ ჯემპერზე.

50:102

ასევე გაირკვა, რომ სამივე ანტენა შედუღებულია ერთ საერთო ჯემპერზე. ასევე არ მომეწონა ჯვარი კვეთა. რადგან სინამდვილეში ეს არის გენების შესავალი ორმაგი მავთულის გაგრძელება და არც კი შეესაბამება მათ კვეთას. მაშინვე ასეთი ბეტონის მუხრუჭები ყველა მომხმარებლის დასაწყისში. ვფიქრობ, ვეცდები გავზარდო.
მე ასევე აღმოვაჩინე, რომ სამონტაჟო ბლოკის ერთ-ერთ პლასტმასის ნახევარზე ფიქსირდება რამდენიმე "მამა" ტერმინალი მათ შორის მხტუნავებით. მათი ჯემპრებიც არ მომეწონა, საკმაოდ სუსტები არიან ჩემი აზრით. შეიძლება ყველა არა, მაგრამ ყველაფერს გავაძლიერებდი.

50:1145

51:1652

ჯუმპერის ტერმინალები. არ მგონია, რომ უფრო ძლიერი იყო.

51:1758

ზოგადად, ყველა ამ საკითხს რომ გავუმკლავდი, ნაწილიდან რომ გავარკვიე, რა ხდებოდა, თავიდან გადავწყვიტე დაფა და გადასაფარებლები გამერეცხა. იმიტომ რომ სპეციალური საშუალებებიდაფა არ მაქვს გასაწმენდი, ამიტომ გავრეცხე ჩვეულებრივი თბილი წყლით ძველი კბილის ჯაგრისით. მერე ბატარეაზე კარგად გავამშრალე. თითქმის ყველა ჩამოირეცხა, თუმცა ზოგან ოქსიდი მაინც დარჩა, მგონი გაშრობის დროს წარმოიქმნა. კარგი, სანამ არ დავიწყებდი მასზე ყურადღების მიქცევას, მაშინ მე გავუმკლავდები მას, მაგრამ ახლა მე ავიღე შედუღების რკინა.
უპირველეს ყოვლისა, გადავწყვიტე დამეწყო ძალიან, როგორც მე მეჩვენებოდა, მარტივი და სწრაფი - ბლოკის საფარის ჯემპერებიდან. ორი ვარიანტი გაჩნდა ჩემს თავში, ან მთლიანად შევცვალო ისინი უფრო სქელით, ან გავამეოროთ ისინი ოდნავ უფრო დიდი ჯვრის მონაკვეთის მავთულით და ამით შევამციროთ მათი წინააღმდეგობა. მეორე გზაზე წასვლა გადაწყვიტა.
ავტოფარეხში ვიპოვე სპილენძის მავთული, რომელიც ლაქირებული იყო ჯემპერებზე ოდნავ დიდი ჯვრის მონაკვეთის დამცავი ლაქით, მავთულის საჭრელებითა და ქლიბით, დავიწყე ჯემპერის ფორმის მიცემა. გეტყვით, რომ ეს საშინელი ამოცანაა...

51:3526

52:506

როგორც ჩანს, მუშაობს.

52:542

რამდენიმე ჯემპერი გავაკეთე, შემდეგ ნათესავებთან პარალელურად გავადუღე.

52:663

53:1170

როგორც ჩანს, მსგავსია, მხოლოდ ოქრო

53:1227

მათთან ვმუშაობდი საღამოს შვიდიდან დილის სამ საათამდე.
აქ არის შედეგი, ქვემოთ.

53:1373

54:1880 54:1896

გადავწყვიტე შედუღების ადგილები მოგვიანებით დამეფარა სპეციალური ლაქით, რომ არ დაჟანგულიყო, თუ მოულოდნელად წყალი მოხვდება. მაგრამ ეს მოგვიანებით, როდესაც დავასრულებ ბლოკზე ყველა სამუშაოს.
მერე დაფაზე ჯემპრების გამოცვლა გადავწყვიტე. ყურადღება მიაქციეთ რამდენად მკვდრები არიან. ალბათ ისინი საკმარისია, რა თქმა უნდა, პრინციპში, მაგრამ მე საერთოდ არ მომეწონა. ჩემს დაფაზე მავთულხლართებით კეთდება ლურჯი და შავი იზოლაციით, კარგად ხედავთ ფოტოზე

54:2612

55:506

მე გადავწყვიტე შეცვალო საფონდო ჯემპერები

55:576

ავტოფარეხში იყო 2,5 კვადრატის ერთბირთვიანი, სპილენძის მავთული. ქვემოთ მოყვანილი ფოტო გვიჩვენებს, თუ რამდენად სქელია ის სტანდარტულ ჯემპერზე და ზოგადად ხედავთ, რამდენად თხელია, მხოლოდ კაპეტები.

55:879

56:1386

მარცხნივ არის შემცვლელი. მარჯვნივ - ის, რაც დაფაზე იყო.

56:1478

მას შემდეგ რაც ახალი ჯემპერი მოვამზადე, დამხვდა ის ფაქტი, რომ ჯუმპერის დაფის ძველი ხვრელები ახალს არ ერგება, ძალიან პატარაა. ბრძოლის ადგილის დაფიქრებისა და გულდასმით შესწავლის შემდეგ, მე დავადგინე, რომ ხვრელების გაბურღვა შესაძლებელია უსაფრთხოდ და ეს არ გამოიწვევს ისეთი ჩარევას, როგორიცაა ბილიკების დახურვა შედუღების დროს. ამ შემთხვევისთვის გამოგადგებათ 2,2 მმ ბურღი. ჩავდე ხრახნიანში და ფრთხილად გავუბურე ხვრელები

56:2240

57:506

ხრახნიანი და 2,2 მმ ბურღის გამოყენებით გავბურღე ჩვეულებრივი ხვრელები. შემდეგ, პირველი ჯემპერი შევადუღე და ყველაფერი აფეთქებით გამოვიდა.

57:734

58:1241

პირველი ცვლილება, შედეგი. ნათესავებისგან განსხვავება შეუიარაღებელი თვალითაც შესამჩნევია. მერე გავაკეთე შემდეგი და წავიდა, წავიდა, წავიდა.

58:1463

59:1970

შევარდა

59:1992

ასე რომ, ჯემპრები თითქმის ყველა შეცვლილია

59:2074

60:506

შედეგი. თითქმის ყველა ჯემპერი შეიცვალა.

60:584 60:948

ნათესავების მაგივრად ყველა ახალი ჯემპერი გავამაგრე. მათი ჩანაცვლების ოპერაცია საკმაოდ წარმატებული იყო, თუმცა თავად პროცესს სოლიდური დრო დასჭირდა. შემდეგ მე გადავწყვიტე გამემაგრებინა მთავარი დენის ჯემპერი, ის, რომელიც აკავშირებს ტერმინალების შეყვანის კონექტორს გენერატორიდან ბლოკთან, რადგან ის ძალიან თხელი მეჩვენებოდა შეყვანის მავთულის კვეთასთან მიმართებაში. რატომ აიღო მან სპილენძის მავთულის ნაჭერი 6 კვადრატის ჯვრის მონაკვეთით, მისგან ზუსტად ისეთივე ჯუმპერის ამოღება, როგორიც მისმა, საფუძვლიანად დასხივება

60:1809

61:2316

დამატებითი ჯემპერი მშობლიურზე.

61:59

და შეადუღა ძველზე. მთელ სიგრძეზე არ დამიდუღებია, რადგან არ მიმაჩნია საჭიროდ, კარგად გავწურე იმ ადგილებში, სადაც უერთდება ტერმინალის კონექტორებს. ასე რომ, მათ გამტარიანობას არ აფერხებს მისი პერიმეტრის გასწვრივ ზოგიერთ ადგილას შევიწროება.

61:513

62:1020

შედუღება ახალი ჯემპერი. ის თავის ადგილზე დაწყვილდა, რადგან აქ იყო.

62:1154

შემდეგ გადავწყვიტე ტერმინალის ყველა ფეხის შედუღება, რომლებიც დაკავშირებულია ამ დენის ჯემპერთან, რადგან თავად ტერმინალები, პრინციპში, მეტ-ნაკლებად ფართოა, მაგრამ მათი მიმაგრება ჯემპერზე ძალიან ვიწროა და თხელი ფეხების სახითაა. . სწორედ ეს ფეხები გავამაგრე დიამეტრით თუნუქით შედუღებით ისე, რომ ისინი არ იყვნენ უფრო მცირე დიამეტრით, ვიდრე თავად ტერმინალები. ჩემი კამერა არ იშლება ასეთი ახლო მიახლოებით, ასე რომ, როგორც შევძელი სურათის გადაღება, აღმოჩნდა. მეორე ნაწილში ჯუმპერებზე დამაგრებული ტერმინალების ფეხების ფოტოა და აქ არის მათი ფოტოები უკვე გამაგრებით გამაგრებული.

62:2164

63:506

შედუღებული და გადიდებული შეყვანის კონექტორის ფეხები.

63:600

იგივე ფეხების ტერმინალების შეყვანის კონექტორზე არის სამი. დაფაზე ორი გადის მთლიანად მთელ სიგანეზე და შემდეგ მკვეთრად ვიწრო, ხოლო შუა ვიწროვდება დაფის მეორე მხარეს და შემდეგ შედის თავდაპირველად ვიწროში. ვიფიქრე, რა გამეკეთებინა, მაგრამ მერე დავიფურთხე და გადავწყვიტე დამეტოვებინა ისე, როგორც არის, და მთელი დატვირთვა გადამეტანა დარჩენილ ორზე და გავაძლიერე, როგორც შემეძლო.
როდესაც ეს დავასრულე, გაჩნდა იდეა დაფის ყველა ბილიკის შედუღება, რათა გამაგრებულიყო და გაზარდოთ მათი მოცულობა უკეთესი გამტარობისთვის. დიახ, მაგრამ აქ არის ისეთი რამ, რომ ეს სამუშაო, უფრო სწორად, მუშაობა იმ მხარეს, სადაც განთავსებულია საყრდენების ტერმინალები, რელეები და ყველა ჯემპერი არის შედუღებული, უნდა გაკეთდეს ახალი ჯემპერების შედუღებამდე. თორემ გზას აბრკოლებენ და ამისთვის ისევ შედუღებაა და ეგ ყველაფერი. და იმდენი დრო დავხარჯე მასზე. მოკლედ, ამ საქმეს ცოტა გავფუჭე. გადავწყვიტე, კარგი, ახლა ამ პროცედურის გარეშე ვეცდები. პრევენციის მიზნით, გავამაგრე პირველი ტრასა, რომელიც მოდის შეყვანიდან და თითქმის ყველა საკრავის პირველ ტერმინალამდე.

63:2460

64:506

გააძლიერა ბილიკი კონექტორიდან დაუკრავენ ტერმინალებამდე.

64:607

ამასთან, ბლოკთან მუშაობა უნდა შეჩერებულიყო, რადგან მანქანა იყო საჭირო და ბლოკი უნდა დაეყენებინა. რა თქმა უნდა, არ შემეძლო, ყურადღება არ მიმექცია სისუფთავის კითხვებზე... ვნერვიულობდი, რა თქმა უნდა, რომ მთელი სამუშაო ფუჭად იყო წასული და მასზე დახარჯული დრო ტყუილად დაიკარგა. დაძრა მანქანა. მოწესრიგებული მაჩვენებლები, როგორც ადრე, არ დარჩა უფრო დაბალი ვიდრე ადრე იყო - 14.6

64:1261

65:1768

ცივ ძრავზე ლიანდაგის ჩვენებები არ შეცვლილა პირველი მოდიფიკაციების შემდეგ. დარჩენილია მინიმუმ 14.6

65:1963

ისე, აქ ყველაფერი გასაგებია. ძრავის სრულად გაცხელების შემდეგ, მოწესრიგებული მაჩვენებლები დაეცა 14,4 8-მდე). და ეს უკვე ცოტა მაინც იყო, მაგრამ უფრო მეტი, ვიდრე ბლოკის შედუღებამდე. მანამდე მოწესრიგებული მაჩვენებლები (გენი-ბატარეის მავთულის + მასის გამოცვლის შემდეგ) იყო 14,3-14,4, 14,3 უფრო სტაბილური.

65:2445

66:506

ძრავის სრული დათბობის შემდეგ მოწესრიგებული მითითებები გახდა 14.4. ბლოკზე მუშაობის დაწყებამდე ისინი 14.3-ზე ცოტა ნაკლები იყვნენ

66:711

აკანკალებული ხელით და დაბუჟებული თითებით დავიწყე მომხმარებლების ჩართვა. 8) ჩართული - მთელი ჩემი უკანა განათება (შორს არის მარაგისგან, იძლევა ძალიან ძლიერ კლებას), მაღალი სხივი, წინა PTF, უკანა PTF, უკანა შუშის გათბობა, სარკეების გათბობა, გამათბობელი (ღუმელი) სრული სიმძლავრით მესამე პოზიციაზე, მუსიკა (საბვუფერის გარეშე) ... 8) Tidy მაჩვენა 14.0

66:1312

67:1819

სრულად მოწესრიგებული კითხვები ყველა მომხმარებელთან სრული სიმძლავრით, თბილი ძრავით, 14.0. ვცადე გაცხელებული უკანა შუშის გამორთვა, რადგან ის ძალიან დიდ დატვირთვას იღებს, უფრო მეტიც, მეჩვენება, ვიდრე ღუმელი, მოწესრიგებული მაჩვენებლები 14.1-მდე გაიზარდა.

67:2302

68:506

მოწესრიგების ჩვენება თბილ ძრავზე, ყველა მომხმარებელი ჩართულია, მაგრამ გახურებული უკანა შუშა გამორთულია, 14.1

68:739

ისე, ძალიან იშვიათად ვატარებ უკანა შუშის გათბობით, ძირითადად, ყინვის შემდეგ პარკიდან გასვლისას. ამიტომ მის დატვირთვას არ ვითვალისწინებ, ძირითადად არ შედის.
მუშაობა შეუფერხებლად არ წარიმართა. 8) ერთი დღის განმავლობაში სრიალზე ვზივარ, განყოფილების მუშაობაში არანაირი პრობლემა არ გამოვლენილა და მოწესრიგებამ დაიწყო სხვა ნომრების სიამოვნება.
გადავწყვიტე ამ დროისთვის ბლოკზე მუშაობა დამესრულებინა, რადგან მიღებული შედეგი ახლა სავსებით საკმარისია ჩემთვის.
ისევ გადმოვიღე მანქანიდან, დავაშალე და ორჯერ კარგად გავავსე ლაქი, რომ ბლოკში მოხვედრილმა ტენიანობამ არ დამიშალოს მუშაობა.

68:1728

69:2235

სახურავის საყრდენები ლაქურით.

69:59

მე კი შეძლებისდაგვარად გამომრჩა კონექტორების და საკრავების ყველა ტერმინალი, ყოველ შემთხვევაში გარედან, რომ ისინიც არ იჟანგება, ყოველ შემთხვევაში, დაჟანგვის მინიმუმამდე შემცირება.

69:385

70:892

გულიდან ამოავსო დაფა ლაქით.

70:943

71:1450

საფასური სინდისზე გადავიყარე, ორჯერ. და მან შეძლებისდაგვარად შეასრულა ყველა ტერმინალის გარე მხარეები. დაფა ბატარეაზე კარგად გავამშრალე. შემდეგ მან დაიწყო ბლოკის აწყობა. ბლოკში ტენის შესვლის თავიდან ასაცილებლად, გადავწყვიტე მისი სხეულის ნახევრის სახსარი სილიკონის დალუქვით დამეფარა. ვფიქრობ, თუ ბლოკის დაშლა დასჭირდა, გაშრობისას ის დიდ დაბრკოლებად არ იქცევა და ამავდროულად, ბლოკის შიგნით წყალი არ გადავა.

71:2240

72:506

ბლოკის ნახევრების სახსარი ჩვეულებრივი შავი სილიკონის დალუქვით შევისხე.

72:647

მე ასევე გადავწყვიტე ბლოკის ზედა კონექტორის ტერმინალების ადგილმდებარეობა დამაგრებულიყო, რადგან მათ, სავარაუდოდ, ყველაზე მეტი წყალი შეიტანეს ბლოკში. ტერმინალების ძირში, მათი წებოს კალთებში შევუსხი დალუქვა, რომლითაც ისინი ქარხნიდან ფიქსირდება ზედა საფარში ბლოკის დაშლამდე

72:1137

73:1644

ზედა კონექტორის ტერმინალების ქვედა ნაწილი გავუსვი დალუქვით. მათი მეშვეობით წყლის უმეტესი ნაწილი ბლოკში შედის.

73:1817

და მან შეკრიბა ბლოკი ერთ მთლიანობაში.

73:1873

74:2380

შეგროვებული ბლოკი. შემდეგ სანდოობისთვის ნაკერი კვლავ შევუსხი დალუქვის.

74:130

ბატარეაზე აწყობილი სახით, მეორე დღემდე ვდებ, რომ სითბოში კარგად გაშრეს. და სანამ ბლოკი შრება, მე გადავწყვიტე მავთულის შეცვლა გენერატორიდან სამონტაჟო ბლოკამდე. მანამდე ვიყიდე 5,5 მეტრი PV-3 მავთული 6 კვადრატის ჯვარი განყოფილებით და მასზე დაკონსერვებული ტერმინალით, იგივე, რაც პირველ ნაწილში დავდე მავთულები, 25 კვადრატის დიამეტრით. ერთი მეტრი მავთულის ფასი 31 რუბლია, ტერმინალის ფასი 20 რუბლია. და ასევე, გამიმართლა, ვიპოვე მანქანის გოფრირება და თუნდაც მხოლოდ დიამეტრი მჭირდებოდა და არა ერთი მეტრის ნაწილებად, არამედ ჭრილში, რომელიც კადრები მჭირდება. 8) გოფრირების ერთი მეტრის ფასი მეტრზე 32 მანეთი დამიჯდა. რატომ დამჭირდა 5,5 მეტრი მავთული? იქ თემა ისეთია, რომ შეუძლებელია უფრო დიდი მავთულის ჩასმა ბლოკის კონექტორში, რომელიც მოიცავს მავთულს გენერატორიდან. მშობლიურ მავთულს აქვს დაახლოებით 4 კვადრატის ჯვარი და ის გაორმაგებულია, ანუ მისი მთლიანი ჯვარი არის დაახლოებით 8 კვადრატი. გადავწყვიტე მავთულის კვეთის გაზრდა და კონექტორის არსებულ ცარიელ ჭრილს დავამატე კიდევ ერთი, მესამე მავთული. და რომ სამი მავთული, რომელთა ჯვარი კვეთით თითო 6 კვადრატია, მთლიანი ჯვრის მონაკვეთის 18 კვადრატი იყო.
მავთული დავკეცე სამად და დავჭრა სამ იდენტურ ნაწილად, თითოეულის სიგრძე აღმოჩნდა დაახლოებით 1,8 მ, ეს საკმარისი იყო მთელი სიგრძისთვის გენერატორიდან სამონტაჟო ბლოკამდე, თუნდაც ცოტა ზედმეტი ზღვრით.
ჩამოაცალეთ სამივე მავთულის ბოლოები

74:2499

75:506

სამივე მავთულის ბოლოები მოვხსენი, ერთ კაბელად დავკეცე.

75:617

გადააფარეთ თუნუქით, დაადეთ წვერი, კარგად გაათბო, შემდეგ სწრაფად ჩააჭირა ვიზაში და გულიანად გაუწოდა. შემდეგ მთლიანი იზოლაცია გავატარე წითელი სითბოს შესამცირებელი მილით. მოხერხებულობისთვის და ფენგ შუისთვის, ბოლოს და ბოლოს "პლუს".

75:1031

76:1538

გაათბო, გამოწურა და წითელი სითბოს შესამცირებელი მილით დახურა. სამივე მავთული თერმომილის რგოლებთან ერთად გავატარე გარკვეული მანძილის შემდეგ ისე, რომ ისინი ერთ თაიგულში იყვნენ

76:1864

77:2371

თითქმის მზად არის ახალი კაბელი გენერატორიდან ერთეულამდე. შემდეგ მავთულხლართების მეორე ბოლოები გავწმინდე და „დედა“ ტერმინალები მათზე გავამაგრე. მე ასევე წითელი თერმოტუბით გავუწმინდე ისინი ისე, რომ ყველაფერი შეკვრა იყო, ყველა გაგებით.

77:383

78:890

ასე აღმოჩნდა გველი-გორინიჩი

78:961

კარგად, და ბოლოს, მე დავაყენე გოფრირება მიღებულ კაბელზე. მთელ სიგრძეზე თერმომილის რგოლებით თანაბარ მანძილზე დააჭირა და ბოლოებში წითელი მილით დახურა.

78:1271

79:1778

მზა კაბელი გენერატორიდან ერთეულამდე.

79:1850

მე არ ამოვიღე ძველი მავთულები გენერატორიდან ბლოკამდე. მე ვუყურე, იქ ძალიან ბევრი სამუშაოა, რომ ისინი საერთო აღკაზმიდან და გოფრირებულიდან გამოვიყვანო. გადავწყვიტე უბრალოდ გამომერთო, ბოლოები მოვკვეთე, რომ არ დავკიდო და არ შემრცხვა. მან გაიჭიმა ახალი კაბელი ძველის მდებარეობის გასწვრივ, დაამაგრა იგი მთელ სიგრძეზე პლასტმასის დამჭერებით.
მეორე დღეს ბლოკი უკვე კარგად იყო გამშრალი, ადგილზე დადეთ. პროფილაქტიკისთვის ბლოკის უკიდურესი კიდის ქვედა ნაწილი გავუსწორე დალუქვის საშუალებით, რომ მის ქვეშ ბლოკის დაყენების შემდეგ წყალი არ მოხვედროდა სალონში. ახალი კაბელი შეაერთა და ყველაფერი პრინციპში.
სხვათა შორის, ბატარეის მასების და პლიუსების ადრე გაკეთებულ სადენებზე გოფრირება გამოვცვალე. ამ თემის პირველ ნაწილში მავთულხლართების ფოტოები ახალი გოფრირებით, ვინც დაინტერესებულია, შეხედეთ.
დაძრა მანქანა. და, მართალი გითხრათ, ჩემი წაკითხვები წესრიგზე საერთოდ არ შეცვლილა. ერთადერთი ის არის, რომ როდესაც ისეთი მძლავრი მომხმარებლები ჩართეს, როგორიც იყო უკანა სარკმლის გათბობა და ღუმელი, ელექტროენერგიის მოკლევადიანი მატება შესამჩნევად შემცირდა, ეს მაშინვე ვიგრძენი. მაგრამ ნარჩენი ძაბვა, სისუფთავის წაკითხვის მიხედვით, არ იმოქმედა მავთულის შეცვლაზე. ისე, ნახტომის შესამცირებლად მაინც ტყუილად არ გაკეთებულა საქმე.

79:3838

ზოგადად, ძაბვის ყველაზე დიდი მატება და დანაკარგების შემცირება მოხდა გენერატორიდან ბატარეამდე მავთულის შეცვლის, დენის მასების ყველა მავთულის შეცვლის, დამატებითი დაყენების შემდეგ. გენერატორის დამიწების მავთულები და სამონტაჟო ბლოკის შედუღება. მავთულის შეცვლა გენერატორიდან ერთეულამდე არ მისცა ხელშესახებ ზრდას ჩემს მანქანაზე.

79:567

თუ ვინმეს აქვს დაფის ტრასების გაძლიერების სურვილი, მაშინ ვფიქრობ, რომ ეს ასევე თავისებურ ცვლილებებს შეიტანს მოწესრიგებულ კითხვაში. მე ჯერ არ მიმიღია ეს, მაგრამ ძალიან კმაყოფილი ვარ შედეგებით.

79:930

მაგრამ აკუმულატორიდან ამოღებული მაჩვენებლები სრულად გახურებულ ძრავზე, აბსოლუტურად ყველა მომხმარებელი ჩართულია სრული სიმძლავრით, არ ვიცი არავის შესახებ, მაგრამ ჩემთვის საკმარისია ბატარეა სრულად დატენო და არ ადუღდეს. ჩემს თვალებზე.

79:1346

80:1853

ჩვენებები. სრულად თბილი ძრავა. ყველა მომხმარებელი ჩართულია სრული დატვირთვით. 14.3

80:2022

შედეგი:
1. მავთული PV-3 6 კვადრატის კვეთით, 5,5 მ სიგრძით. - 171 რუბლი. (მეტრის ფასი - 31 რ.)
2. დაკონსერვებული ტერმინალი, 25 კვადრატის მავთულისთვის - 20 მანეთი.
3. ტერმინალები "დედა", სამი ცალი - იყო მარაგში.
4. Heat shrink tubing სხვადასხვა ზომის და ფერის - იყო მარაგში.
5. პლასტმასის აღკაზმულობა, გამაგრილებელი უთო და სხვა ხელსაწყოები ყოველთვის ხელთ არის.
6. მანქანის გოფრირება, დიამეტრი 15,7 მმ, სიგრძე 5,5 მ (ყველა ადრე შეცვლილი მავთულისთვის და ამ კაბელისთვის) - 176 რუბლი. (მეტრის ფასი - 32 რუბლი.)

80:827

მანქანას ხშირად ამოიწურა ბატარეა, რომელიც ერთ წელზე ნაკლებია. ვოლტმეტრმა აჩვენა დაბალი ძაბვა. მას შემდეგ რაც ინტერნეტში წავიკითხე გენერატორის მიერ წარმოებული ვოლტების რაოდენობის გაზრდის შესახებ, მე იგივე გავაკეთე, როგორც ბევრი აკეთებს.

80:1332

საწყისი ძაბვა, როდესაც ახლახანს დავძარი მანქანა (ყველა ღილაკი, ღუმელი და მუსიკა გამორთულია)

80:1497

81:2004

ასე რომ, ჩვენ გვჭირდება: სქელი მავთული (მე მაქვს დამატებითი საბვუფერიდან) და 4 ტერმინალი. შედუღების უთო და ელექტრო ლენტი

81:193

82:700

მავთული გავწყვიტე, ორივე მხრიდან ტერმინალები გავამაგრე, შედუღების ადგილი ყოველი შემთხვევისთვის იზოლაცია მოვახდინე

82:880

83:1387

84:1894

შემდეგი, ამოიღეთ უარყოფითი ტერმინალი ბატარეიდან. ჩვენ მიერ გაკეთებულ მავთულს ვიღებთ და ერთი ბოლოთი ვამაგრებთ გენერატორს, მეორე ბოლოთ სხეულის მასას, მე ხრახნიდან ხრახნიანი ხრახნიდან ვამაგრებ სარეცხის რეზერვუარს. საქარე მინა(შესაძლებელია ჭანჭიკი, რომელიც ფარას უჭირავს, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა სად)

84:2398

85:506

ახლოდან

85:537

86:1044

ზოგადი ფორმა

86:1065

ძაბვა გაიზარდა 13,5 - 13,6 ვ.

86:1133

87:1640

შემდეგი ნაბიჯი არის დამატებითი მიწის დაკავშირება ბატარეასთან. ბატარეის ნეგატიურ ტერმინალზე არის თხელი შავი მავთული (მასზეც კი მქონდა რაღაც ქარხნული ეტიკეტი). ამ მავთულს ტერმინალიდან ვხსნით, მის ქვეშ ვდებთ მეორეს, ჩვენს სახლში წარმოებულს, რის შემდეგაც მავთულს ვახვევთ ქარხნულთან ერთად. ჩვენ ვუყურებთ სად მიდის ქარხნის მავთული, ის მიდის მარცხენა ფრთაზე, ბატარეის პარალელურად. ჩვენ ვხსნით მავთულს მასისგან (ფრთიდან), ვასუფთავებთ კაკალს, ამ მავთულის ტერმინალს და გამრეცხს. ვამაგრებთ სახლში დამზადებულ მავთულს და ზემოდან ქარხნულს. იმათ. ყველაფერი რაც გვაქვს. ბატარეიდან ორი მავთული დამიწებს. სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია ქარხნულის ამოღება.

87:2844

88:506

89:1013

შედეგი:

89:1036

90:1543

მიხარია, რომ ცოტათი მაინც მოახერხა გენერატორიდან ბატარეის დატენვის გაზრდა. ზამთართან ახლოს ვგეგმავ „სამ დონის ძაბვის რეგულატორის“ დაყენებას.

90:1799

როგორღაც ყვიროდა პარკინგის გენერატორში. რამდენიმე წამი გაატარა და გაჩუმდა. Შემდეგ ისევ. კაკპოტის ქვეშ გავიხედე - ქამარი ხელუხლებელია, გენერატორი გარეგნულად აბსოლუტურად წესრიგშია. მაგრამ ბორტზე ძაბვა არის 12.6V ნაცვლად 13.8V. სასწრაფოდ ავტოფარეხში, სანამ მას შეუძლია წასვლა)
ვხსნი გენერატორს, ვასუფთავებ სტიკერს. დაინსტალირებული გენერატორი ELTRA 5102.3771, 14V 80A. გენერატორის მოხსნასა და დაშლაზე დეტალურად არ შევჩერდები, ეს ყველაფერი დეტალურად არის აღწერილი სახელმძღვანელოში.
შემოწმების შედეგი: ხიდში ზოგიერთი დიოდი ნახშირი და შებოლილია, საკისრები თამაშობენ, რგოლები ცვეთილია თითქმის იზოლაციამდე.
საკისრები დაჭერილია და იცვლება. აქ არის შესაფერისი მაგალითები:

90:2954

უკანა:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

წინა:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90:103

მეც უპრობლემოდ ვიყიდე და გამოვცვალე დიოდური ხიდი და რელე-რეგულატორი, მაგრამ საკონტაქტო რგოლებით არის ჩასაფრებული, არსად არ იყიდება. და თუ არსებობს VAZ გენერატორები, ისინი არ არის შესაფერისი ამ ELTRA-სთვის.
კატალოგებს მივუჯექი და შემოთავაზებული ბეჭდების შესწავლა დავიწყე. ხანგრძლივმა ძიებამ საბოლოოდ მიიყვანა წარმატებამდე. აქ არის შესაფერისი ბეჭდების კოდი: 120950, მწარმოებელი IKA.

90:705

91:1212

მე გავამაგრე ძველი რგოლები და ისინი ადვილად ამოიღეს როტორიდან. ძველი და ახალი ბეჭდების შედარება. ყურადღება მიაქციეთ ქვედა რგოლის განვითარებას:

91:1453

92:1960

ჩვენ ვაყენებთ ახალ რგოლებს, მანამდე სადესანტო რგოლს ციანოაკრილატით შევუსვით, ვამაგრებთ და შიშველ ადგილებს ლაქით ვფარავთ:

92:2188

93:506

ჩვენ ვაყენებთ საიზოლაციო სარეცხს:

93:559

94:1066

როტორი გადაიყვანეს რგოლების ღარში, რათა ამოეღოთ დარტყმები:

94:1167

95:1674

გენერატორის აწყობა:

95:1714

96:2221

ყველა შესაკრავი შეიცვალა უჟანგავით, ყველა კავშირი საგულდაგულოდ იზოლირებული იყო და თავად გენერატორი გაიწმინდა.

96:181

6. VAZ 2115 გენერატორის მუშაობის დიაგნოსტიკა - გაზომვები

ძაბვის პრობლემა მაქვს - XX-ზე თითქოს ნორმას გასცემს, მაგრამ ძალიან ნელა იძენს ამ ნორმას მომხმარებლების გამორთვის შემდეგ.

96:512

აქ არის გაზომვები
ღამის შესვენების შემდეგ:
ძრავა არ ჩართული, მომხმარებლები გამორთული იყო.

96:658

97:1165

98:1672

მას შემდეგ, რაც ბევრი ვიარე, დაახლოებით 5-7 კმ. მანქანა მიდის. მოყვება ზომები და ახლოს.

98:1834

99:2341

100:506

როგორც ხედავთ, მაჩვენებლები იმედგაცრუებულია, თუ თქვენ ასევე დააჭერთ მუხრუჭს, მაშინ ზოგადად არის 12.7-12.8 და ეს სულაც არ არის კარგი.

100:709

რა გვჭირდება გენერატორის მოსაშორებლად:
გასაღები/თავები და ა.შ. 8, 10, 13 და როგორც ჩანს, 15

100:927

იწყება გენერატორის ამოღება
პირველი რაც უნდა გააკეთოთ არის ტერმინალის ამოღება ბატარეიდან, შეგიძლიათ ორივე ამოიღოთ ისე, რომ შემთხვევით რამე არ დაამოკლოთ.

100:1210

კარგად, მაშინ ჩვენ ამოვიღებთ ტერმინალებს გენერატორიდან.
ერთი ტერმინალი მზადდება პრინციპით "დედა" "მამა" - ის უბრალოდ გამოყვანილია გენერატორიდან.
მეორე ტერმინალი ხრახნიანია თხილით, ეს კაკალი რეზინის საცობის ქვეშ არის. რეზინა გამიშრა, ფოტოზე პრინციპში ყველაფერი ჩანს.

100:1670

101:2177

ტერმინალები/კონტაქტები გენერატორზე

101:58

შემდეგ ამ ჭანჭიკებს თანმიმდევრობით ვხსნით

101:140

102:647

და ჩვენ გადავიყვანთ გენერატორს ძრავზე ღვედის მოსახსნელად.

102:748 102:1046

103:1553 103:1617

104:2124

ფრთხილად იყავით, მესამე ჭანჭიკის ამოხსნის შემდეგ გენერატორი დაეცემა, გაითვალისწინეთ ეს! გენერატორის ჩამოგდება არ შეიძლება, მაგრამ შეიძლება, არ ვიცი, მაგრამ ჯობია ეს არ გააკეთო!

104:297

პრინციპში, ეს ყველაფერია, ახლა გენერატორი თქვენს ხელშია.

104:399

105:906

ჯერ არ არის ბევრი ტექსტი იმის შესახებ, თუ რა არ უნდა გავაკეთო და როგორ გავხსნა ჭანჭიკები.

105:1038

რა არ უნდა გააკეთოს:

105:1078

გენერატორის ფსკერზე არის ჭანჭიკი/სამაგრი, რომელიც არ საჭიროებს ამოღებას! შეგიძლიათ მხოლოდ ოდნავ გაათავისუფლოთ, მაგრამ ეს არ არის საჭირო)
სამწუხაროდ, ამის ფოტო არ არის, მაგრამ შემოვხაზე ის ადგილი, სადაც ის დგას.

105:1414

106:1921

ისინი ამბობენ, რომ გენერატორის მოსაშორებლად, საკმარისია ამ კონკრეტული ჭანჭიკის ამოღება, მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს ჭანჭიკი მხოლოდ ამაგრებს შიდა ბუჩქებს, რომლებიც თავის მხრივ ატარებენ ალტერნატორს ალტერნატორის სამონტაჟო ძრავის ბლოკთან. მოკლედ, ეს ბოლტი რომც ამოიღოთ, გენერატორსაც არ ამოიღებთ.

106:2445

აქ არის პინი

106:31

107:538

სხეულზე ეყრდნობა და მისი გამოყვანა არაუშავს. ძრავის დაძაბვაც ვცადე, მაგრამ არაფერი.

107:721

108:1228

მოკლედ იმაზე, თუ როგორ გაშალა ჭანჭიკები, აიღო თავი და საყელო, ჩასვა ჭანჭიკში და ფეხით გადააძრო. წინააღმდეგ შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში - უბრალოდ კაპეტები როგორ არასასიამოვნოა ხელები.

108:1479

109:1986

ამჯერად მას დავურეკე, რათა დავრწმუნდე, რომ თავად გენერატორი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო.

109:2198

მაშ, წავიდეთ თანმიმდევრობით.

109:46

რა უნდა გაკეთდეს გენერატორის შესამოწმებლად, პირველ რიგში, თქვენ უნდა ამოიღოთ პლასტიკური საფარი გენერატორიდან, რომლის ქვეშ მდებარეობს დიოდური ხიდი და რელე / ძაბვის რეგულატორი / ჯაგრისები

109:363

110:870

ამოიღეთ საფარი

110:901

ჩვენ ვიღებთ ასეთ სურათს (უბრალოდ არ დაკარგოთ სარეცხი საშუალებები)

110:999

111:1506

დიოდური ხიდი და ძაბვის რეგულატორი
ახლა გახსენით და გამორთეთ ძაბვის რეგულატორი

111:1679

112:2186

113:506

დააკვირდით ჯაგრისების მდგომარეობას

113:559

114:1066

ქვედა ფუნჯი 11 მმ

114:1100

115:1607

ზედა ფუნჯი 12 მმ

115:1643

და შემდეგ გაჩნდა კითხვა: რა არის ქარხნის სიგრძე, ახალი ჯაგრისები? ქსელში გონივრული ვერაფერი ვიპოვე, მაგრამ აღმოვაჩინე, რომ მინიმალური არის 5 მმ. ეს ჯაგრისები უკვე 7 წლისაა და აქვთ 67000 მილი. Განაგრძე. ჩვენ ვხსნით დიოდურ ხიდს. პრინციპში გადაღება არ შეიძლება, მაგრამ მე ავიღე, უბრალოდ დამაინტერესა. დიოდური ხიდის მოსახსნელად საკმარისია 4 კონტაქტის მოხრა. ზოგიერთ გენერატორს შეიძლება ჰქონდეს 3.

115:2320

116:506 116:520

117:1027

გენერატორის შემოწმება

117:1070

ჩვენ ვამოწმებთ როტორის გრაგნილის წინააღმდეგობას ტესტერით, მას სრიალის რგოლებთან შეერთებით. წინააღმდეგობა უნდა იყოს დაახლოებით 3-5 ohms. თუ ტესტერზე მაჩვენებლები აჩვენებს უსასრულობას, მაშინ როტორის გრაგნილი შეფერხებულია და ის უნდა შეიცვალოს.

117:1538

მე მაქვს 3.2 ohms - ნორმა.

117:1578

118:2085

დამატებითი დიოდების შესამოწმებლად, შეაერთეთ ტესტერის „პოზიტიური“ (წითელი) ზონდი სტატორის გრაგნილის ტერმინალებთან, რომლებზეც დამაგრებულია დამატებითი დიოდების ტერმინალები და შეაერთეთ „უარყოფითი“ (შავი) ზონდი საპირისპირო ტერმინალებთან. დამატებითი დიოდებიდან. თუ დიოდები კარგია, ტესტერი აჩვენებს წინააღმდეგობას 550-600 ohms.

118:589

ნორმის შესახებ. ინსტრუმენტის შეცდომა + ზონდები ცუდად არის დაჭერილი.

118:697

119:1204

მაკორექტირებელი დიოდების შემოწმება. ამისათვის დააყენეთ ტესტერი წინააღმდეგობის გაზომვის რეჟიმზე და შეაერთეთ „ნეგატიური“ (შავი) ტესტერის ზონდი გენერატორის „პლუს“ ტერმინალთან და შეაერთეთ „პოზიტიური“ (წითელი) ზონდი თავის მხრივ რვა საკონტაქტო ტერმინალთან. დიოდებიდან. თუ დიოდები კარგია, ტესტერი აჩვენებს წინააღმდეგობას 550-600 ohms.

119:1820

მე ასე გავაკეთე, იდეა იგივეა

119:1913

120:2420

შეამოწმეთ გენერატორის სტატორის გრაგნილები. გენერატორის სტატორის გრაგნილის ტერმინალებთან ომმეტრის ზონდების მონაცვლეობით შეერთებით, ჩვენ ვამოწმებთ გრაგნილს ღია წრედისთვის. გენერატორის სტატორის გრაგნილში შეფერხების არარსებობის შემთხვევაში, ომმეტრი აჩვენებს დაბალ წინააღმდეგობას (დაახლოებით 10 ohms)

120:458

ჩემს შემთხვევაში, ეს არის 0.9 ohm - ასევე წესრიგში.

120:534

121:1041

ასე რომ, მე თვითონ არ შევამოწმე ფუნჯები, რადგან მათ სჭირდებათ ბატარეა და ნათურა და კიდევ რაღაც.

121:1206

მე გავასუფთავე ყველა კონტაქტი, რაც შემეძლო

121:1430

1. გაიწმინდა გენერატორის ყველა კონტაქტი
2. გავწმინდე გენერატორის შესაკრავები ძრავის ბლოკზე (როგორც მითხრეს, ეს არის "მასა")
3. ძრავის ბლოკზე გაიწმინდა ის ადგილები, სადაც გენერატორის შესაკრავებია დაჭერილი (როგორც მითხრეს, ეს არის "მასა")
4. გაწმენდილი კონტაქტი "D" (სადენი მანქანაში)
5. ამოიღეს დენის მავთულები, რომლებიც დაკავშირებულია გენერატორთან.
6. ბატარეაზე ტერმინალებიც გავასუფთავე

121:2068

ახლა რამდენიმე სურათი

121:41

122:548

123:1055

სამუშაოს შეჯამება:
ყველაფერი შევაერთე, მანქანა დავძარი, BC-მ 14.2ვ-ზე აჩვენა
ცოტა შემოვიარე ეზოში (200 მეტრი, რადგან მანქანაზე ყველა დოკი სახლში დარჩა, გადავწყვიტე არ გავრისკო. მუსიკა ჩავრთე, როგორც ყოველთვის, ჩუმად, ასე რომ ჩემთვის და BC აჩვენა 14.1 - 14.2. ვ
მოყვება ზომები - 14.1
მეზობელს მიუბრუნდა და აჰა! - 13.9

123:1570

ადრე იყო 13.3 ვ - კონტაქტების გაწმენდა წარმატებული იყო და ძალიან დაეხმარა. საქმე უშედეგოდ არ გაკეთებულა, სასიამოვნოა.

123:1783

ფუნჯები არ შემიცვლია.

123:1817

როგორც გახსოვთ დავწერე რომ ჩემი ფუნჯების სიგრძეა 11 და 12 მმ. ძალიან მაინტერესებდა რამდენი ხანია ახალი ფუნჯები - ამიტომ ვერ ვიპოვე. კრიტიკული მინიმუმია 5 მმ!

123:2123

ფოტო, რომელიც გვიჩვენებს მცირე გამომავალს გენერატორის წამყვანებზე, პრინციპში, გამომავალი მცირეა.

123:181

124:688

საიდუმლო არ არის, რომ VAZ-ებში არსებული ძაბვით, ყველაფერი შეუფერხებლად არ მიდის. მაგრამ მშვიდად იქნები. თქვენ გაქვთ ბორტზე ორი ვოლტმეტრი - TROTSKY
1 - მოწესრიგებული VDO
2 - სამგზავრო კომპიუტერი. ისინი, როგორც შეთანხმდნენ, გაძლევენ + 0,2 ვ ბორტზე ძაბვას.
და როცა მას გაჭრი, ცეკვები იწყება დაძაბულობის მატებით. ხალხი მის ამაღლებას სხვადასხვა გზით ცდილობს.
რატომ ეცემა ძაბვა?
ჩვეულებრივ ძაბვის რეგულატორში არის წრე, რომელიც ამცირებს ძაბვას, როდესაც ტემპერატურა იზრდება, მაგრამ ეს წრე გენერატორის რეგულატორის შიგნით არის და გენერატორი თბება ძრავასთან ერთად.
ზაფხულში, კარგი, ძაბვა დაეცა და კარგი - ბატარეა არ ადუღდება. და ზამთარში? - არ დატენვა, არ დაწყება, გადატვირთვა, გაყინული ბატარეა ... არ დაზოგა ბატარეა.

124:2178

რას აკეთებენ:
1. შედუღეთ დიოდი რეგულატორზე უფსკრულით.< 20руб. (зависимость от температуры двигателя остается)
2. შეიძინეთ სამ დონის რეგულატორი> 300 რუბლი.
3. სტანდარტული რეგულატორის მიკროსქემის დახვეწა - 120 რუბლი. ეს არის რეგულატორის შეძენით (დამოკიდებულია ძრავის ტემპერატურაზე)
4. თერმულად ოპტიმიზებული რეგულატორი.

124:565

პრობლემები შეიძლება წარმოიშვას ამ უკანასკნელის შეძენასთან დაკავშირებით, ტულაში ბევრ მაღაზიაში მათ არ ესმით რა მინდა მათგან, რადგან არც კი უნახავთ ეს მარეგულირებელი.

124:849

გაიცანით 3 დონის რეგულატორების მკვლელი.

124:935

125:1442

ძაბვის რეგულატორი თერმულად ოპტიმიზირებული (Renato) 61.3702-05. (შეფუთული)

125:1577

126:2084

ინსტრუქცია 1 მხარე

126:40

127:547

ინსტრუქცია 2 მხარე

127:588

128:1095

პაკეტის უკანა მხარე

128:1147

ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით სად გამოიყენება. ინფორმაცია მწარმოებლის ვებსაიტზე ურთიერთგამომრიცხავია.

128:1304

129:1811

Მთავარი გვერდი

129:1848

130:2355

მარეგულირებლის გვერდი

130:45

არაფერს დავწერ, "10 განსხვავება" შენ თვითონ იპოვი თუ თვალები ადგილზე გაქვს.

130:170

ინსტრუქციის გარდა, შეფუთვა შეიცავს

130:236

131:743

რეგულატორი, ტემპერატურის სენსორი, შტეფსელი, ბლოკი, ბაფთები

131:837

132:1344

მეტი კონტრასტი

132:1379

133:1886

სტანდარტული რეგულატორი და თერმოოპტიმიზებული

133:1977

134:2484

Წინა ხედი

134:24

135:531

სამონტაჟოებიც კი ემთხვევა.

135:581

136:1088

უკანა მხარეს

136:1126

137:1633 137:1649

138:2156

შედუღების კონტაქტები (სხვათა შორის, ლაქი - ეს კარგია)

138:95

რა არის პლიუსები?
1. დააყენეთ და დაივიწყეთ (თუ არ გატყდა)
2. არ არის საჭირო ძაბვების გადართვა, როგორც მე-3 დონეზე.
3. ბატარეის უფრო კომპეტენტური დამუხტვა ცივ და ცხელ ამინდში.
4. უფრო მაღალი ძაბვა, როცა მანქანა თბილია.
5. ბატარეა უფრო დიდხანს გაძლებს (სადავოა, მაგრამ შანსები მეტია)

138:569

ძაბვის გრაფიკი ტემპერატურის მიმართ.
საიდუმლო არ არის, რომ ცივ ამინდში ბატარეის დასატენად მეტი ძაბვა გჭირდებათ, ვიდრე თბილ ამინდს. (ბატარეის მახასიათებლები)

138:873

139:1378

ძაბვის ცვლილების გრაფიკი სენსორის ტემპერატურისგან

139:1477

14,7 ვ -20-ზე
14.6 ვ 0-ზე
14.4 ვ 20-ზე
14 ვ 50-ზე
13.8 ვ 60-ზე
ამავდროულად, არა ძრავის ტემპერატურა, არამედ ბატარეის ტერმინალის ტემპერატურა, რაც ბევრად უკეთესია, ვიდრე გენერატორის კორპუსის ტემპერატურის მონიტორინგი.

139:1809

მუშაობის დემონსტრირება და ძაბვის რეგულირება.

139:1898

კონტროლერის მუშაობა სენსორის ტემპერატურის ცვლილებისას.

139:2000

დასასრულს, მინდა კომენტარი გავაკეთო მწარმოებელთან.

139:89

140:596 140:608

141:1115

ჭრილი 2 დაბრუნება

141:1152

11. თერმულად ოპტიმიზებული ძაბვის რეგულატორის დაყენება (რენატო) 61.3702-05 ვაზ 2114

ჩვენ ვისაუბრებთ გენერატორის ძაბვაზე, დენზე და სხვა რამეებზე.
მაქვს შესაძლებლობა ერთდროულად გავზომო ბატარეის დამუხტვის და ავტომატური მოხმარების ძაბვა და დენები.

141:1603

ახლა ყველაფერი რიგზე

141:1655

142:2162

ზომის შედარება

142:38

ახლა მე გეტყვით რატომ, ახალი რეგულატორის ტაბლეტი უფრო დიდია, ვიდრე საფონდო - შედეგი არის ის, რომ საფარი არ ჩერდება მანამ, სანამ შესაკრავები არ დაჯდება.

142:298

143:805

ადგილები, სადაც ის ერევა

143:839

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მანქანის მახლობლად ხერხის შედეგები, რომლებიც წარუმატებელი აღმოჩნდა ...

143:979

144:1486

შიდა ხედი

144:1511

სახლში წავიყვანე, გამაგრილებელი უწოდა.

144:1570

145:2077

დნება ზედმეტი პლასტმასი

145:45

146:552

გამაგრილებელი ხვრელები

146:595

ცდილობდა გაფართოებას ქუჩაში და სწრაფად - შედეგი არ არის ესთეტიკური.

146:718

147:1225

ცხელი წებოთი სავსე ხვრელი

147:1279

148:1786

ალბათ ამაოდ, იმედი ვიქონიოთ არ გაჟონავს (წებო)

148:1876

149:2383

აი რა მოხდა ბოლოს

149:41

მთელმა ამ აურზაურმა შესაძლებელი გახადა სახურავის დაჭერა 3-დან 1 ჩამკეტზე. ეს არანაირად ჯობია 0/3-ს.

149:213

რეგულატორის დაყენების შემდეგ ტემპერატურის სენსორი ბატარეის დადებით ტერმინალს დავუკავშირე.

149:363

ახლა გაზომვები

149:392

150:899

გენერატორების შედარება. (იპოვება ინტერნეტში)

150:976

ეს სურათი გენერატორის მიმდინარე გამომავალს ეხება, ნახეთ რამდენი ამპერი და რა სიჩქარით.
აქ ზოგი ფიქრობს, რომ გადავაგდებ ჩემს 90A გენერატორს და ვიყიდი 120A პრიარ გენს (ან 125A, არ ვიცი). ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ალბათ ცუდი არ არის, მაგრამ თუ იმ გენერატორში არის ძველი სტილის რეგულატორი 14-14,2 ვ-ზე მაღალი, ამას ვერ ნახავთ! დიახ, და გენერატორისა და ძრავის განყოფილების დათბობით, ძაბვა შემცირდება - ტემპერატურის კომპენსაცია.

150:1685

უყურეთ ვიდეოს თანდართული ანოტაციებით!

150:1769 150:1779

ისე, ტაროტდაჩას შესახებ

150:1818

150:1824

როდესაც გენერატორს არ აქვს საკმარისი სიმძლავრე მაღალი მოხმარების გამო, ის იწყებს ძაბვის ვარდნას, ხოლო დენის ნაწილის ამოღება იწყება ბატარეიდან.
მაგრამ სიჩქარის მატებასთან ერთად ყველაფერი აღდგება.

150:2184

დასკვნა: სისულელეა 14 ვ ლოდინი უმოქმედო მდგომარეობაში!

150:83

შედარებისთვის, მე გავზომე ჩემი "ნავიგაციის შუქების" მოხმარება

150:189

საფონდო რეგულატორი გენერატორიდან

150:254

150:260

151:767

გენერატორი 90A

151:794

152:1301

პრობლემის გენერატორი - K1216EN1

152:1354

პრობლემების ეს გენერატორი ასევე ჭამს 200 mA-ს ისევე, და ის ასევე არ არის ავად გაცხელებული! ზამთარი მოდის და თემა კიდევ უფრო აქტუალური გახდება.

152:1571

https://www.drive2.ru/l/1090819/#post, https://www.drive2.ru/l/1092534/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/#post , https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152:1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https://www .drive2.ru/l/2556082/, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152:2014 248973

ხშირად, მძღოლები აინტერესებთ, როგორ ამოიღონ გენერატორი VAZ 2114-ზე და 2115-ზე. ყოველივე ამის შემდეგ, ეს მოწყობილობა ყველაზე შეუფერებელ მომენტში მარცხდება. საიდუმლო არ არის, რომ გაფუჭებული გენერატორით შორს ვერ წახვალ. ბატარეა საკმაოდ სწრაფად ამოიწურება, რაც მას ისევ არანაირ კარგს არ მოუტანს. ამიტომ, გაუმართაობის პირველი ნიშნით, ეს შეკრება დაუყოვნებლივ უნდა მოიხსნას. შემდეგ შესაძლებელია ახლის დაყენება, ან ძველის შეკეთება. უმეტეს შემთხვევაში, საუკეთესო ვარიანტი იქნება გენერატორის შეკეთება, ეს შეიძლება გაკეთდეს დამოუკიდებლად. თქვენ უბრალოდ უნდა დაადგინოთ ავარიის მიზეზი.

როგორ ამოიღოთ გენერატორი VAZ 2114 და 2115-ზე?ჩვეულებრივ კითხულობენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ აშკარა პრობლემები ამ ნაწილთან. ჩვეულებრივ, გენერირების მოწყობილობას ყურადღება ექცევა, როდესაც ბატარეა კარგად არ იტენება. როგორც წესი, მძღოლი პანელზე ნათურას ამჩნევს. ეს საშუალებას იძლევა უსწრაფესი პრობლემების აღმოფხვრა. მაგრამ, ზოგჯერ, პრობლემა ვლინდება მოულოდნელად მკვდარი ბატარეით. ამავდროულად, ნათურა საერთოდ არ რეაგირებს ქსელში დაბალ ძაბვაზე. ამ შემთხვევაში აუცილებლად შეამოწმეთ ბატარეის მუშაობა, შესაძლებელია გენერატორთან ყველაფერი რიგზე იყოს.

შესამოწმებლად, ნუ ჩაატარებთ ექსპერიმენტს ტერმინალის ამოღებაზე გაშვებულ გენერატორზე. ამ შემთხვევაში ხდება დენის მატება, რაც გამორთავს მანქანის ელექტრონიკას. ამიტომ, შესამოწმებლად, შეიარაღდით ჩვეულებრივი მულტიმეტრით. შემოწმება ხდება ძაბვის გაზომვის რეჟიმში. ჩართეთ ძრავა, შემდეგ გაათბეთ რამდენიმე წუთის განმავლობაში. ეს საშუალებას მისცემს ძაბვის ნორმალიზებას. ამის შემდეგ ძრავის სიჩქარეს ვამატებთ 3000-მდე და ჩავრთავთ ყველა ელექტრომოწყობილობას: ღუმელს, გამაცხელებელ ფანჯრებს, მაღალ შუქს.

გაზომეთ ძაბვა ბატარეის ტერმინალებზე ამ მდგომარეობაში. მოწყობილობამ არ უნდა აჩვენოს 13,2 ვ-ზე ნაკლები. თუ ჩვენებები ნაკლებია, მაშინ ნამდვილად არის ავარია გენერატორში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ გაუმართაობის მიზეზი არის ბატარეაზე კონტაქტების დაჟანგვა. გაწმენდის შემდეგ კვლავ შეამოწმეთ. თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ რელე-რეგულატორი შემდეგნაირად, ჯერ გაზომილია დატვირთვის ქვეშ მყოფი ძაბვა. ამის შემდეგ, ყველა მოწყობილობა გამორთულია. და კვლავ გააკეთეთ გაზომვები. ნორმალური რეგულატორით, ჩვენებები არ შეიცვლება, ან შეიცვლება 0.1 ვ-ის ფარგლებში. თუ მოწყობილობა აჩვენებს ძაბვის ზრდას, მაშინ, სავარაუდოდ, პრობლემა რელეშია.

გატანა

მუშაობის დაწყებამდე მანქანა დააყენეთ ხელის მუხრუჭზე, დაადეთ ბორბლები უკანა ბორბლების ქვეშ. მოცილება ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

ტერმინალი ამოღებულია ბატარეიდან, ეს უნდა გაკეთდეს მანქანის ელექტრონულ სისტემებთან მუშაობისთვის;
მანქანა აწეულია, მარჯვენა ბორბალი ამოღებულია;
ტალახის დამცავი ხრახნიანია;
ამოიღეთ დამაკავშირებელი ბლოკი D გენერატორიდან;
ამის შემდეგ, 10 გასაღების გამოყენებით, გახსენით მავთული B ++ გამოსასვლელიდან. მავთულები ამოღებულია;
ალტერნატორის მარეგულირებელი ხრახნი იხსნება. ქამარი ამოღებულია. ხრახნი მთლიანად უნდა გაიხსნას. ჩვენ დემონტაჟს დაძაბულობის ბარი;
17 თავის გამოყენებით, გახსენით 3 ხრახნი, რომელიც ამაგრებს გენერატორის ფრჩხილი ცილინდრის ბლოკს;
გენერატორი ამოღებულია;
სამაგრი ამოღებულია, ამისთვის კაკალი იხსნება, ეს კეთდება გასაღებით 13. ხრახნი ამოღებულია.

დემონტაჟი

მოხსნის შემდეგ შეგიძლიათ გააგრძელოთ შეკეთება. ამისათვის თქვენ უნდა დაშალოთ გენერატორი, ეს კეთდება შემდეგნაირად:

ჩვენ ვხსნით საფარის შესაკრავებს და ვხსნით მას;
Phillips screwdriver-ის გამოყენებით გახსენით ძაბვის რეგულატორის დამჭერი 2 ხრახნი;
მავთულის ბლოკი გამორთულია რეგულატორიდან და საბოლოოდ ამოღებულია გენერატორიდან;
10-იანი გასაღების გამოყენებით, კონდენსატორის მავთულის დამჭერი კაკალი გრეხილია. შემდეგი, ხრახნი, რომელიც ამაგრებს კონდენსატორს, იხსნება;
ჩვენ ვხსნით დიოდურ ხიდს. ამისათვის გახსენით ხრახნი, რომელიც ბლოკს ამაგრებს ფილიპსის ხრახნიანით. შემდეგი, გახსენით რამდენიმე ხრახნი, რომლებიც ამაგრებენ ლიკვიდაციას. ხრახნებზე არის საიზოლაციო საყელურები;
ჩვენ ვხსნით გრაგნილების მილებს და ვხსნით დიოდურ ბლოკს;
დაჭერით თავი გაზის ქანჩით მობრუნებისგან, ექვსკუთხედით ამოიღეთ საბურველი;
Phillips screwdriver-ის გამოყენებით, გახსენით 4 ხრახნი, რომლებიც ერთმანეთთან უჭირავს გადასაფარებს;
ჩვენ აღვნიშნავთ გადასაფარებლების პოზიციას ერთმანეთთან შედარებით. გამოვყოფთ ორივე ნახევარს;
ჩვენ ვხსნით სტატორს;
ჩვენ ვამაგრებთ საფარს როტორით ვიზაში. ჩვენ დაარტყა მას Punch;
რჩება მხოლოდ ტარების ამოღება გამწევის გამოყენებით.

Თანამედროვე მანქანებიაქვს ბევრი ძირითადი და დამატებითი აღჭურვილობა, რომელიც უნდა იმუშაოს ელექტროობა. მანქანაში ასეთი დენის წყარო არის ბატარეა და მის დასატენად, სანამ ძრავა მუშაობს, დამონტაჟებულია გენერატორის ნაკრები.

რა არის გენერატორი

შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც ელექტრო სამფაზიანი მანქანა ალტერნატიული დენი. მას აქვს ჩაშენებული გამსწორებელი მოწყობილობა, რომელიც გარდაქმნის AC-ს DC-ად. მოწყობილობა შედგება შემდეგი ნაწილებისგან:

ალუმინის შენადნობის წინა და უკანა საფარი. თითოეულ მათგანს აქვს სოკეტები საკისრების დასაყენებლად. უკანა საფარის სხეულზე არის ტერმინალის კონექტორი აგზნების გრაგნილზე ძაბვის მიწოდებისთვის. უკანა ყდაზე ასევე დამონტაჟებულია კონდენსატორი, რომელიც თრგუნავს რადიო ჩარევას, არის ადგილი ფუნჯის შეკრების დასაყენებლად და დასამაგრებლად;
სტატორის ბირთვის ცილინდრი დამზადებულია ტრანსფორმატორის რკინისგან. მის შიგნით არის ღარები გენერატორის დენის გრაგნილების დასაყენებლად. მათ აქვთ მილები გამომსწორებელ განყოფილებასთან დასაკავშირებლად. ორივე საფარი იზიდავს სტატორს ოთხი ჭანჭიკით;
აგზნების გრაგნილი როტორის ლილვზე. თავისი დასკვნებით უერთდება სპილენძისგან დამზადებულ სრიალ რგოლებს, რომლებიც დამონტაჟებულია იმავე ლილვზე. ლილვის წინა მხარეს აქვს გასასვლელი ამძრავის ბორბლის დასამონტაჟებლად;
გენერატორის ჯაგრისები არის განუყოფელი ერთეული, კომბინირებული ელექტრონული სარელეო რეგულატორით. ფუნჯის დამჭერზე მოქსოვილი ლითონის კორპუსი;
შიგნიდან უკანა საფარზე მიმაგრებულია დენის ბლოკი და დამატებითი დიოდები. იგი შედგება ექვსი დენის და სამი დამატებითი დიოდისგან. ნახევარგამტარული მოწყობილობების გასაგრილებლად მათ ამაგრებენ ცხენის ფორმის ალუმინის შენადნობის ფირფიტებზე.

მისი ზოგიერთი სპეციფიკაცია

გენერატორის ნაკრები უზრუნველყოფს შემდეგ პარამეტრებს:

აგზნების გრაგნილი იკვებება რეგულირებადი ძაბვით 13.2V-დან 14.7V-მდე;
ძაბვის გენერატორის მიერ გამომუშავებული დენი არის 80 ა;
ქამრის გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს 8 მმ-ს 10 კგ დატვირთვით.

გენერატორი დამონტაჟებულია ძრავზე მის მარცხენა მხარეს, მანქანის მიმართულებით. როტორის ბრუნვა სწორია, რომელსაც იგი იღებს წამყვანი ქამრის დახმარებით crankshaftძრავა.

გენერატორის ავარია

ის პირობითად შეიძლება დაიყოს "მექანიკურ" და "ელექტრო". მოდით შევხედოთ მათ ამ თანმიმდევრობით.

გაუმართაობა კატეგორიიდან "მექანიკური"

ასეთი ავარიის არსებობის არაპირდაპირი დადასტურებაა გენერატორის დაყენების დროს გაზრდილი ხმაური. მას შეუძლია "ხმაური" ზოგიერთ სხვა შემთხვევაში, მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით იქნება განხილული. გაზრდილი ხმაურის წყარო უმეტეს შემთხვევაში გაცვეთილია. უპირველეს ყოვლისა, ეს ეხება გენერატორის წინა საფარში ტარებას. ის განიცდის გაზრდილ რადიალურ დატვირთვას, ამიტომ შეიძლება უფრო სწრაფად ჩავარდეს . ამძრავის ღვედის გადაჭიმვა გაზრდის დატვირთვას საკისრზე.

გაუმართაობა კატეგორიიდან "ელექტრო"

შეიძლება რამდენიმე იყოს, ესენია:

ბატარეის დატენვის ძაბვის ნაკლებობა;
გენერატორი გამოიმუშავებს დაბალ ძაბვას;
ზედმეტად დამუხტვის ძაბვა.

გენერატორის ნაკრები შეიძლება განხორციელდეს მანქანიდან ამოღების გარეშე. ამისათვის თქვენ უნდა გქონდეთ საზომი მოწყობილობა, როგორიცაა ტესტერი, მულტიმეტრი ან ვოლტმეტრი პირდაპირი დენი. უბრალო ჩინური ტესტერიც კი გამოდგება. ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვის გაზომვით, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიტანოთ გარკვეული დასკვნა გენერატორის მუშაობის შესახებ.

გენერატორის შემოწმების მეთოდი, რომლის დროსაც პოზიტიური ტერმინალი ამოღებულია ბატარეიდან, არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ელექტრონული სარელეო რეგულატორის ან სხვა სატრანსპორტო საშუალების ელექტრონიკის გაუმართაობის თავიდან აცილების მიზნით.გადამოწმების უფრო კონკრეტულ მეთოდებს ცოტა მოგვიანებით განვიხილავთ. ახლა გავიხსენოთ, თუ როგორ უნდა ამოიღოთ VAZ 2114 გენერატორი შემდგომი შემოწმებისთვის.

როგორ ამოიღოთ გენერატორი მანქანიდან

იგი დამონტაჟებულია ცილინდრის ბლოკზე სპეციალურ სამაგრში, ასევე არის ალტერნატორის ქამრის დაჭიმვის ზოლი. იპოვეთ გენერატორი ძრავის განყოფილების წინ მარჯვენა მხარეს მანქანის მიმართულებით. მოსაშორებლად, თქვენ უნდა მოამზადოთ შემდეგი ინსტრუმენტები:

გასაღები "10"-ზე;
იგივე გასაღები "13"-ზე
ღია გასაღები 17x19;
გადადით "15"-ზე
მთა.

მოცილება ხორციელდება რამდენიმე გზით, სადაც საჭიროა ძრავის დაცვის ამოღება. ისინი კარგად არის აღწერილი სხვადასხვა წყაროებში. ვცადოთ მისი ამოღება დაცვის მოხსნის გარეშე. პროცედურა იქნება შემდეგი:

პირველი ნაბიჯი არის ტერმინალების გათიშვა ბატარეიდან;
შეასუსტეთ ქამრის დაჭიმულობა, ჯერ ამოიღეთ ქამარი, შემდეგ კი მთელი დაჭიმვის მექანიზმი;
ბატარეა, ისინი დაფარულია რეზინის საფარით და აგზნების გრაგნილზე ძაბვის მიწოდების კონექტორით;
სამაგრზე გენერატორი დამონტაჟებულია გრძელ ჭანჭიკზე თხილით. მისი მიღება არც თუ ისე მოსახერხებელია, ამიტომ, თავით "15"-ზე, ორი ჭანჭიკი, რომელიც ბლოკავს სამაგრს, იხსნება. ისინი გვხვდება გენერატორის უკანა მხარეს, ერთი ჭანჭიკი გრძელია, მეორე კი უფრო მოკლე. ახლა გენერატორი შეიძლება შემობრუნდეს საათის ისრის მიმართულებით და შესაძლებელი იქნება მისი დამაგრების ღერძის ამოღება სამაგრზე;
გახსენით კაკალი "19"-ის გასაღებით და ამოიღეთ იგი დისტანციური ყდის ერთად;

პატარა დარტყმით ან მსგავსი რამით, ღერძი ამოვარდება სამაგრიდან. გენერატორი ამოწეულია. ახლა თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ გენერატორის შეკეთება ან ტექნიკური მომსახურება.

როგორ დაიშალა VAZ 2114 გენერატორები

სამუშაოს შესასრულებლად საჭიროა "10", "19"-ის ღია გასაღები და ფილიპსის ხრახნიანი.

VAZ 2114 გენერატორის დაშლა ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

დაჭერით სამი სამაგრი და მოაცილეთ ტანის პლასტმასის დამცავი საფარი;
მონიშნეთ საფარის და სტატორის შედარებითი პოზიცია, რათა ხელი შეუწყოს შემდგომ შეკრებას;
ხრახნიანი ხრახნით გახსენით ხრახნები, რომლებიც ამაგრებენ ფუნჯს, ამოიღეთ იგი კორპუსიდან;
გათიშეთ სადენები რეგულატორის გამოსასვლელიდან;
გამორთეთ ოთხი ხრახნი, რომელიც ამაგრებს გამსწორებელ ბლოკს, გათიშეთ გრაგნილების მილები და ამოიღეთ იგი ხმაურის ჩახშობის კონდენსატორთან ერთად;
გამორთეთ ოთხი დამაკავშირებელი ხრახნი, რომლებიც აწყობის დროს დიდი ძალისხმევით იკვრება და ამოიღეთ საფარი გენერატორის მოცურების რგოლების მხრიდან;
როტორის ლილვი დამაგრებულია ვიცეში ისე, რომ იგი ვერ შემობრუნდება და ხრახნიანი თხილი იხსნება. ახლა თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ ალტერნატორის ბორბალი და ამოღებული გამრეცხი როტორის ლილვიდან;
ამოიღეთ საფარი გენერატორის როტორიდან.

ამის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ ყურადღებით შეამოწმოთ ყველა ნაწილი აცვიათ ან დაზიანებაზე.

გენერატორის ნაკრების პრობლემების სიმპტომები

ფუნჯის შეკრების გაუმართაობა

ამ კვანძს შეიძლება ჰქონდეს პრობლემები ელექტრონული რეგულატორიდა ჯაგრისები. გენერატორის ჯაგრისების შეცვლა შესაძლებელია ძრავიდან მისი ამოღების გარეშე. შეუძლებელია ამ ბლოკის შემოწმება გენერატორიდან ამოღების გარეშე, ამიტომ, თუ ასეთი შესაძლებლობა არსებობს, შეგიძლიათ უბრალოდ შეცვალოთ ჯაგრისები. შეგიძლიათ შეამოწმოთ მისი მოქმედება, არის რეგულირებადი კვების წყარო და საკონტროლო შუქი. შეაერთეთ დენი რეგულატორის "+" და "-", ხოლო ნათურა ფუნჯს. ის უნდა ანათებდეს და როცა შეყვანის ძაბვა 15-16 ვოლტამდე იზრდება, შუქი ქრება. თუ ეს არ მოხდა, მაშინ ტაბლეტი უნდა შეიცვალოს. მოდით შევხედოთ ფუნჯების ცვეთის ნიშნებს. ამას მოწმობს:

დაბალი საბორტო ძაბვა;
ბატარეის დატენვის ნაკლებობა;
დატენვის ძაბვის მწვერვალები.

ფუნჯებს თავისუფალ მდგომარეობაში უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 0,5 სმ სიგრძე, თუ უფრო მოკლეა, მთლიანად იცვლება. ჯაგრისები და მათი თავისუფალი მოძრაობა ღარებში. თუ არის ჩამოკიდებული, მისი აღმოფხვრა შესაძლებელია ღარებში ზეთის წვეთით. შეამოწმეთ მოცურების რგოლები, მათი ზედაპირი, აცვიათ. თუ ეს შესაძლებელია, რგოლების ზედაპირი დაასხით წვრილი ქვიშის ქაღალდით. როდესაც VAZ 2114 გენერატორის ჯაგრისები შეიცვლება, შესრულება აღდგება რამდენიმე წუთში, ჯაგრისებისა და რგოლების გახეხვის შემდეგ.

დიოდური ხიდი და მისი პრობლემები

გენერატორის დიოდური ხიდის გაუმართაობის სიმპტომები შეიძლება იყოს შემდეგი:

დამუხტვის სრული ნაკლებობა;
დატენვის ძაბვა ჩვეულებრივზე ბევრად მაღალია.

ამ ყველაფერმა შეიძლება გამოიწვიოს დიდი უარყოფითი შედეგები მანქანის მთელ ელექტრო სისტემაზე. ხელები შესაძლებელია, მაგრამ ექვემდებარება გამოცდილების და ინსტრუმენტების ხელმისაწვდომობას ელექტრო მოწყობილობებთან მუშაობისთვის. მაგალითად, გამოვლენილია დიოდური ხიდის ავარიის ნიშნები და საჭიროა მისი შეკეთება.

ყველაზე ხშირად, ამ შემთხვევაში, ხდება ცხენის ძირის დენის დიოდების ავარია. მათი გამოცვლა არც ისე რთულია, პრობლემა ის არის, რომ სათადარიგო ნაწილებში არ არის. შეგიძლიათ მოძებნოთ შემკეთებელი, რომლებიც ასრულებენ მანქანების ელექტრო აღჭურვილობას. უფრო ადვილი და იაფი იქნება დიოდური ხიდით ახალი ერთეულის შეძენა და მისი ჩანაცვლება წარუმატებელი. დიოდური ხიდი იცვლება შემდეგი თანმიმდევრობით:

საიზოლაციო ბუჩქებითა და თხილით საკონტაქტო ჭანჭიკი დამონტაჟებულია ბლოკში და დამაგრებულია;
შეასწორეთ და დააინსტალირეთ სტატორის გრაგნილების მილები და გამკაცრეთ თხილი მათი შეერთების წერტილებში;
შეცვალეთ გამსწორებელი დანადგარის დამამაგრებელი ჭანჭიკები და გამკაცრეთ ისინი;
დააინსტალირეთ ჯაგრისის შეკრება რეგულატორით თავის ადგილზე და დააფიქსირეთ იგი ხრახნებით უკანა საფარის კორპუსზე;
დააინსტალირეთ პლასტმასისგან დამზადებული დამცავი საფარი და დააფიქსირეთ სამი დამჭერით.

ამის შემდეგ შესაძლებელია მოწყობილობის დამონტაჟება სამონტაჟო ადგილზე, შეერთება მავთულები, ჩაიცვით და შეიჭიმეთ წამყვანი ქამარი და შეგიძლიათ შეამოწმოთ მისი მოქმედება.

ავტომობილზე გენერატორის ნაკრების შეცვლის შესახებ

ისე მოხდა, რომ VAZ გენერატორის შეცვლა აუცილებელია. საჭირო სათადარიგო ნაწილი შეძენილია. სხვათა შორის, ზოგიერთი მძღოლი ცვლის მომსახურე კვანძებს უფრო მძლავრი ინსტალაციებით. ამის მიზეზები შეიძლება ძალიან განსხვავებული იყოს. ძირითადად, ეს არის ელექტროენერგიის ახალი, დამატებითი მომხმარებლების დაყენება. ძლიერი აუდიო სისტემები, კარგი ფარები, სხეულის ნაკრები განათება და სხვა მსგავსი „ნივთები“ მოითხოვს გენერატორის კომპლექტის სიმძლავრის გაზრდას.

ასეთ შემთხვევებში ისინი ჩვეულებრივ ყიდულობენ და აყენებენ გენერატორს Priora-დან ან Kalina-დან. მისი გამომუშავებული დენი არის დაახლოებით 115 ა, ხოლო სტანდარტული მოწყობილობა აწარმოებს 80 ა-ს. მისი დამაგრება სტანდარტულის მსგავსია, საჭიროა მხოლოდ ამძრავი ქამრის ჩანაცვლება. საქმე არც თუ ისე რთულია, გამოუცდელი მძღოლებიც კი უმკლავდებიან.

ალტერნატორების შესაცვლელად საჭირო ინსტრუმენტი:

ქანჩები "10", "13"-სთვის;
ღია გასაღები 17x19;
Screwdriver Set;
მთა.

ჩანაცვლების სამუშაოები იწყება მხოლოდ ბატარეის გათიშვის შემდეგ.

თუ სამუშაო შესრულებულია ავტოფარეხში სანახავი ხვრელით, მაშინ შეიძლება რეკომენდებული იყოს შემდეგი პროცედურა:

გათიშეთ ძრავის დაცვა. თქვენ შეგიძლიათ გაათავისუფლოთ იგი მხოლოდ გენერატორის ნაკრების არეში და დატოვოთ იგი გაურკვევლობაში;
"10" გასაღებით, გადაატრიალეთ კაკალი გენერატორის ამობურცულ საკონტაქტო ჭანჭიკზე და ამოიღეთ მავთულები მისგან. ასევე გათიშეთ კონექტორი ფუნჯის შეკრებისგან;
გახსენით დაჭიმვის ჭანჭიკი, მისი დამაგრების ჭანჭიკი ცილინდრის ბლოკზე და ამოიღეთ ძრავიდან;
ახლა გენერატორის დასამონტაჟებლად სამაგრის ღერძის თხილი ამოღებულია. ეს მოქმედება შესრულებულია ღილაკით "19", ამოიღეთ კაკალი დისტანციური გამრეცხვით და ამოიღეთ ღერძი სამაგრიდან.

გენერატორის ამოღება შესაძლებელია ძრავის განყოფილებიდან და მის ადგილას ახალი დაყენება. ინსტალაცია ხორციელდება საპირისპირო თანმიმდევრობით. შეაერთეთ ადრე გათიშული მავთულები და კონექტორები, მოათავსეთ წამყვანი ქამარი ადგილზე. ამის შემდეგ, მისი ტესტირება შესაძლებელია სამუშაოზე. ძრავის შესამოწმებლად დაწყებამდე, რამდენიმე სიტყვა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს სწორად. ეს პროცესი გარკვეულწილად განსხვავებულია ძრავის სხვადასხვა გადაადგილებისთვის. 1.5 ლიტრი მოცულობით, ქამარი იჭიმება გენერატორის კორპუსის გადაადგილებით ძრავის ბლოკიდან სამაგრით. 1.6 ლიტრი მოცულობით, ქამარი გამკაცრეთ დაჭიმვის ხრახნით.

გაუფრთხილდი შენს მანქანას!

ელექტროენერგიის ძირითადი წყარო მანქანაში არის ბატარეა და გენერატორის ნაკრები. სტატიაში განხილულია VAZ 2114 გენერატორი: მოწყობილობა, შესაძლო ხარვეზები, მოყვანილია მათი აღმოფხვრის მეთოდები, მოხსნის ინსტრუქცია, თან ერთვის ფოტო და ვიდეო მასალა.

როგორ არის დაყენებული გენერატორი?

VAZ 2114-ის გენერატორი არის სამფაზიანი მოწყობილობა. მისი ამოცანაა AC-ის გადაქცევა DC-ად.

განყოფილების დიზაინი შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან:

წინა და უკანა ალუმინის გადასაფარებლები, რომელთაგან თითოეულზე დამონტაჟებულია საკისრები. უკანა საფარი აღჭურვილია ტერმინალით ბატარეიდან დენის შესაერთებლად და კონექტორით აგზნების გრაგნილზე დენის მიწოდებისთვის. გარდა ამისა, უკანა ყდაზე დამონტაჟებულია კონდენსატორი, რომელიც შექმნილია რადიო ჩარევის ჩახშობისთვის, ასევე დამაგრებულია ფუნჯის შეკრება.
სტატორი. მისი ძირითადი ცილინდრი არის ფირფიტების ნაკრები, რომლებიც დამზადებულია სპეციალური სატრანსფორმატორო ფოლადისგან. გენერატორის კომპლექტის დენის გრაგნილები მოთავსებულია სტატორის ჭრილებში, რომლებსაც აქვთ დიოდური ხიდთან დასაკავშირებლად. ორივე საფარი სტატორზე მიმაგრებულია 4 ჭანჭიკით.
როტორი. მისი აგზნების გრაგნილის დასკვნები, რომელიც მდებარეობს ლილვზე, უკავშირდება იმავე ლილვზე მდებარე სრიალის რგოლებს. როტორის წინ არის გასასვლელი, რომელშიც დამაგრებულია VAZ 2114 გენერატორის ამოძრავება.
VAZ 2114-ზე არის სამ დონის ძაბვის რეგულატორი, რომელიც შერწყმულია ფუნჯის შეკრებასთან, რომელიც არის განუყოფელი მოწყობილობა. რელე-რეგულატორი მოთავსებულია ლითონის კოლოფში. ჯაგრისები გადასცემს ძაბვას რეგულატორიდან როტორის გრაგნილამდე.
უკანა საფარის შიგნიდან მიმაგრებულია დიოდური ბლოკი, რომელშიც ცხრა დიოდია. აქედან ექვსი ძირითადი და სამი დამატებითი. იმისათვის, რომ ნახევარგამტარები საკმარისად გაგრილებულიყვნენ, მათ ათავსებდნენ ალუმინის თეფშზე ცხენის ფორმის სახით.

VAZ 2114 გენერატორი - მოწყობილობა

გენერატორის ნაკრების მოქმედება ხორციელდება იმის გამო, რომ ქ სტატორის გრაგნილიარსებობს ელექტრომამოძრავებელი ძალა, რომელიც იქმნება ბრუნვის შედეგად მაგნიტური ველიროტორი.

გენერატორის ნაკრების ტექნიკური მახასიათებლები:

აგზნების გრაგნილი მოითხოვს რეგულირებადი ძაბვის დიაპაზონს 13.2-დან 14.7 ვ-მდე;
გენერატორი წარმოქმნის დენს 80 ა;
10 კგ დატვირთვით, ამძრავი ქამრის გადახრა არ უნდა იყოს 8 მმ-ზე მეტი.

გენერატორის ნაკრები მდებარეობს ძრავის მარცხენა მხარეს. დამონტაჟებულია მარჯვენა როტორი, რომელიც ხორციელდება ძრავის ამწე ლილვიდან ქამრის ამოძრავების წყალობით.

შესაძლო გაუმართაობა: ნიშნები და მიზეზები

გენერატორის ნაკრები არის ელექტრომექანიკური მოწყობილობა. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია ორი სახის გაუმართაობა: მექანიკური და ელექტრო.

მექანიკური პრობლემების გაჩენის ნიშანია გაზრდილი ხმაური, რომელიც ისმის გენერატორის მუშაობის დროს. ხმაურის მიზეზი საფარში დაჭერილი საკისრის განადგურებაა. ის მუდმივად განიცდის დიდ რადიალურ დატვირთვას, ამიტომ აქვს მოკლე მომსახურების ვადა.

გადაჭიმული VAZ 2114 ამცირებს მის ექსპლუატაციას, ამიტომ აუცილებელია მისი დაჭიმვისა და მდგომარეობის მონიტორინგი. გენერატორი არ იმუშავებს, თუ ქამარი გატეხილია.

ელექტრო პრობლემების ნიშნებია:

გენერატორი არ იტვირთება ბატარეას;
დატენვის ძაბვა ძალიან დაბალია;
დატენვის ძაბვა ძალიან მაღალია;
განყოფილება თბება.

თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ გაუმართაობა მულტიმეტრის გამოყენებით. თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ არასაკმარისი დატენვა სუსტად ანთებული ფარებით და ნელა მოქმედი საწმენდებით, ასევე საკონტროლო შუქით, რომელიც ციმციმებს ან მუდმივად ანთებს. თუ დამუხტვა ძალიან მაღალია, მაშინ ბატარეაში ელექტროლიტი დუღს და ფარები ზედმეტად ანათებს.

კვანძების დიაგნოსტიკა

გენერატორის კომპლექტის მიერ არასაკმარისი დამუხტვის წარმოქმნა იწვევს იმ ფაქტს, რომ შემომავალი ძაბვა არ არის საკმარისი ყველა ელექტრული აღჭურვილობის გასაძლიერებლად. ამ შემთხვევაში ბატარეა სამაშველოში მოდის. შედეგად, ის შეიძლება მთლიანად განთავისუფლდეს. ძალიან მაღალი ძაბვა კიდევ უფრო საშიშია ბორტ ქსელისთვის, რადგან მას შეუძლია ააფეთქოს დაუკრავები და დაწვას ელექტრო კომპონენტები.

იმის ცოდნა, თუ რა ძაბვა უნდა აწარმოოს VAZ 2114 გენერატორმა, შეგიძლიათ მისი დიაგნოსტიკა გაუმართაობის დასადგენად (ვიდეოს ავტორია ილდარ ლატიპოვი).

დიაგნოსტიკა ხორციელდება ძაბვის გაზომვის რეჟიმში დაყენებული მულტიმეტრის გამოყენებით.

VAZ 2114 გენერატორის შემოწმება შედგება მოქმედებების თანმიმდევრობით:

ჯერ უნდა ჩართოთ ანთება და ჩართოთ ძრავა.
თუ როტორის გრაგნილის წრეში დაზიანებაა, მაშინ ინსტრუმენტთა პანელზე გამაფრთხილებელი შუქი მუდმივად იქნება ჩართული.
ელექტრული ბლოკი უნდა გაათბოს დაახლოებით 90 გრადუსამდე. ამწე ლილვის სიჩქარე უნდა იყოს დაახლოებით 2500-3000 rpm.
შემდეგ უნდა ჩართოთ სხივი და რადიო.
ახლა თქვენ უნდა გაზომოთ ძაბვა, რომელიც მიეწოდება ბატარეის ტერმინალებს. ეს უნდა იყოს დაახლოებით 13 ვ.
რადიოს გამორთვა და დაბალი სხივის გამორთვა, კვლავ გაზომეთ ძაბვა. ის უნდა გაიზარდოს 14,7 ვ-მდე.

დიაგნოსტიკის დროს თქვენ უნდა მოუსმინოთ როტორის მუშაობას. თუ წინა საფარის საკისარი გაუმართავია, ხმაური ისმის.

ძაბვის ვარდნა შესაძლებელია შემდეგი მიზეზების გამო:

ალტერნატორის ქამრის დაძაბულობის შესუსტება;
ფუნჯის ტარება;
რელე-რეგულატორის გაუმართაობა;
გენერატორის მთელი ნაკრების ტარება.

თუ გენერატორი მთლიანად გაცვეთილია, ის მთლიანად უნდა შეიცვალოს. გენერატორის VAZ 2114-ზე შეცვლამდე, თქვენ უნდა შეასრულოთ მისი დიაგნოსტიკა. თუ არა, მიზეზი შეიძლება იყოს გატეხილი ქამარი.

ერთეულის მოხსნის სახელმძღვანელო

თუ საკისარი განადგურებულია, ეს აუცილებელია და ამისათვის მოგიწევთ მისი დემონტაჟი. გენერატორის ნაკრები მიმაგრებულია ძრავის ბლოკზე სპეციალურ სამაგრზე. ასევე არის ქამარი დაჭიმვის რეგულირებისთვის.

VAZ 2114-ზე გენერატორის ნაკრების მოსაშორებლად, თქვენ უნდა მოაწყოთ შემდეგი ხელსაწყოები:

გასაღების კომპლექტი, სასურველია, როგორც თავსახური, ასევე ღია გასაღებები;
სოკეტის თავი "15"-ზე;
სამონტაჟო, ან ლითონის მილის ნაჭერი.

გენერატორის ნაკრების დემონტაჟის შესაძლო ვარიანტები დაცვის მოხსნით ელექტრო ერთეულიდა გარეშე. ჩვენ განვიხილავთ ვარიანტს დაცვის დემონტაჟის გარეშე. გენერატორის ნაკრების ამოღებამდე, თქვენ უნდა გამორთოთ ბატარეის უარყოფითი ტერმინალი, რათა თავიდან აიცილოთ მოკლე ჩართვა.

პროცედურა შედგება შემდეგი ნაბიჯებისგან:

პირველ რიგში, "17"-ზე ღილაკის გამოყენებით, თქვენ უნდა გაათავისუფლოთ ალტერნატორის ქამრის დაძაბულობა. ამისათვის გახსენით სამაგრი კაკალი ზემოდან და გადაიტანეთ მოწყობილობა ცილინდრის ბლოკში.
შემდეგი, გამომავალი ჭანჭიკზე "31", აუცილებელია თხილის ამოღება და მიწოდების მავთულის გათიშვა, რომელიც მიდის როტორის აგზნების გრაგნილზე.
ქვემოდან გენერატორი მიმაგრებულია თხილით და გრძელი ჭანჭიკით, საჭიროა მათი ამოღება.
იმისათვის, რომ უფრო მოსახერხებელი იყოს გენერატორის მიღება, თქვენ უნდა გაშალოთ ზოლი, რომლითაც ასამბლეა მიმაგრებულია ძრავის ბლოკზე. ამისათვის გახსენით ორი ჭანჭიკი.
თქვენ ასევე ფრთხილად უნდა გაშალოთ თხილი, რომელიც ამაგრებს სამაჯურს სტარტერზე. თუ შესაკრავი გაიჭედა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გამჭოლი ლუბრიკანტი, რაც შესაძლებელს ხდის ჟანგისა და ჭუჭყის მოცილებას.
გენერატორის სამაგრზე დამაგრების ღერძის ამოსაღებად ჯობია საათის ისრის მიმართულებით მოაბრუნოთ.
შემდეგი, გამოიყენეთ "19"-ის გასაღები, რომ გახსენით თხილი და ამოიღეთ იგი და დისტანციური ყდის.
ახლა გენერატორის ბლოკის ამოღება შესაძლებელია ზევით.

გენერატორის ქვემოდან დემონტაჟის შესაძლებლობით, თქვენ უნდა ამოიღოთ დაცვა.

როგორ მოვაგვაროთ მეთოთხმეტე VAZ მოდელის გენერატორი?

პრობლემების მოგვარება დამოკიდებულია მათ გამომწვევ მიზეზებზე:

თუ დაუკრავენ ააფეთქეს, ის უნდა შეიცვალოს. ყველა დაუკრავენ შეყვანილია სამონტაჟო ბლოკი. აფეთქებული დაუკრავი მიუთითებს სქემის გაუმართაობაზე. საჭიროა მისი შემოწმება, ზუსტი მიზეზის აღმოჩენა და აღმოფხვრა.
თუ არ არის დენი, შეამოწმეთ უარყოფითი მავთულის დამაგრების საიმედოობა.
თუ ანთების გადამრთველში პრობლემაა, უნდა შეამოწმოთ საკონტაქტო ჯგუფი. თუ შეუძლებელი იყო საკეტის სამუშაო ტევადობის აღდგენა, ის მთლიანად უნდა შეიცვალოს.
როტორის გრაგნილის დენის წრეში წარმოქმნილი პრობლემების დასადგენად, უზრუნველყოფილია საკონტროლო შუქი. თუ დაიწვა, უნდა შეიცვალოს.
გენერატორის ჯაგრისების გამოცვლა ხორციელდება ძაბვის რეგულატორის რელესთან ერთად. ცალკე რეგულატორი არ არის გარემონტებული.
გენერატორი არ იტენება გატეხილი ღვედის გამო, დამონტაჟებულია ახალი სახარჯო მასალა. ამ შემთხვევაში, ქამრის ზომა უნდა იყოს შესაბამისი, რათა დაძაბულობა იყოს საკმარისი. ალტერნატორის ქამრის შეცვლა VAZ 2114 8 სარქველი და 16 მსგავსია.
თუ ბორტ ქსელის ძაბვა დაბალია ქამრის სუსტი დაჭიმვის გამო, დაძაბულობა უნდა დარეგულირდეს.
თუ გენერატორის წინა საფარში ღრიალი და ხრაშუნა ისმის, საკისარი იცვლება, რადგან ყველაზე ხშირად ეს არის ხმაურის მიზეზი.

ფოტო გალერეა

1. გენერატორის სრული ნაკრები 2. შეკრების დაშლა 3. დიოდური ხიდი 4. ფუნჯის შეკრება

დასკვნა

VAZ 2114 გენერატორის შეკეთება დამოკიდებულია გამოვლენილ გაუმართაობაზე. იმის ცოდნა, თუ როგორ უნდა შეამოწმოთ გენერატორი, შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ მისი გაუმართაობა. ზოგიერთი მათგანი არც კი მოითხოვს გენერატორის მოხსნას. მაგალითად, გენერატორი იძლევა სუსტ მუხტს ან არ მუხტავს - მიზეზი არის სუსტი დაჭიმულობა ან გატეხილი ქამარი.

თუ საკისრები განადგურდა, შეკრება თითქმის მთლიანად უნდა დაიშალა. დიოდური ხიდის შეცვლისას საჭირო იქნება გენერატორის დაშლა.

მნიშვნელოვანია, დადგინდეს მარცხის ზუსტი მიზეზი, რათა აღდგეს გენერატორის კომპლექტი ექსპლუატაციაში.

ეს ვიდეო გვიჩვენებს, თუ როგორ უნდა დაიშალა VAZ 2114 გენერატორის ნაკრები ძრავისგან დაცვის მოხსნის გარეშე (ვიდეოს ავტორია fedot580).